એક કલાકના દરિયાકાંઠાના શહેર zંઝિઓથી હાઈડ્રોફોઇલ ખેંચીને લઈ જતાં પછી હું ઘણું ઓછું કરી રહ્યો છું. ટ્રેન સવારી રોમ થી. નૌકાના જોરદાર હમ છતાં, ટાયર્રેનિયન સમુદ્ર એટલો શાંત હતો કે સવારી લૂલિંગ સાબિત થઈ. હવે શિપ અને સ્મોલક્રાફ્ટના શિંગાનો સમૂહગીત મને શરૂઆતથી જગાડ્યો. શું સ્વર્ગદૂત સ્વયં-ખૂબ જ જોરથી, ભ્રામક દૂતો our આપણા આગમનની જાહેરાત કરી રહ્યા હતા?

પોંઝા. હું તેને મારી વિંડોની બહાર જોઈ શક્યો. હા high આલ્બમ કવરના ભૂમધ્ય સંસ્કરણમાંથી સમુદ્રમાંથી નીકળતી સોલ્ડરિંગ સ્ટેલાગિમેટ્સથી ઘેરાયેલા, તેની whiteંચી સફેદ ખડકો અને ક્રેગી બ્રાઉન ખડકો સાથે, તે બધા શાંત વાદળી પાણીનો આઘાતજનક અવરોધ. આ દૂરસ્થ, નાનું જ્વાળામુખી એટોલ એકવાર રોમન સામ્રાજ્યના દિવસોમાં દેશનિકાલ કરાયેલા ખ્રિસ્તીઓ માટે એક શિક્ષાત્મક વસાહત હતું અને, તાજેતરમાં, એન્ટિફેસિસ્ટ, જેમના કેટલાક ટાપુને પ્રેમ કરતા હતા, તેઓ યુદ્ધ પછીની સરકારની હોશમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ નિવાસી તરીકે પાછા ફર્યા હતા. તેમને મુક્ત.

ગા thick અને સ્ક્રેચી પ્લેક્સીગ્લાસ દ્વારા, આ ટાપુ બંને માપવાનું અશક્ય લાગ્યું (સિવાય કે તમે સ્પાઇડર મેન અથવા પર્વત બકરી ન હો) અને આમંત્રણ આપતા. પોન્ઝાના ટેરેસ્ડ opોળાવ વ્યવસ્થિત દ્રાક્ષાવાડી અને ગુંચવાયા ગિનેસ્ટ્રા, જંગલી ગોર્સે ઝાડમાંથી પીળા ફૂલોથી સળગેલા હતા. ડુંગરોને વિનમ્ર વિલાથી દોરવામાં આવ્યા હતા, બે અને ત્રણ વાર્તાઓ highંચી, ખાદ્ય નેપોલિટાન રંગમાં દોરવામાં આવી હતી.

હાઇડ્રોફોઇલ ડોક કરતાની સાથે, અમે બંદર નગર જોઈ શકીએ, જે વિશાળ સ્મિતની જેમ, પહાડ પર ચડતા કોબ્લેસ્ટેન એસ્પ્લેનેડ્સના ત્રિ-સ્તરની અર્ધચંદ્રાકાર હતો. નાના બંદર મોટા ઘાટ, ભવ્ય યાટ્સ, સેઇલબોટ્સ, સ્પીડબોટ, થોડું ફુલેલાઓથી ભરેલા હતા અને તેમાં થોડો રોટબોટ પણ જગ્યા માટે જોકી કરતો હતો - આ બધી બોટ, એવું લાગતું હતું કે પાર્ટી કરવામાં, લૂંટફાટ મુસાફરોથી ભરેલા છે, તેમના શિંગડાને ટોટ કરે છે. રુચુસ કાઉન્ટરપોઇન્ટમાં. અમારું સ્વાગત વચન વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ હાસ્યાસ્પદ હતું. મારા પતિ બ્રુસે મારો હાથ પકડ્યો અને મુસીબતો કર્યો.

મેં ન્યુ યોર્ક સિટીની ન્યૂ સ્કૂલમાં ભણાવતી એક સાહિત્ય વર્કશોપમાં ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થી મારિયા રોમાનોએ ત્યાં સુધી પોંઝા વિશે ક્યારેય સાંભળ્યું નથી, તેના જન્મના માછીમારી ટાપુ વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. મારિયાથી મને જાણવા મળ્યું કે પોન્ઝા એક સમયે ફક્ત કેટલાક મુઠ્ઠીભર પરિવારોની માલિકીની હતી, અને આજે પણ તે અતિ વિકસિત કriપ્રિ અને ફ્રેન્ચ રિવેરાના ભાવિથી કાળજીપૂર્વક રક્ષિત છે. પોન્સેસીએ ઉનાળાની, સપ્તાહના અંતમાં રોમનો અને નિયોપોલિટન્સને ફેરી દ્વારા આવવા દીધા, અને તેઓ ડ્રોવમાં આવ્યા - જુલાઈ અને Augustગસ્ટમાં વસ્તી 3,100 થી 20,000 સુધી વધી ગઈ. પરંતુ રહેવાસીઓ પણ બાકીના વિશ્વના મોટા ભાગના ભાગને દૂર રાખવામાં પારંગત છે. યુરોપિયન નૌકાના માલિકો ફક્ત લંગર છોડે છે અને તેમના ડેકથી સનબેથ કરે છે; વેકેશનિંગ ઇટાલિયન લોકો વિલા ભાડે આપે છે અથવા અતિથિઓમાં રહે છે; ત્યાં નાની હોટલોની સ્મેટરિંગ છે. છીછરા ખિસ્સાવાળા ઉચ્ચ સીઝનના વેકેશનર્સમાં પોંઝેસીના વસવાટ કરો છો ખંડમાં ગોઠવાયેલા પારણું પોતાને ભાડે મળી શકે છે. શ્રીમંત છે કે નહીં, આ સ્માર્ટ લોકો ટાપુની સુંદરતામાં બેસવા માટે, પોનઝા પર તરવા અને નૌકા કરવા, સ્નોર્કલ અને સ્કુબા ડાઇવ કરવા આવે છે. તેઓ કાફેમાં બેસે છે અને પેસ્ટ્રી ખાય છે અને વાઇન પીવે છે અને એક બીજા સાથે ચેનચાળા કરે છે. તેઓ મુઠ્ઠીભર દુકાનોમાં અતિશય કિંમતી સેન્ડલ અને સુંદર સ્થાનિક દાગીના ખરીદે છે અને વિશ્વના સૌથી તાજા સીફૂડ ખાતા ટ્રેટોરિયા અને રેસ્ટોરેન્ટમાં કલાકો ગાળે છે. હું તેમાંથી એક બનવાનો દ્ર determined નિશ્ચય હતો.

અમે સાન સિલ્વરિયોના તહેવારના અંતિમ દિવસે પહોંચ્યા, પોંઝાના શહીદ આશ્રયદાતા સંત - તેથી તે બધા શિંગડા ભરાઈ રહ્યા છે. મારિયાએ તહેવારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, પરંતુ હું માનવતાની લહેર માટે તૈયારી કરી રહ્યો ન હતો, જેણે અમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પરેડની માથા પર, બાળકોએ ક્રોસ પર આજીવન ખ્રિસ્તને સફેદ ફર્સ્ટ કમ્યુનિશનના કપડા પહેરેલા હતા. તેમની પાછળ એક સ્થાનિક કૂચ બેન્ડ હતો, પછી તેમના રવિવારના પોશાકમાં 50 ઇટાલિયન વિધવાઓ જેવું દેખાતું, શોકજનક ગીત ગાતો હતો. માછીમારોના જીવનને આશીર્વાદ આપવા માટે, થોડા માણસોના ખભા પર દરિયા તરફ વહન કરવામાં આવતી થોડી હોડીમાં, ગુલાબથી લહેરાતી થોડી બોટમાં, પાછળનો ભાગ સન સિલ્વરિયોનો પુતળિયો હતો.

અવાજ અને વૈભવથી થોડો ગુંચવાયો નહીં, પણ અમે ચારેય આકર્ષિત થઈ ગયા. અમે મારિયાના કાકી લિંડાના બોર્ડિંગ હાઉસ, કાસા વેકેન્ઝ રોઝા દે વેન્ટીમાં એક નાનકડું એપાર્ટમેન્ટ ભાડે લીધું છે. જ્યારે મેં ન્યુ યોર્ક સિટીમાં સરનામું પૂછ્યું ત્યારે મારિયાએ મને કહ્યું કે પોંઝામાં કોઈ સરનામાં નથી. તેણે કહ્યું, 'તમે જે ટેક્સી ડ્રાઇવરને લિંડાની તરફ જઇ રહ્યા છો તે જ કહો.' પરંતુ ડ Sanક્સ સાન સિલ્વરિયોના ટોળાથી છલકાઇ ગયા હતા અને મને ટેક્સી ક્યાં મળશે તે અંગે મને ખ્યાલ નહોતો. અચાનક સફેદ રંગનો પોશાક પહેર્યો એક ઉદ્યમ આધેડ માણસ ભીડમાંથી બહાર આવ્યો.

'તમે અમેરિકનો છો?' તેણે કીધુ.

મને લાગે છે કે તે સ્પષ્ટ હતું.

તે જીઓવાન્ની મેઝેલા, મારિયાના પિતરાઇ, ડ theક્ટર હતા. કોઈક રીતે તેણે અમને એક કેબ મળી, ડ્રાઈવરને પૈસા ચૂકવ્યા, અને અમને રસ્તે મોકલ્યો, ઉત્સવ જોવા માટે પોતાની પાછળ રહીને. જ્યારે અમારા ડ્રાઇવરે બંદરની ચક્કર લગાવી, સેન સિલ્વરિયો અને તેની નાની બોટ પાણી પર ઉતરી ગઈ. પ્રાચીન રોમનો દ્વારા ખડકાળ ટાપુની બહાર કોતરવામાં આવેલી બે ટનલ દ્વારા અમને દોરીને અમારી કેબીએ હેરપિન વળાંક અને ડિપિંગ રસ્તાઓ શોધખોળ કરી. તે ટનલની અંદર અંધારું છે, પરંતુ તે સ્ટ્રોલર્સ અને કિશોર વયે બાળકો સાથેના આખા કુટુંબને બાઇક પર સહેલાઇથી પસાર કરતાં અને વેસાપાસ અને ટ્રકો કે જે ભાગ્યે જ બે ગલીઓમાં જગ્યા માટે જોક કરતા રોકતા નથી. મેં મારો શ્વાસ પકડ્યો, જ્યારે બંદરના દૂરના અંતરે પાણી ઉપર ફટાકડા ફુટવા માંડ્યા, તેમ જ આપણે એક ટુકડામાં ઉભરી આવ્યા ત્યારે જ તેને જવા દીધી. તે ક્ષણે, મને સમજાયું કે ફેલિની કાલ્પનિક ન હતી, તે એક દસ્તાવેજી હતી.

ડ્રાઇવમાં સાત મિનિટ લાગી. અમને બંદર નગરના બ્લોકલાંગ પરા, સાન્ટા મારિયામાં, ઉત્સાહિત જીઓવાન્નીની માતા કાકી લિન્ડાની પાસે જમા કરાઈ હતી. તેણીનું ઘર અને બોર્ડિંગ હાઉસ નાના બીચ પર બેઠા હતા જ્યાં રેતીમાં નૌકાઓનું સમારકામ કરાયું હતું. બોટ રિપેરની બાજુમાં સિલ્વીઆની હતી, જે છાલવાળી છત નીચે ખુલ્લી રાય રેસ્ટોરન્ટવાળી પેન્શન હતી. બ્લોકની નીચે ઝાંઝીબાર હતો, જ્યાં વતનીઓને તેમની સવારની કોફી અને કોર્નેટ્ટી મળે છે. આ બપોરે ગેલાટો અને એસ્પ્રેસો માટેનું સ્થળ હતું, અને સાંજે એપિરેટીવી માટે અને, પેશિયો પરના બહારના કોષ્ટકોથી, સૂર્યાસ્ત હતો. તે પછી ત્યાં પિઝેરિયા ડા લ્યુસિઆનો હતો. બીજું શું? એક પે ફોન. ડocksક્સ જ્યાં સનટસ્ટેડ જર્મનોએ તેમની બોટ ઉભી કરી. તે સાન્ટા મારિયા હતી. અને પછીના અઠવાડિયા સુધી, લાઇન પર લોન્ડ્રી સાથે, સ્થાનિક કૂતરાઓ, રમતા બાળકો, મૈત્રીપૂર્ણ સ્થાનિક, તે ઘર હતું.

બીજા જ દિવસે, અમે એક પિકનિક પ andક કરી અને ફ્ર Frontટોન તરફની પાણીની ટેક્સી પર ચ .ી ગયા, જે જીઓવાન્નીએ કહ્યું કે પોન્ઝા પરનો એક શ્રેષ્ઠ કૌટુંબિક બીચ છે. જ્યાં સુધી તમે રppપલ કરવાના મૂડમાં ન હોવ ત્યાં સુધી ટાપુના મોટાભાગના દરિયાકિનારાઓ જમીન દ્વારા ibleક્સેસ કરી શકાય તેવા નથી. લોકો નાની નૌકાઓ ભાડે રાખે છે અને આ ટેક્સીઓ લેવા માટે કોવથી મુસાફરી કરે છે. ફ્ર 15ટોન દર 15 મિનિટ કે તેથી વધુ પછી સાન્ટા મારિયાને છોડે છે અને સવારી 10 કરતા ઓછી લે છે; રાઉન્ડટ્રિપ અમને યુરો જેટલું પાછું સેટ કરે છે. ફ્ર Frontટોન એક વિશાળ, અર્ધચંદ્રાકાર આકારનું કેન્દ્ર છે જેમાં ખડકાળ વોટરફ્રન્ટ છે અને લાઉન્જ ચેર અને છત્રીઓ ભાડે રાખીને standsભા છે. જીઓવાન્નીએ તે સવારે અમને ખરીદી માટે મોકલી હતી, અહીં પૂરતું સરળ; અમે હમણાં જ એક ટનલમાંથી પસાર થઈ અને ત્યાં એક સુંદર પનીર, બેકરી, શાકભાજીનો સ્ટેન્ડ ધરાવતો લેટેરિયા મળ્યો. આટલું નાનું ટાપુ હોવાને કારણે, પોન્ઝા પાણી સહિત લગભગ દરેક વસ્તુની આયાત કરે છે. (તેનાથી ભરેલા વિશાળ ટેન્કર દરરોજ મુખ્ય બંદરમાં આવે છે.) ફ્રન્ટોન પર, જો તમારી નવી બેકડ રોલ્સ, સલુમી, અંજીર અને જરદાળુ, ભેંસ મોઝેરેલાની તાજગી તે તાજે છે તો તે દૂધ રડે છે, અને બિસ્કોટી પૂરતું નથી, તો તમે પણ ખાઈ શકો છો. કોવના બંને છેડા પર બે સારી રેસ્ટોરાંમાંથી એક પર. અને ખુશીથી, જો તમે અમારા જેવા કુટુંબની મુસાફરી કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા બાળકોને ઇટાલિયનની સાથે તમારા હૃદયની સામગ્રી પર ચીસો પાડી શકો છો: 'રફાએલી, સિમોની, બસ્તા!' મારા બાળકોને આ મોટેથી, ટેન બીચ અરચીન્સથી જંગલી ચલાવવા દેવા માટે કેટલી રાહત છે. મારી પુત્રી ઝોએ એક મિત્ર, લૌરા બનાવ્યો, જે અંગ્રેજી નહીં બોલતો પણ તે તેના રોમન પિતાની અમેરિકન ગર્લફ્રેન્ડ ગેઇલ સાથે આવ્યો હતો. તેથી મેં પણ એક મિત્ર બનાવ્યો. મોડી બપોરે ગેઇલ અને હું ખડકો સાથે એક રેસ્ટોરન્ટમાં ઠોકર ખાઈ ગયો, એકબીજાને એસ્પ્રેસોની સારવાર આપી.

પોન્ઝા ખરેખર, ખરેખર નાનો છે. એકવાર અમે ગેઇલ અને લૌરાને મળી લીધા પછી, અમે તે દરમ્યાન હંમેશા દોડી ગયા - પિઝેરિયા, ખુલ્લા ફળ અને શાકભાજી બજાર, રોકડ મશીન. ત્યાં ફક્ત બે નગરો છે (સત્તાવાર રીતે તેમને 'ઝોન' કહેવામાં આવે છે): ટાપુની બીજી બાજુ, પોંઝા, બંદર અને લે ફોર્ના (જે સાન્ટા મારિયા કરતા થોડો મોટો છે). એક બસ તેમની વચ્ચે મુખ્ય રસ્તા ઉપર અને નીચે લૂપ કરે છે; તમે તેને લેમ્બિંગ કરતા પહેલાં તેને નીચે ધ્વજવશો. લે ફોર્નામાં લે પિસ્કીન નેચરલીનું ઘર છે, વિચિત્ર શ્રેણીની, સમુદ્રના પાણીના કુદરતી રીતે બંધાયેલા પુલો જે લvવરockક બેસિનમાં એકઠા કરે છે. જ્યારે અમે ટાપુના વળાંકની આસપાસ દરિયાકિનારા માટે ફરવા માટે બોટ ભાડે આપતા ન હતા ત્યારે અમે અમારા અઠવાડિયાનો મોટાભાગનો સમય ત્યાં અથવા તો ફ્ર Frontટોન પર વિતાવ્યો હતો. પિસિન નેચરલી પર, તમારે પepંઝેસી કિશોરો આસપાસના ખડકો પર ધૂમ્રપાન કરે છે અને ધૂમ્રપાન કરે છે, જ્યારે તે અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે મૃત્યુ પામનાર હંસ ડાઇવ ચલાવતા હોય છે. ખડકોના તળિયે એક 'બીચ' છે (લાવા પણ છે), અને જો સખત સપાટી તમારા કરોડરજ્જુ પર ખૂબ સખત સાબિત થાય તો ભાડે આપવા માટે ખુરશીઓ. તે સમુદ્રમાં ખડકથી પસાર થઈને દરિયાની અર્ચિન્સમાંથી પસાર થતી યુક્તિની થોડી વાત હતી, પરંતુ પછી લાવા પૂલ સુધી પહોંચવા માટે માનસિક રીતે ખૂબસૂરત વિચિત્ર અને ગુફાઓ પ્રયાસ કરવા યોગ્ય હતી. લા મેડુસા (જેલીફિશ) ના થોડા ડંખ પણ આપણા આનંદને નષ્ટ કરી શક્યા નહીં.

રાત્રે ગેઇલનો બોયફ્રેન્ડ, લુકા, વીકએન્ડ પર પહોંચ્યો, તે અમારા બધાને તેની પસંદીદા રેસ્ટોરન્ટ, ઇલ ટ્રામોન્ટો પર, તેના ટાપુ પરના એક ઉચ્ચ પોઇન્ટ પર તેના પરિવારના ઘરની નજીક જમવા ગયો. રસ્તો ખૂબ જ gotભો થયો કારણ કે ટેક્સીએ તેને પર્વત બનાવ્યો, લુકા સાથે, એક મોહક પાત્ર, હવે કેબને રોકે છે અને પછી અમને બધા ફૂલો પસંદ કરે છે. જ્યારે અમે તેના ઘરની શેરીની બહાર નીકળ્યા ત્યારે, રસ્તો લગભગ ખાલી હતો, અને સૂર્ય ડૂબતાની સાથે, તે સીધા જ વાદળ તરફ દોરી ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું.

બધી રીતે ચેઇનસ્મોકિંગ કરતા, લુકાએ ગેઇલ અને બ્રુસને રેસ્ટોરન્ટમાં દોરી દીધા, પરંતુ બાળકો અને હું પાછા અટકી ગયા. તેની પુત્રી લૌરા અમારા બાળકોને નજીકના યાર્ડમાં લઈ જવા માંગતી હતી જેથી કેટલાક બાળક બકરા જોવા માટે. હું ખચકાઈ. અમે કોઈ પણ મધ્યમાં હતા (કલ્પનાત્મક ક્યાંય નહીં, પરંતુ હજી પણ ક્યાંય નથી), મારા બાળકો ઇટાલિયન બોલતા ન હતા, લૌરા અંગ્રેજીમાં બોલતા નહોતા, તેઓ આઠ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના હતા, અને, અમે આ સરસ ભાગ્યે જ જાણતા હતા. લોકો. જ્યારે રેસ્ટોરન્ટનો પ્રોપરાઇટર બહાર આવ્યો ત્યારે મેં પ્રોક્સ્કોનો ગ્લાસ પકડીને અંદર લલચાવ્યો ત્યારે મેં તેમની સાથે ટ્રેકિંગ શરૂ કર્યું.

મારા બાળકો. પ્રોક્સ્કો. મારા બાળકો. પ્રોક્સ્કો.

જ્યારે મેં મારા વિકલ્પોનું વજન કર્યું ત્યારે બાળકો રસ્તા પરથી ગાયબ થઈ ગયા. હું શેમ્પેન ગ્લાસ લઈને અંદર ગયો.

ઇલ ટ્રામોન્ટોના ટેરેસ પરના કોષ્ટકોમાં બધા પોંઝામાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ છે. સમુદ્રની આજુબાજુ - જે હવે સાંજના સમયે એક ગરમ રજત હતો, તેના કિરણો પાણીમાં વહેતા નારંગી પર્વતનો તડકો હતો - નિર્જન ટાપુ પાલ્મરોલા. અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ગેઇલ અને લૌરા સાથે અમે પણ ત્યાં રહીશું. અમને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે પામરોલા પોંઝા કરતા પણ વધુ ભવ્ય હતા, જે શક્ય તેવું જ લાગતું હતું, સિવાય કે તે સાચું હતું.

હવે, લુકા અને ગેઇલ સાથે પોંઝાના ટિપ્ટોટોપ પર બેઠાં, andંચા અને ખુશ અને બીજા ચાર વાગ્યે જમવા નીકળતાં, અમે ક્ષિતિજની ઉપરથી, જમણી બાજુ ઇટાલી જોઈ શકીએ. બાળકો ખોરાકથી ભરેલા ટેબલ પર પાછા આવ્યા (ફ્રાઇડ સીવીડ પફ્સ, કોઈપણ?) અને સંપૂર્ણ રીતે અસંતુષ્ટ માતાપિતા.

મારી દીકરીએ કહ્યું, 'તમે અહીંથી પૃથ્વીનો આકાર જોઈ શકો છો.

અને તે સાચું હતું, મારા માથા કાંતણ સાથે પણ, હું ગ્રહની વળાંક જોઈ શકતો હતો.

અંતે, ઘરે જવાનો સમય આવ્યો. અમારી છેલ્લી સાંજે, અમને છ વાગ્યે વિદાય પીણાં માટે મેઝેલ્લાઝ ટેરેસમાં ઉપર આમંત્રિત કર્યા હતા. જીઓવાન્નીની દયાળુ પત્ની, elફેલિયા, ઝેપ્પોલના બે platગલાબંધ થાળી તળે છે, એક પાવડર ખાંડથી ભરાયેલી, બીજી તજ સાથે. તેણીએ કેક પણ શેકતી હતી અને તેમને ન્યુટેલા સાથે સ્લેથર કરી હતી અને પછી તેમને વધુ કેક સાથે સ્તરો કર્યો હતો, જાણે કે તે સેન્ડવિચ હોય.

તે માત્ર પડદો હતો. બાળકો માટે કોક અને ચિપ્સ. તરબૂચ. પુખ્ત વયના લોકો માટે કoffeeફી અને વાઇન. મારિયાની આંટી ક્લેરા અને અંકલ જ invitedને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે તેઓ અંગ્રેજી બોલે છે. અમે વાત કરી, ન્યૂયોર્ક વિશે, જ્યાં તેઓ 30 વર્ષ રહ્યા હતા, અને પોન્ઝા વિશે, જ્યાં તેઓ નિવૃત્ત થવા ઘરે આવ્યા હતા, અને સાંજે સ્વાદિષ્ટ સ્વાદથી ધીરે ધીરે ડેઝર્ટથી વાઇનમાં વધુ મીઠાઈમાં ખસેડવામાં આવ્યા. પછી કાકા જoeએ નક્કી કર્યું કે બાળકોને કેટલીક આઈસ્ક્રીમની જરૂર છે. તેથી અમે સીડીથી નીચે ઉતર્યા અને પગથી નીચે થોડો આગળ ચાલીને ઝાંઝીબાર તરફ ગયા, જ્યાં તેણે બાળકોને જીલાટી ખરીદ્યો. પાછા મેઝેલ્લાઝ પર, elફેલિયાએ અમને ડિનર (ડિનર!) માટે રોકાવાનું આમંત્રણ આપ્યું અને અમે, અલબત્ત, સ્વીકાર્યું.

હવે તે કલાપ્રેમીનો સમય નહોતો. ચીઝ આવ્યું, ટુના elફેલિયાએ પોતાને સાચવ્યું હતું - આમાં ત્રણ દિવસ લાગ્યાં — ઓલિવ, ocક્ટોપસ કચુંબર, બે જુદા જુદા પ્રકારની ઝુચીની, એક બટાકાની પરમેન્સપanceન્સટા ખીર કે હું ફક્ત અનકોશેર કુગેલ અને બ્રેડ તરીકે વિચારી શકું. વાઇન. એક પીત્ઝા. અને પછી મુખ્ય કોર્સ.

લાલ ચટણી સાથે લેંગોસ્ટાઇન પાસ્તા. આઇફેક, અમારું નાનો છોકરો, બડબડતો હતો, 'હું હવે વધારે ખાઈ શકતો નથી', જ્યારે elફેલિયાએ તેને પાસ્તા કોન બરો (માખણ સાથે) ની ઓફર કરી. શું ટેબલ આસપાસ અભિવ્યક્તિઓ નુકસાન! 'શું તેને ઇટાલિયન ખોરાક ગમતો નથી?' ક્લેરાને પૂછ્યું.

કોઈ પણ વ્યક્તિને ખાતરી છે કે તે સંપૂર્ણ છે. તેણે માથું મારા ખોળામાં મૂકી અને બબડવાનું શરૂ કર્યું. આગળ ખાંડની ચાસણી, કોફીમાં ફળ, સ્ટ્રોબેરી હતી, અને ભગવાન શું વધારે જાણે છે, અને આ સમયે આપણે તેને છોડી દીધું છે. અમે અમારા યજમાનોનો ખૂબ આભાર માન્યો અને સીડી નીચે અમારા પલંગ પર ફેરવી, મેઝેલ્લાઓનો આભારી અને વિચિત્ર રીતે અનુભવો કે જાણે અમે તેમને નિષ્ફળ કરીશું.

સવારે જ્યારે હું જાગ્યો ત્યારે હું હજી ભરાઈ ગયો હતો. હું અમારા પેશિયો પર stumble. ત્યાં એક બાળકના માથાના કદના ગુલાબી, લાલ અને સફેદ ભૂરા રંગના વાસણો હતા. થોડી ગરોળીએ ચોકલેટ સીરીયલનો એક બોલ આગળ ધકેલી દીધો, અમે તેના નાકથી ટાઈલની વહેલી સવારે સવારના નાસ્તામાંથી છીનવીશું. મેં અમારા લોન્ડ્રીને લીટીમાંથી કા andી લીધાં અને સમુદ્રની હવાને અમારા સખત પરંતુ સ્વચ્છ પાયજામામાં સુગંધિત કરી, સુગંધને યાદ કરવાની કોશિશ કરી મેં તેને ફોલ્ડ કર્યા પહેલાં અને તેને અમારા સૂટકેસમાં મૂક્યો. જ્યારે અમે ઘરે પહોંચ્યા પછી મેં બેગ ખોલી કા .્યા, ત્યારે પણ હું દરિયાઇ મીઠાને સૂંઘી શકતો હતો.

ક્યારે જવું

મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય જૂન અથવા સપ્ટેમ્બરનો છે, ભીડની પહેલાં અથવા પછીનો.

ત્યાં મેળવવામાં

રોમથી, zંઝિઓ અથવા ફોર્મિઆ to જવા માટે કોઈ ટ્રેન લો અથવા ટેક્સી પર સ્પ્લેર કરો (160 ડ Anલરથી zંજિઓ;; 335 થી ફોર્મિયા). પછી પોંઝા પર ફેરી અથવા હાઇડ્રોફોઇલ પર ચ .ો. રાઉન્ડટ્રીપના ભાવ $ 40 અને $ 80 ની વચ્ચે છે; સવારી 45 મિનિટથી 21/2 કલાક લે છે. સમયપત્રક અને માહિતી માટે, caremar.it અથવા vetor.it પર જાઓ.

ટી + એલ ટીપ

પોંઝા પરના સરનામાં શોધી શકશો નહીં — થોડા અસ્તિત્વમાં છે. ફક્ત કોઈ સ્થાનિકને પૂછો અથવા તમારા ટેક્સી ડ્રાઇવરને કહો કે તમે ક્યાં જઇ રહ્યા છો.

ક્યાં રહેવું

વિલા અને apartmentપાર્ટમેન્ટ ભાડા માટે ઇમ્મોબvanલ્વેન્ટ એજન્સી. 390771/820083; રોગપ્રતિકારક ; ભાવ 7 337 થી શરૂ થાય છે.

રોઝા દેઇ વેંટી હોલિડે હોમ હવે જીઓવાન્ની મઝેલ્લાની માલિકીનું છે. સ્પિયાગિયા એસ મારિયા દ્વારા; 390771/801559 (elફેલિયા માટે પૂછો); 7 107 થી ડબલ્સ.

બંદરથી ખૂબ દૂર ગ્રાન્ડ હોટલ ચિયાઆ દી લુના; મહાન બીચ દૃશ્યો. પેનોરમિકા દ્વારા; 390771/80113; hotelchiaiadiluna.com ; 4 324 થી ડબલ્સ.

1920 ના મકાનમાં વિલા લૈટેટિયા અન્ના ફેન્ડી વેન્ટુરિનીનું બી એન્ડ બી. સ્કોટી દ્વારા; 390771/809886; વિલાલેટીઆ.આઈટી ; 10 310 થી ડબલ્સ.

ક્યાં ખાય છે

પેન્શન સિલ્વીયા વાયા સ્પીઆગગીઆ એસ. મારિયા; 390771/80075; બે $ 108 માટે રાત્રિભોજન.

ઇલ ટ્રામોન્ટો રેસ્ટોરન્ટ વિશ્વનો સૌથી રોમેન્ટિક સ્થળ. ચર્ચા સમાપ્ત થાય છે. કેમ્પો ઇંગલેઝ દ્વારા, લે ફોર્ના; 390771/808563; બે $ 135 માટે રાત્રિભોજન.

શુ કરવુ

સાન સિલ્વરિયોનો તહેવાર જૂનના ત્રીજા અઠવાડિયામાં છે. ફ્રન્ટોન બીચ પરની બોટ દર 15 મિનિટ કે તેથી વધુ પછી સાન્ટા મારિયાના બંદરથી નીકળે છે. પિસ્કીન નેચરલી માટે, પોંઝા શહેરથી લે ફોરના તરફ બસ લો અને ઘૂંટણિયાઓ સુધી ચાલો.