ગેબ્રીએલ દા પ્રોટો કહે છે કે દરરોજ હું વેલા પર ચાલું છું, આપણી આસપાસની રસાળ પર્ણસમૂહ તરફ ઇશારો કરે છે. મારી બધી ઇન્દ્રિયો સામેલ છે. હું જોઉં છું, ગંધું છું, સ્પર્શ કરું છું, સાંભળી રહ્યો છું, ચાખું છું. હું પ્રકૃતિ સાથે વાતચીત કરી રહ્યો છું. હું પૃથ્વી સાથે સુમેળમાં છું.
વેલો ચાલવું એ એકમાત્ર રસ્તો નથી કે વિદેશી વાઇનમેકર પૃથ્વી સાથે સુમેળ કરે છે. વખતોવખત, તેમણે તેમના જાઝ ટ્રોમ્બોનમાંથી પણ થોડા બાર સાથે તેમને સીરેનડેઝ કર્યા.
અમે પોડેરે કòનકોરી પર એક ટેકરી પર standingભા છીએ, ટસ્કનીના ખૂણામાં વસેલું એક નાનું, બાયોડાયનેમિક વાઇનયાર્ડ તેના વાઇન માટે વધુ જાણીતું નથી. હકીકતમાં, આ વિસ્તાર ભાગ્યે જ જાણીતો છે. પરંતુ ગેબ્રીએલ જેવા નિર્માતાઓ તે બદલી શકે છે, જેઓ મુસાફરોને આકર્ષિત કરે છે, જેઓ ચિયંતીના ટોળાથી છટકીને લોકપ્રિય ક્ષેત્રમાં એક નવો રસ્તો બનાવશે.
ટસ્કનીની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં ંડાણપૂર્વક છુપાયેલી ખીણ છે જે ઇટાલીની સૌથી અપલોડ કરેલી લોકેલ્સમાંની એક છે. ગેરહાજર એ ક્લાસિક, કેલેન્ડર પૃષ્ઠ વિસ્ટાઝ છે - કોઈ વિશાળ સૂર્યમુખીના ક્ષેત્રો અથવા દ્રાક્ષની અનડ્યુલિંગ પંક્તિઓ દૃષ્ટિથી નહીં. તેના બદલે, epભો જંગલોવાળી પટ્ટાઓ અને અસ્પષ્ટ દેશભરમાં એક બાજુ અપ્યુન આલ્પ્સ દ્વારા દોરેલા છે - જેની આરસપ્રાપ્તી મિકેલાન્ગીલો માસ્ટરપીસમાં સજ્જ છે - અને બીજી બાજુ એપેનિનીસ જંગલી સેર્ચિઓ ખીણની વ્યાખ્યા આપે છે.
ગાર્ફાગનાના તરીકે ઓળખાતા આખા ક્ષેત્રમાં, ખિસ્સાવાળા કદના મધ્યયુગીન ગામડાઓ, કઠોર પહાડની પટ્ટીઓ તરફ વળેલા છે. સાપ્તાહિક બજારો પોર્સિની મશરૂમ્સ, બબૂલ મધ સાથે મટાડે છે બિરોલ્ડ સલામી, અને પાસ્તા જે તે પ્રદેશના ભરાવદાર ચેસ્ટનટમાંથી લોટથી ભરેલા હોય છે. ગેબ્રીએલ જેવા બાયોડાયનેમિક વાઇનમેકર્સ તેમની વેલાને ચંદ્રના તબક્કાઓ સાથે જોડે છે.
ટસ્કનીમાં બાર્ગા કેથેડ્રલ ક્રેડિટ: ગિના ડેકપ્રિઓ વર્સીસી
આ ટેક્સી ઓલિવ વૃક્ષો અને રસદાર લવંડર હેજથી લાઇનવાળા લાંબા ડ્રાઇવ વેને પવન આપે છે અને મને પુનરુજ્જીવન ટસ્કની રિસોર્ટ અને સ્પામાં પહોંચાડે છે. Historicતિહાસિક Il Ciocco એસ્ટેટની એક ટેકરી પર બેઠેલી, હોટલની સફાઇ કરતી ટેરેસ અને તેજસ્વી, સ salલ્મોન-ગુલાબી દિવાલો હેડિ વિસ્ટરિયા ક્લસ્ટરોથી ટપકતી હોવાથી તે એક ભવ્ય ઇટાલિયન વિલા જેવી લાગે છે.
મારી બાલ્કનીમાંથી હું બર્ગા પ્રાચીન શહેર જોઈ શકું છું, તેની ટસ્કન-હ્યુડ ઇમારતો - ક્રીમ, ઓચર, રસ્ટ - બપોરે સૂર્યપ્રકાશમાં ઝગમગતા, પૃષ્ઠભૂમિમાં પર્વતો વાદળ આવરણમાં ભરાયેલા છે. હું લગભગ 17 કલાકની મુસાફરી કરી રહ્યો છું, પરંતુ નાના શહેરની ટેરાકોટાની છત અને કોબ્લડ એલીવેઝ બેકકોન, એક ક callલ જેને હું નકારી શકતો નથી.
જે રીતે હું જાણે છે કે જર્જીસ મિડલેજે, પુનર્જાગરણના ગ્રેગિયરીસ મેનેજર, જે મને તેની પુત્રીના મિની કૂપરમાં ઇલ સિકોકોથી નીચે ઝિપ કરે છે અને મને તેના સિગારની લહેર અને વચન સાથે બાર્ગાના મધ્યયુગીન કેન્દ્રના પ્રવેશદ્વાર પાસે જમા કરે છે. તે થોડી ભૂલો ચલાવે પછી પાછો ફરવા માટે.
જ્યોર્જસ ફક્ત આ ક્ષેત્રનો સૌથી મોટો ચાહક હોઈ શકે છે. એક યુગમાં જ્યારે શબ્દ 'અધિકૃત' ક્લચિ બન્યો છે, તે વર્ણન હજી સેરચિઓ ખીણમાં સાચું છે. આ છે વાસ્તવિક ટસ્કની, જ્યોર્જસ મને કહે છે કે, આંધળા વળાંકની આસપાસ થોડી કાર લપસણી કરતી વખતે વારાફરતી દૃશ્યાવલિ પર હાવભાવ કરી અને આવતા ડ્રાઇવરોને ચેતવણી આપતા હોર્ન બાઈપ કરતા. આ પર્વતો, સ્વાદો, પ્રાચીન બોરગી ગામો . તે એક દુર્લભ, અધિકૃત ખૂણો છે. ગાર્ફાગનાના લોકો જૂની રીતે જીવે છે.
શહેરના પ્રાચીન કિલ્લેબંધીમાંથી પસાર થતા બે બાકી દરવાજામાંથી એક, પોર્ટા રીલેથી પસાર થતાં ક્ષણો આકાશ ક્ષણોનું ખોલે છે. હું વાયા મેઝો સાથે એક નાનકડા પિયાઝા તરફ પ્રયાણ કરું છું અને કાફે કેપ્રેત્ઝ ખાતે પથ્થર અને લાકડાથી બનેલા આર્કેડની નીચે વાદળની પટ્ટીની રાહ જોઉં છું, જ્યારે કેમ્પરી અને સોડાને વરસાવી રહ્યો હતો જ્યારે વરસાદ મારા ટેબલ પરથી ઇંચ નીચે પડે છે અને પવનની લપેટમાં ઇટાલિયન ધ્વજ ફરે છે. ડા એરિસ્ટોની આખા રસ્તે, એક નાનું જૂથ અમેરિકન ક્લાસિક રોક ટ્યુનને ગિટાર વગાડે છે. મારી પાસે કોઈ નકશો નથી અને કોઈ યોજના નથી - ન તો બાર્ગાના મધ્યયુગીન યુગમાં ભટકવાની જરૂર છે.
વરસાદ દ્વારા પાછળ રાખવામાં આવેલી ભીનાશ મધ્યયુગીન કોબ્લેસ્ટોન્સની ચકલી સુગંધને તીવ્ર બનાવે છે અને હું સદીઓથી breathંડે શ્વાસ લેઉં છું ત્યારે હું રણના અનુસરીશ. ગલીઓ બર્ગાના રોમેનેસ્કી કેથેડ્રલના ડ્યુમો સન ક્રિસ્ટોફોરો સુધી હંમેશા ઉપરની તરફ. મહેલ જેવા ચર્ચની બાજુમાં itsભા રહેવા માટે, તેના રસદાર લnન અને પિયાઝા એપેનિનીસના ઉમદા પગથિયાઓને નજરથી જોતા, ટસ્કન ટેકરીઓ કરતા સ્કોટિશ હાઇલેન્ડઝમાં હોવાનું વધુ અનુભવે છે. એક હકીકત એ છે કે કદાચ બર્ગા, તેના અડધાથી વધુ રહેવાસીઓ, સ્કોટલેન્ડ સાથેના પારિવારિક સંબંધોનો દાવો કરે છે, તે ઇટાલીનું સૌથી સ્કોટિશ શહેર માનવામાં આવે છે.
તેમ છતાં, આ શહેર તેના ઉનાળાના જાઝ અને ઓપેરા તહેવારોનું આયોજન કરતી વખતે દર વર્ષે બે વખત જીવનમાં ઝરણાં ભરે છે, આજે મારી પાસે બર્ગા છે - તેના શેરીઓ, તેના કેથેડ્રલ, તેના મંતવ્યો - બધા મારી જાતને, ટસ્કનીના વધુ ભરાયેલા હિલ્ટનટાઉન્સના એકાંત મુલાકાતીઓની ડિગ્રી ભાગ્યે જ, જો ક્યારેય, અનુભવ.
ઇલ સિકોકો પરત જતાં, હું જ Geર્જિસનો ઉલ્લેખ કરું છું કે હું પરમેસન ચીઝ ખરીદવાનું ભૂલી ગયો છું. સેકંડ પછી, તે કારને કર્બ પર ફેરવે છે અને ઇગ્નીશન કાપી નાખે છે, આ કહે છે કે તમે જ્યાં શ્રેષ્ઠ થાઓ પરમેસન બધા ઇટાલી માં! કારણ કે તે શેરીની એક દુકાનમાં ગાયબ થઈ જાય છે. હું તેની રાહ પર પ્રવેશ કરું છું અને કાઉન્ટરની પાછળ બે હસતાં, ભૂખરા વાળવાળા માણસો સાથે એનિમેટેડ વાતચીતમાં તેને પહેલેથી જ મળી શકું છું.
100 વર્ષથી વધુ સમય સુધી, અલિમેન્ટરી કેપ્રોની બાર્ગા કુટુંબના રસોડામાં જોગવાઈ કરે છે અને આજે, ભાઇઓ Agગોસ્ટિનો અને રિકો પવિત્ર ઇટાલિયન બજારના અધ્યક્ષસ્થાને છે. જ્યોર્જ જ્યારે તેમની પ્રશંસા ગાય છે, ત્યારે ભાઈઓ તેમની જાત સાથે વ્યસ્ત છે પરમેસન . રિકો એક ગાense ટસ્કન રખડુમાંથી બે વેજ જોયો અને દરેકને કાગળની પાતળી કાપી નાંખ્યું સાથે રોઝી પ્રોસિઅટોટો - જ્યોર્જ્સનો નાસ્તો અને હું આનંદ માણું છું જ્યારે હું વાહનોને બ્રાઉઝ કરું છું. હું પ્રદેશની કિંમતી કિંમતી મોટી કોથળી પસંદ કરું છું ફેરો , એક પ્રાચીન અનાજ, જે રોમન આહારનો મુખ્ય મુખ્ય માનવામાં આવે છે, અને ન્યુ યોર્કમાં પાછા ફરવા માટે મારા કિલો ચીઝને સાચવવા માટે વેગ્યુમ સીલર સાથે Agગોસ્ટિનો ફિડલ્સ.
ગોમ્બેરેટો ચર્ચ, ટસ્કની, ઇટાલી ક્રેડિટ: ગિના ડેકપ્રિઓ વર્સીસી
બીજા દિવસે વહેલી સવારે હું ગાર્ફાગનાના કઠોર બાજુનું અન્વેષણ કરવા માટે નીકળ્યો. તાજેતરના વર્ષોમાં, આ ક્ષેત્રે ઇટાલીના સાહસિક પ્રવાસ માર્કેટમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું છે, જેમાં સેરચિઓ અને લિમા નદીઓ પર સફેદ પાણીની રાફ્ટિંગથી લઈને ટ્રેકિંગની ચરબી સુધીનું બધું પ્રદાન કર્યું છે. ફેરટા દ્વારા - આયર્ન વે - અપૂન આલ્પ્સ દ્વારા. હું 10 કિલોમીટરના અંતરે સિંક્કો બોરગીને હાઇકસ્ટિંગ કરું છું, જે chestંડા ચેસ્ટનટ જંગલ અને ખુશખુશાલ આલ્પાઇન ઘાસના મેદાનની વચ્ચે પાંચ પ્રાચીન વસ્તીને જોડે છે.
હું એરીસ બોનિનીને મળું છું, જે સવારના મારા માર્ગદર્શિકા, એગ્રીટ્યુરિસ્મો પિયાન ડી ફ્યૂમ પર છે, જે એક કુટુંબ સંચાલિત ફાર્મ રોકાણ છે, જે પાંચ ગામોમાં પ્રથમ સ્થાન છે. અમે સેન્ટેરી ડેલા કronન્ટ્રોનિયરિયાને અનુસરીએ છીએ - એક વખત ગાર્ફાગનીના બકરીઓ અને તેમને વહેવડાવતા ખેડુતો દ્વારા પર્વતમાર્ગોના વિકૃત લૂપ - પ્રવાહોની બાજુમાં ટ્રેકિંગ અને એક ખડકાળ પગેરું. જંગલમાંથી ઉભરીને, અમે ગુઝાનો, બીજા મધ્યયુગીન એન્ક્લેવમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, જેની ઉત્પત્તિ 7 77. ની છે. હું મારી પાણીની બોટલ એક પથ્થરના ફુવારાથી ભરે છે જે ગુઝાનોની એક જ ગલી પર દિવાલમાં લપેટાય છે અને અમે જેક નામના કેનાઇન સાથીને અપનાવીએ છીએ, જે અમારી બાજુમાં છે. અમારા વૂડલેન્ડ વ walkકની બાકીની રકમ માટે.
કૂતરા સિવાય, આપણે ઘણા ઓછા લોકોનો સામનો કરીએ છીએ, જો કે દરેક નાના વસ્તી જીવનના ચિન્હો ધરાવે છે. ટેરાકોટા પોટ્સના અસ્તર સીડી ઉપરથી તેજસ્વી લાલ લાલ રંગના ગુલાબ અને સની કેલેન્ડુલાના સ્પીલ, પથ્થરના ઘરો તરફ દોરી રહેલા દરવાજા પેઇન્ટના ચળકતી કોટ્સ પહેરે છે, શેવાળથી coveredંકાયેલ કોબ્લડ શેરીઓ તાજી વળેલી દેખાય છે. ગોમ્બેરેટોમાં, હું નગરની નાની ચર્ચમાં ડોકિયું કરાવવા માટે અંદર ગયો, ત્યાં દાદીના મકાન, લાકડાના બેંચ અને અડીને આવેલા પિયાઝાને શણગારેલું છોડ જેવું લાગ્યું નહીં.