ઇસિયા ટાપુ પર પહોંચ્યાના કલાકોમાં જ, મને વેસ્પા પરના એક વ્યક્તિ દ્વારા દરખાસ્ત કરવામાં આવી, નાના વાહનોના અકસ્માતથી બચી ગયો, અને તેટલું સ્વાદિષ્ટ ભોજન લીધું, હું મારી આંગળીના વે kissે ચુંબન કરવા માંગુ છું, પરફેટો! અહીં દક્ષિણ ઇટાલીના કેમ્પાનીયા ક્ષેત્રમાં, જીવન વિરોધાભાસ વિશેનું છે. નેપલ્સનું પ્રખ્યાત વ્યસ્ત મહાનગર છે, જ્યાં મેં મારી સફર શરૂ કરી છે; ત્યાં પમ્પેઇ અને હર્ક્યુલેનિયમના વિનાશકારી પ્રાચીન શહેરો છે, જે પર્વત વેસુવિઅસની નીચે બેસે છે, જ્વાળામુખી કે જેઓ તેનો નાશ કરે છે; સોરેન્ટો, કેપ્રી અને અમલાફી કોસ્ટના ઉપરના સ્થળો છે. અને પછી ઇશ્ચિયા છે.

ઇશેઆ વિશે હું પ્રથમ એલેના ફેરાંટે, રહસ્યમય, ઉપનામ ઇટાલિયન લેખકના કાર્યથી શીખી છું, જેમના ખરબચડી નેપોલિટન પડોશની બે છોકરીઓ વચ્ચેની મિત્રતા વિશેના પુસ્તકો આશ્ચર્યજનક આંતરરાષ્ટ્રીય ઉત્તેજના બની ગયા. પ્રથમ નવલકથામાં, માય બ્રિલિયન્ટ ફ્રેન્ડ (જેને તાજેતરમાં એચબીઓ શ્રેણી બનાવવામાં આવી હતી) માં, કથાવાસી, એલેના ગ્રેકો, ઇશ્ચિયા પર ઉનાળો ગાળવા માટે પ્રથમ વખત 1950 ના નેપલ્સમાં પોતાનું ઘર છોડી દે છે. આ ટાપુ માત્ર ટૂંકી બોટની મુસાફરીથી દૂર છે, પરંતુ તે બીજા ગ્રહ પર પણ હોઈ શકે છે. તેના પડોશના દમનકારી કુટુંબની રાજનીતિથી મુક્ત, એલેના, જેને લેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેને બીચ પર કંઇપણ કર્યા વિના વિતાવેલા દિવસો અને સૂર્ય અને સમુદ્રના આનંદની શોધ થઈ. ઇશ્ચિયા તોફાની રીતે વનસ્પતિ અને જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિથી જીવંત છે, જે છુપાયેલા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સંપૂર્ણતાથી ભરેલું છે જે સલ્ફરસ વરાળને વેન્ટ કરે છે અને ગરમ, ખનિજ સમૃદ્ધ પાણીને છૂટા કરે છે. આવા રસદાર, વરાળ સેટિંગમાં, એલેના પ્રથમ વખત પ્રેમમાં પડવામાં મદદ કરી શકશે નહીં.

તેથી તે યોગ્ય લાગ્યું કે કોઈ સ્યુટરે મને શોધતા પહેલા હું ભાગ્યે જ ઇસિયા પર પગ મૂકું છું. મારા માર્ગદર્શિકા, સિલ્વાના કોપ્પા, જે મૂળ ઇશ્શિયન છે, તેણે મને કોઝવે પર ઉતારી દીધો હતો જે ઇશ્ચિયા પોન્ટે શહેરને કteસ્ટેલો અર્ગોન સાથે જોડતો હતો, જે જ્વાળામુખીના મેગ્માના નાના, નક્કર પરપોટા પર માત્ર કચરો બાંધવામાં આવ્યો હતો. મધ્ય યુગમાં, સિલ્વાનાએ મને કહ્યું, શહેરના લોકો લૂટારા, અથવા જ્વાળામુખી ફાટી નીકળતાં, અથવા જે પણ ભૂમધ્ય શક્તિ દ્વારા ટાપુ આગળ વસાહતી કરવા માંગતા હતા ત્યાંથી છુપાવવા ગયા હતા. આજકાલ, કિલ્લો સંગ્રહાલય અને પ્રસંગોપાત સ્ક્રીન સ્ટાર તરીકે સેવા આપે છે, જેમાં ધ ટેલેન્ટેડ શ્રી રિપ્લે અને માય બ્રિલિયન્ટ ફ્રેન્ડનું અનુકૂલન રજૂ કર્યું છે.

જ્યારે હું કોઝવે સાથે સહેલથી પસાર થયો ત્યારે એક આધેડ વ્યક્તિ વેસ્પા ઉપરથી પસાર થયો, તેણે જતા મને એક સરસ જુનું જમાનાનું ઓગલ આપ્યું. પછી તેણે ઉપર ખેંચ્યું.

ડોશે? તેણે પૂછ્યું.

હું અમેરિકન હતો તેવા સમાચારને આશ્ચર્યનો વિસ્તૃત પ્રસ્તાવ પૂછવામાં આવ્યો - અમેરિકન મુલાકાતીઓ ઇશ્ચિયા પર હજી પણ દુર્લભ છે, તેમ છતાં તેમણે બનાવેલા ભાગ્યે જ નહીં. તે માણસે પૂછ્યું કે હું કેટલા દિવસ રોકાઈ રહ્યો છું.

અમે તેમને સાથે ગાળ્યા, એમ તેમણે કહ્યું. તેણે ભારપૂર્વક તેની છાતી તરફ ઇશારો કર્યો. તમારો પુરુષ મિત્ર.

હું અર્ધ-નમ્રતાથી હસી પડ્યો. મેં કહ્યું ના, આભાર અને વધુને વધુ આગ્રહ રાખતા કિયાઓસે, સિલવાના અને લાલ અને સફેદ પિયાગિઓ થ્રી-વ્હીલર અમને ટાપુની આસપાસ લઈ જવા માટે રાહ જોતા પાછા ફર્યા. તેણીએ મારી વાર્તા ડ્રાઇવર જિયુસેપને આપી હતી. તે કહે છે કે અમારે તને ન ગુમાવવાનું ધ્યાન રાખવું પડશે, તેણીએ મને હાસ્ય સાથે કહ્યું.

ઇશ્ચીયા પર ખોવાઈ જવું એ કોઈ ખરાબ વિકલ્પ જેવું લાગતું નથી, મેં વિચાર્યું, જેમ આપણે વ્યસ્ત બીચ નગરો અને થર્મલ સ્પાથી દૂર પે .ી સુધી યુરોપિયનોને લલચાવી રાખ્યું છે, તે અંતર્દેશીય દિશામાં પથરાયેલું છે. અમે દ્રાક્ષાવાડી, લીંબુનાં ઝાડ, ખજૂર અને પાઈન પસાર કર્યા, બોગૈનવિલે સદીઓ પહેલાં છિદ્રાળુ જ્વાળામુખીના ખડકો અથવા ટુફાથી બંધાયેલા દિવાલો ઉપર રેડતા હતા, જેથી તેઓને મોર્ટારની જરૂર પણ ન પડે. માય બ્રિલિયન્ટ ફ્રેન્ડમાં, લેને વર્ણવે છે કે ઇસિયાએ તેને કેવી રીતે સુખાકારીની અનુભૂતિ આપી, જે હું પહેલાં ક્યારેય જાણતી નહોતી. મને એક સનસનાટીભર્યા લાગ્યું જે પાછળથી મારા જીવનમાં વારંવાર પુનરાવર્તિત થઈ: નવીનો આનંદ.

મેં ફક્ત લેનીના વતન શહેરમાં થોડા દિવસો પસાર કર્યા હતા, પરંતુ હું પહેલેથી જ તે ઇશ્ચીયાથી પુન restસ્થાપનાની ભાવનાથી સંબંધિત થઈ શક્યો હતો. આવા આઇલેન્ડ આઇડિલની ખરેખર પ્રશંસા કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત, તે બહાર આવ્યું છે, ત્યાંથી ક્યાંક ઘોંઘાટીયા અને અવાજવાળી અને ભીડવાળી અને નિર્વિવાદ વાસ્તવિક - ક્યાંક નેપલ્સની જેમ પહોંચવું.

સાચું કહું તો નેપલ્સ માટે મારી અપેક્ષાઓ વધારે નહોતી. હું ઠંડા, ભાગ્યે જ વસેલા, વ્યવસ્થિત સ્થળો તરફ ગુરુત્વાકર્ષણ કરવા માંગું છું જ્યાં લોકો તેમના હાથથી વાત કરતા નથી - અથવા ખરેખર બધુ જ વાત કરે છે - ગરમ, ભુલભુલામણીવાળા ભૂમધ્ય શહેરોના વિરોધી તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ એકબીજા પર અવાજ ઉઠાવે છે અને કોઈ એક નહીં. એક જાણે છે કે કેવી રીતે તેમના વારો માટે રાહ જુઓ.

ફેરન્ટેની નવલકથાઓમાં, પાત્રો હંમેશાં તેમની ટોચ પર ફેલાતા હોય છે અને નેપોલિટાન બોલીમાં અપમાનનો માર મારતા હોય છે, અન્ય ઇટાલિયન લોકો માટે પણ સમજાવ્યા વિનાનું પેટ્રોઇસ, જે બંદરમાંથી ક્યારેય આવીને બંદરમાંથી નીકળી ગયેલા દરેકના ભાષાવિજ્ leftાનનો બચાવ કરે છે: ગ્રીક લોકો, જેમણે શહેરની સ્થાપના કરી હતી. લગભગ 600 બીસી; રોમનો, જેઓ આગળ આવ્યા; બાયઝેન્ટાઇન્સ, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, આરબો, જર્મનો અને બીજા વિશ્વ યુદ્ધ પછીના અમેરિકનો, કેન્ડીની જેમ અપશબ્દો બોલી રહ્યા હતા. ફેરન્ટે હંમેશા બોલીમાં જે બોલે છે તે જ રિલે કરવાનો પ્રયાસ કરતું નથી - કદાચ અપમાન ખૂબ જ ભયાનક હોય છે, જે ન nonન-નેપોલિટન્સ સહન કરે છે. તે જ્વલંત સ્વભાવ લેન્ડસ્કેપ દ્વારા પ્રતિબિંબિત થાય છે: તેના આધાર પર વસ્તીની ઘનતાને કારણે વૈજ્ .ાનિકો માઉન્ટ વેસુવિઅસને વિશ્વના સૌથી ખતરનાક જ્વાળામુખીમાંનો એક માને છે.

પરંતુ તરત જ, હું જીતવા લાગ્યો. રંગો મને પ્રથમ મળી. ટોની ચિઆયા પડોશની ટેકરીઓમાં, ગ્રાન્ડ હોટલ પાર્કરની મારી અટારીમાંથી, મેં શહેરની સ્ટackક્ડ અને ગડબડી ગયેલી ઇમારતોના ચહેરાને ગરમ કરતા સૂર્યને જોયો, અને તે બધાને ખોરાકથી સંબંધિત લાગે તેવા રંગછટાને બહાર કા :્યા: માખણ, કેસર, કોળું, સ salલ્મોન, ટંકશાળ, લીંબુ. વેસુવિઅસનું ડબલ-umpંકાયેલું સિલુએટ અંતરમાં જાંબુડુ થઈ ગયું હતું અને પાણીની આજુ બાજુ, હું કેઝરીના કટકાના રૂપરેખાને ધુમ્મસના સ્તરથી ઉપર ઉતારી શકું છું. બરાબર, સારું. નેપલ્સ સુંદર છે.

બીજે દિવસે સવારે, હું રોસરીઆ પેરેલા સાથે, તેના પ્રારંભિક ત્રીસના દાયકાના પુરાતત્ત્વવિદો સાથે લાંબા પ્રવાસ માટે નીકળ્યો હતો, જે રોમ અને બર્લિનમાં 11 વર્ષ પછી નેપલ્સ પાછો ફર્યો હતો. મને આશા હતી કે તે મને આ સ્થાનની સમજણ આપવામાં મદદ કરી શકે.

નેપલ્સમાં, અમે બધા જોડાયેલા રહેવાનું પસંદ કરીએ છીએ, રોસારિયાએ મને કહ્યું. અમે શહેરના સૌથી જૂના ભાગમાં, સેન્ટ્રો સ્ટોરીકો હતા, અને તે નિર્દેશ કરી રહ્યો હતો કે બિલ્ડિંગ્સ કે જેને કનેક્ટ કરવાની જરૂર નથી, તે કેવી રીતે છે, ફંકી બ્રિજ અને કામચલાઉ જોડાણો, તેમની વચ્ચેના અંતરને સીલ કરે છે.
તેમણે કહ્યું કે આ રીતે અમને તે ગમે છે. તમે જાણવા માગો છો કે તમારો પાડોશી બાથરૂમમાં છે કે નહીં.

તે મારા દુmaસ્વપ્નોનું વર્ણન કરી રહી હતી - છતાં પણ હું સાંકડી, તુફા-પાકા શેરીઓના વશીકરણને નકારી શકું નહીં, જ્યાં ફુટપાથ પર ચેટ કરતા લોકોના જૂથોમાં લોન્ડ્રી બાલ્કનીઓ અને મોપેડ્સથી વહન કરતી હતી. એસ્પ્રેસો શોટની ટ્રેવાળી વેઇટર્સ ઘરેલુ ક makingલ કરીને ઉતાવળમાં આવ્યા હતા. કંઇક મને માથા પર પછાડ્યું. તે એક ટોપલી હતી જે ઉપરની બારીથી નીચે ઉતારી રહી હતી. શેરીમાં એક શખ્સે તેમાંથી પૈસા કા andીને સિગારેટ મૂકી.

રોઝારિયાએ કહ્યું કે, તે એક સ્તરનું એક શહેર છે, અને તે બધા એક સાથે ભળી જાય છે. સમસ્યાવાળા લોકો? અમે તેમનું સ્વાગત કરીએ છીએ! તેણી મને ઇચ્છવા માગે છે કે ઇટાલીમાં સખ્તાઇથી ઈમિગ્રેશન વિરોધી સરકાર સત્તા પર આવી હોવા છતાં, નેપલ્સ સ્થળાંતર કરનારાઓ અને શરણાર્થીઓ માટે અનુકૂળ રહ્યા - એક વલણ, જે સ્થાનિક બોલીની જેમ, સદીઓના સાંસ્કૃતિક સંમિશ્રણનો વારસો છે.

કેટલાક લોકો અન્ય લોકો કરતાં વધુ સમસ્યારૂપ છે, અને, સંગઠિત ગુનાએ ઇટાલીના અન્ય મોટા શહેરોની તુલનામાં નેપલ્સની બેભાન પ્રતિષ્ઠા અને તેના ધીમી વિકાસ બંનેમાં લાંબા સમયથી ફાળો આપ્યો છે. મામોઆના નેપોલિટિયન સંસ્કરણ તરીકે ઓળખાય છે તેમ કેમોરા, તેના સિસિલિયન સમકક્ષ કરતાં વધુ વિકેન્દ્રિત છે, જેમાં ઘણી નાની, કુળની ટોળીઓ શક્તિ અને પ્રદેશ માટે સ્પર્ધા કરે છે. ફેરન્ટેની નવલકથાઓ સ્પષ્ટ કરે છે તેમ, આ પાવર સ્ટ્રક્ચર પચાસના દાયકામાં શહેર પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જ્યારે લેનીના પડોશમાં આવેલા પરિવારો (ગૈરીબલ્ડી ટ્રેન સ્ટેશનની પૂર્વીયમાં રિયોન લુઝાતી હોવાનું માનવામાં આવતું હતું - હજી બગીચો સ્થળ નથી) બારીકાઈથી દુકાનો રાખતા હતા અથવા બાર ચલાવતા હતા. કાળા બજાર, લોન શાર્કિંગ અને ગેરવસૂલીથી ખરેખર સમૃદ્ધ બનવું.

તેઓ હજી પણ અહીં છે, રોસારિયાએ કorમોરાની સ્વીકાર કરી હતી, પરંતુ તેણે કહ્યું હતું કે તેઓ પ્રવાસીઓને પરેશાન કરવામાં રુચિ નથી. તેમ છતાં, શહેરના મોટાભાગના વ્યવસાય માલિકોની જેમ, તેઓ નવી બજેટ-વાહક ફ્લાઇટ્સનો લાભ મેળવે છે, જે સનશાઇન અને જીવંત, અધિકૃત ઇટાલિયન અનુભવોની શોધમાં વિદેશી મુલાકાતીઓને લાવે છે.

રોસારિયાએ મને સાંકડી, શેડવાળી ગલીઓ અને ચર્ચ, પલાઝી અને કેનોપીડ રેસ્ટોરન્ટ્સથી ભરેલા સૂર્યથી ભરેલા ચોરસ નીચે દોરી ગયા. તેણીએ મને ખૂબ જ વ્યસ્ત રસ્તોથી શાંત ખાનગી આંગણાઓ બતાવ્યાં અને મને તેમના વિશેષતા સ્ટોર્સ માટે જાણીતા શેરીઓમાં લઈ ગયા, જેમ કે વાયુ સાન સેબેસ્ટિયાનો, જ્યાં સંગીતનાં સાધનો વેચવામાં આવે છે, અને પોર્ટ’એલ્બા, જ્યાં પુસ્તક વેચાણ કરનારાઓ છે.

સાન ગ્રેગોરિયો આર્મેનો દ્વારા, કદાચ નેપલ્સની સૌથી પ્રખ્યાત શોપિંગ સ્ટ્રીટ, વિક્રેતાઓ આભૂષણો અને ચુંબક અને નાના લાલ શિંગડા, અથવા કોર્નિસેલીના આકારમાં કી સાંકળો પેડલ કરે છે, સારા નસીબ માટે. રોસારિયાએ કહ્યું, પરંતુ તમે તમારા માટે એક ખરીદી શકતા નથી. કોઈકે તે તમને આપવું પડશે.

શેરીના વાસ્તવિક આકર્ષણો, જોકે, જન્મજાત ભરેલી દુકાનો અથવા પ્રિસેપી છે, જે કેથોલિક પરંપરાગત રીતે ક્રિસમસ પર પ્રદર્શિત કરે છે. આ ઘટ્ટ નથી, odyનોડિન મેનેજર નથી પણ ફેલાયેલા, 18 મી સદીના નગરોના જટિલ રીતે રચિત મોડેલો છે, કેટલાક કેટલા ફુટ tallંચા, કસાઈઓ અને બેકર્સ દ્વારા રચાયેલ છે અને દરેક સમયના લોકો સારી રીતે સમય ગાળે છે. તમારા પ્રીસેપને વધુ મસાલા કરવા માટે, તમે જે પણ રેન્ડમ મૂર્તિઓ પસંદ કરો છો તે ઉમેરી શકો છો. જો તમને લાગે કે એલ્વિસ અથવા મિખાઇલ ગોર્બાચેવ અથવા જસ્ટિન બીબરને ઈસુના જન્મમાં હાજરી આપવી જોઈએ, તો તેમના પૂતળાઓ સરળતાથી સાન ગ્રેગોરીયો આર્મેનો દ્વારા મેળવી શકાય છે.

તે નેપલ્સના રંગો હતા જેણે પહેલા મારા બખ્તરને તોડ્યો, પરંતુ તે નેપલ્સનો ખોરાક હતો જેણે તેને સંપૂર્ણપણે વિખેરી નાખ્યો (સંભવત અંદરથી, મારી કમરના વિસ્તરણને કારણે). કોફી માટે, રોસારિયા મને કેફી મેક્સિકોમાં લઈ ગયા, જે ગારિબલ્ડી નજીકની નારંગી-કેનોપીડ સંસ્થા છે, જ્યાં બેરીસ્ટ્સ અમને લગભગ સાત રકાબીવાળાઓ પર સ્ટ્રેક્ડ અમારા એસ્પ્રેસો આપે છે - રોઝારિયાએ સમજાવ્યું કે અમને ઉચ્ચ વર્ગના લોકો છે.

લંચના વોર્મ-અપ તરીકે, તે મને સ્ફોગ્લાઇટેલે માટે, શહેરની સૌથી જૂની પેસ્ટ્રી શોપ, સ્કatચર્ચિઓમાં લઈ ગઈ: ચપળ, ચરબીયુક્ત ચરબીયુક્ત આકારના શેલ, મીઠા, અવિચારી રિકોટા કસ્ટાર્ડ અને કેન્ડીડ સાઇટ્રસ છાલથી ભરેલા. બપોરના ભોજન માટે અમે સ્પાઇડો ડી ઓરો ટ્રેટોરિયા ગયા, જે સ્પેનિશ ક્વાર્ટરની ધાર પરની એક મમ્મી અને પ andપ-હોલ-ઇન-ધ-દિવાલ છે. પzન, એંઝો, મીઠું-મરી-મૂછો ધરાવે છે અને કાઉન્ટર સેવા માટે ભીડની મજામાં પાસ્તા, કચુંબર અને માછલીની ઉદાર સેવા આપે છે. પાંચ રૂપિયાએ મને રીંગણા અને ટામેટા સાથે પાસ્તાની plateગલાની પ્લેટ ખરીદી અને પછીથી, સીએસ્ટાની તીવ્ર ઇચ્છા. પરંતુ, નેપલ્સમાં, મેં શોધી કા .્યું, ખાવું રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. આ એક કાર્બ મેરેથોન છે, એક કાર્બ સ્પ્રિન્ટ નથી, આખરે, અને હું પીત્ઝા સુધી પણ પહોંચી શક્યો નથી.

બપોરે, રોસારિયા મને સાંતા ચિઆરા મઠના ક્લીસ્ટર બગીચામાં લઈ ગયો, જે બધી શહેરી અરાજકતા વચ્ચે શાંત એક ઓએસિસ હતો. મેજોલીકા ટાઇલ્સમાં coveredંકાયેલા થાંભલા અને બેંચ વચ્ચે નારંગી અને લીંબુના ઝાડ ઉગે છે - જેમાંના દરેકને વેલા, ફળો અને 18 મી સદીના જીવનના દૃશ્યોથી દોરવામાં આવે છે: જહાજો અને વહન, શિકારીઓ અને પશુપાલકો, લગ્ન. રોઝારિયાએ કહ્યું કે, કેટલીકવાર આ શહેર મને પાગલ બનાવે છે, પરંતુ તે પછી પણ આ છે. તેણીએ રસ્ટલિંગ પાંદડા, દિવાલ-ઇન હશનો સંકેત આપ્યો. આ જ માટે હું નેપલ્સ પાછો આવ્યો.

હું તેને મેળવવાનું શરૂ કરી રહ્યો હતો: નેપલ્સના વિરોધાભાસ અને વિરોધાભાસ, ત્યાંથી જીવનને આકર્ષક અને અર્ધવિહીન, પ્લોટ વળાંકથી ભરેલું લાગે છે. એક મિનિટ હું ખૂબ જ ગરમ અને ખેંચાતો હતો અને ફિએટ્સની સંભાળ રાખવાની ઘોષણા દ્વારા ચલાવવામાં આવતો હતો. પછીની હું જીવનની ઘનતાથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ, હૂંફ જેની સાથે મિત્રો શેરીમાં એકબીજાને વધાવ્યા, ખાડી પર સાંજનો સુવર્ણ પ્રકાશ.

અને ચાલો પિઝાને ભૂલશો નહીં. તેનું સાયરન ગીત નેપલ્સમાં અનિચ્છનીય છે, જે શહેર તેની શોધ કરાયેલું સ્થાન હતું એવું માનવામાં આવે છે. L'Antica Pizzeria da Michele અને Sorbillo Pizzeria જેવા ઘણા ક્લાસિક સ્થળો, સેન્ટ્રો સ્ટોરીકોમાં છે, પરંતુ હું Mergellina માં પાંચ વર્ષ જુનો અપસ્ટાર્ટ, 50 કાલે ગયો, જે ગુણવત્તાયુક્ત ઘટકો પર ભાર મૂકે છે. ત્યાં, મને હબકેપનું કદ માર્ગીરીટા પિઝા સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને કામ કરવા માટે એકલા છોડી દીધા હતા.

મેં વિચાર્યું કે આ આખી વસ્તુ ખાઈ શકે તેવો કોઈ રસ્તો નથી, અને પછી મેં આખી વસ્તુ ખાઇ લીધી. પોપડો પાતળો અને ચાવતું અને પૂરતું ખારું હતું. ચટણી તેજસ્વી અને ટેંગી હતી અને ચીઝના સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં. કેટલીકવાર હું એકલા બેડોળ ખાવાનું અનુભવું છું, પરંતુ કોઈએ મારી સામે એક પણ નજર નાખી. તે બધા તેમના પોતાના પિઝા, તેમના પોતાના જીવનમાં વ્યસ્ત હતા. મને સારું લાગે છે કે ખોરાક સારું છે કે કેમ તે પૂછવાનું પણ વેઈટર અટક્યું નહીં, અને મને ખબર છે કે તે સારું છે, અને જો મારો મત જુદો હતો, તો હું મૂર્ખ હતો.

આ નેપલ્સ વિશે એક મોટું સત્ય સૂચવે છે. ફ્લોરેન્સ અને વેનિસ જેવા શહેરોમાં પર્યટક પગેરું સ્વચ્છ, એપકોટ-શૈલીની ઇટાલી ️ ️ અનુભવી શકે છે, પરંતુ નેપલ્સ વિશે કોઈ પૂર્વનિર્ધારિત અથવા કૃત્રિમ કંઈ નથી. તેનું નાટક - તેનું જીવન - તેના માટે છે. પાર્ટીમાં તમારું સ્વાગત છે, પરંતુ કોઈ તમને બાઈકિસટ કરવા અથવા તમારો હાથ પકડશે નહીં અથવા મોપેડથી ચલાવવાનું ટાળવાનો પ્રયાસ પણ કરશે નહીં. બદલામાં તમને ગોપનીયતા મળે છે, ગાંડપણમાં શાંતિનું તમારું પોતાનું નાનું ખિસ્સું.

ઇસિયા અને નેપલ્સ, ઇટાલીના દ્રશ્યો ડાબેથી: ઇસિયાની એલ'એલ્બર્ગો ડેલા રેજિના ઇસાબેલા હોટેલમાં કાર્ડ રૂમ; સ્કેચર્ચિઓ, નેપલ્સના સેન્ટ્રો સ્ટોરીકોની બેકરી. | ક્રેડિટ: ડેનિલો સ્કારપતિ

હજી, શહેરમાં થોડા દિવસો પછી, ઇસિયાને આશીર્વાદિત રાહત, શાંતિનો પરપોટો લાગ્યો - ઓછામાં ઓછું ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી અમારી પિયાગિઓ ઘર સાથે ટકરાશે નહીં. પહેલાથી જ, સિલ્વાના મને એક નજરમાં લઈ ગઈ હતી જ્યાંથી હું મારોંટી બીચ જોઈ શકું, જે લેને માટે લાંબા અને આળસુ દિવસોનું સ્થળ છે. અનંત અને નિર્જન એ છે કે ફેરન્ટેએ રેતીના ખેંચાણનું વર્ણન કર્યું, જે હવે દાયકાઓ પછી, રંગબેરંગી બીચ છત્રીઓની હરોળમાં કાંકરેલું અને રેસ્ટ restaurantsરન્ટ્સ અને હોટલ સાથે ધારદાર હતું.

અમે એક સ્નakingકિંગ રસ્તો બનાવ્યો, ત્યારે અચાનક થ્રી-વ્હીલર વહી ગઈ. ત્યાં એક ચીરી નાખવું અને ક્રેશ થયું હતું, અને તે એક સફેદ સ્ટુકો ઘરની સામે અચાનક સ્ટોપ નાક પર આવ્યો. દરેક જણ ઠીક હતા, માત્ર ચોંકી ગયા. આ તે પ્રકારની વસ્તુ હતી જે ઇશ્ચિયા નહીં, પણ નેપલ્સમાં થવાની હતી. જિયુસેપે તેના માથા પર ગાબડા માર્યા; સિલ્વાને તેનો હાથ ઉઝરડાયો; મેં મારી શિન પર અડધો ટેનિસ બોલનો ગઠ્ઠો મેળવી લીધો. અમે જે મકાનમાં ક્રેશ થઈ ગયા છીએ તેના રહેવાસીઓએ (જે નકામી હતી) માયાળુ અમને અંદર બોલાવ્યા અને મને બરફનો પ gaveક આપ્યો.

જ્યારે રિપ્લેસમેન્ટ પિયાજિયો પહોંચ્યું, ત્યારે મેં સિલ્વાનાને કહ્યું કે મારે બપોરના ભોજન સાથે એક ગ્લાસ વાઇનની જરૂર પડશે, અને તેણે કહ્યું કે તેણીને તે જગ્યાની ખબર છે. ઇંચિયાના રિસોર્ટ નગરોમાંના એક સંત'જેજેલોને કહેવામાં આવે છે - અથવા કદાચ પોતાને બોલાવે છે - લિટલ પોસિટોનો. હું પોસિટોનો નથી ગયો અને તેથી સરખામણી કેટલી સારી છે તે કહી શકતો નથી, પરંતુ હું એમ કહી શકું છું કે સંત’જેજેલો સ્વપ્નશીલ છે. કારને મંજૂરી નથી, તેથી તમે અંધાધૂંધવા સફેદ શોપ અને મકાનોથી inedભો laભો neભો alongભો alongભો alongોળાવ alongભો કરી, અને એક બાજુ એક નાનો મરીના અને બીચ પર એક સાંકડી ઇસ્થમસ પર જાઓ. બીજી. બપોરના ભોજન માટે, લગભગ પીડાદાયક સુખદ કાસા સેલેસ્ટિનો રેસ્ટોરન્ટમાં હવાદાર, કેનોપીડ પેશિયો, મારી પાસે તૈલી, ટેન્ડર સીફૂડ કચુંબરની પ્લેટ હતી, ત્યારબાદ સ્કીઆલેટીલીના માળખા પર પ્રોન અને લીંબુ ઝાટકોના લાંબા ઘોડાની લગામ.

તમારી પાસે કેટલા ગ્લાસ વાઇન છે? સિલવાના પછીથી જાણવા માંગતો હતો.

બે, સૂકી ઇશ્ચિયન સફેદ, મેં તેણીને કહ્યું. મારી હોટેલ પર પાછા, એલ'આલ્બર્ગો ડેલા રેજિના ઇસાબેલા, મેં શેમ્પેઇનની બોટલના વધુ સારા ભાગની સાથે તેમનો પીછો કર્યો, જ્યારે મેં મારા શિનને આઈસ કરી દીધો - ફક્ત પિયાજિયો દ્વારા મૃત્યુથી બચાયેલી ઉજવણી માટે જ નહીં, પણ તે જ મારો જન્મદિવસ હતો. તેથી, એક કલાક પછી મેં દરિયા તરફ ઉતરવાનો સમય કર્યો, બપોર પછીનો સૂર્ય સોનેરી બનવા વિશે ગંભીર બનવા લાગ્યો હતો, મને ખૂબ સારું લાગ્યું હતું.

ઇટાલીના નેપલ્સ અને ઇસિયાના દ્રશ્યો ડાબેથી: નેપલ્સના પડોશી પોસિલીપોમાં બીચ પર તરવૈયાઓ; ઈન્દાકો ખાતે સીફૂડ સ્વાદિષ્ટ મેનૂ પરની એક વાનગી, ઇશેઆ પર એલ'આલ્બરગો ડેલા રેજિના ઇસાબેલા ખાતેની મિશેલિન-તારાંકિત રેસ્ટોરન્ટ. | ક્રેડિટ: ડેનિલો સ્કારપતિ

રેગિના ઇસાબેલા, જે 1956 માં ઇટાલિયન પ્રકાશક અને ફિલ્મના નિર્માતા એન્જેલો રિઝોલી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, તેમાં હજી પણ ઓલ્ડ હોલીવુડ લાવણ્ય છે, જેણે 1960 ના દાયકામાં રિચાર્ડ બર્ટન અને એલિઝાબેથ ટેલર, ક્લાર્ક ગેબલ અને મારિયા કiaલાસ જેવા જાણીતા મહેમાનો દોર્યા હતા. આ દિવસોમાં તે ચોક્કસ વયની સંપૂર્ણ રીતે કોફ્ડ ઇટાલિયન સ્ત્રીની હોટલ સમાન છે, ગૌરવપૂર્વક અને નિષ્ઠાપૂર્વક જૂની શાળા. તે વાઈબ ઇશિયન રહેઠાણોનું વિશિષ્ટ છે - જોકે આ વસંત ,તુમાં, ટસ્કનીમાં પેલીકાનો રિસોર્ટ પાછળના જૂથ દ્વારા આ ટાપુની આદરણીય મેઝઝાટોર હોટેલ અને સ્પા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે, કદાચ ઇટાલિયન લક્ઝરીને વધુ આધુનિક, બ્રહ્માંડના આગમનને આગળ વધારશે.

રેજીના ઇસાબેલાની ડેકોર formalપચારિક બાજુ પર છે, પરંતુ સ્ટાફ ગરમ છે, અને મિશેલિન-તારાંકિત રેસ્ટોરન્ટ, ઈન્ડાકો અપવાદરૂપ છે. બાયોએક્ટિવ થર્મલ કાદવની સારવાર, ગરમ ખારા પાણીનો પૂલ અને એક નાનો બીચ પર નિષ્ણાત એક તબીબી સ્પા છે. પરંતુ હું મેટલ સીડીથી પાણી તરફ દોરીને બે જેટી તરફ દોરવા લાગ્યો હતો. સીડીના એક પગથિયા પર, મેં થોભ્યા, ઠંડા ભૂમધ્યમાં મારા ઘૂંટણ સુધી, મારા ખભા પર સૂર્ય હજી પણ ગરમ છે. પાણી સ્પષ્ટ અને .ંડું હતું. નાની ચાંદીની માછલીઓનું એક ક્લસ્ટર મારા પગની નિરીક્ષણ માટે આગળ વધ્યું. મેં મારા બ્રિલિયન્ટ ફ્રેન્ડના ટીવી સંસ્કરણના એક દ્રશ્ય વિશે વિચાર્યું જેમાં લેને પ્રથમ વખત ગભરાટ ભર્યા સમયે અને પછી તરતા, વજનહીન અને ગૌરવપૂર્ણ સમયે, સમુદ્રમાં ચાલ્યો ગયો, કેમકે કેમેરો તેને ઉપરથી બતાવવા માટે ઉભો થયો, એકલામાં વાદળી

મેં ડૂબકી માર્યો, પછી કિનારેથી દૂર દેડકા માર્યો, બૂઝિંગ બીચ કાફેથી દૂર, સફેદ લિનન પોશાક પહેરેલા બુટિક, જે ફક્ત યુરોપિયનો જ પહેરી શકે, લંગર પરની યાટ્સ, અવિરત ગરમી અને અશાંતિને છુપાવતા લીલા પર્વતો. હું મારી જાતમાં લેનનો આનંદ અને નાનામાં કંઇક એકલા હોવા અંગેના ઉલ્લાસને ઓળખું છું. મેં ખૂબ જટિલતા અને વિરોધાભાસથી ભરેલી જગ્યાએ હોવાને કારણે રોમાંચિત - નબળાઈ - તેને નિયંત્રિત કરી શકાતી નથી અને તેથી તે ભેટી પડી શકે છે.

નારંગી લાઇન

ધ પરફેક્ટ જોડ

શહેર અને બીચના સંતોષકારક સંતુલન માટે નેપલ્સ અને ઇશ્ચિયા વચ્ચે એક અઠવાડિયા વહેંચો.

ત્યાં મેળવવામાં

મોટાભાગના મોટા યુરોપિયન હબ દ્વારા તમે નેપલ્સ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઉડી શકો છો. શહેરના મોલો બેવેરેલો ફેરી ડોકમાંથી દરરોજ ઇસિયા પર ઘણી સફર આવે છે. મુસાફરીમાં એક કલાકનો સમય લાગે છે.

નેપલ્સ

હું રોકાયો ગ્રાન્ડ હોટેલ પાર્કરની (343 ડોલરથી ડબલ્સ) , iaપચારિક પરંતુ મૈત્રીપૂર્ણ room hotel ઓરડાની હોટેલ, જે ચિયાઇના સ્વિશ નેપલ્સ પડોશમાં એક ટેકરી પર સ્થિત છે. શહેર, નેપલ્સની ખાડી અને કેપ્રી ટાપુના ભવ્ય દૃશ્યો માટે સ્યુટ અથવા ડિલક્સ રૂમ બુક કરો. લંચ માટે, પ્રયાસ કરો સ્પાઇડો ડી ઓરો ટ્રેટોરિયા (પાસવાલે સ્કુરા દ્વારા 52; 39-081-552-6111; ટિકિટો 4$ $ 9) , નેપલ્સના historicતિહાસિક કેન્દ્રમાં એક દિવાલમાં એક છિદ્ર છે, જ્યાં માલિક ખૂબ જ ઓછા ભાવો સાથે હાર્દિક અને હંમેશા બદલાતા દૈનિક મેનૂ બનાવે છે. મને રિકોટ્ટા સ્ટફ્ડ સ્ફોગાલીટેલે, રમ બાબાઝ અને ડાર્ક-ચોકલેટ મંત્રાલિ સ્કેચર્ચિઓ , 1905 થી સ્થાનિક વિશેષતાનો હલવાઈ. સાંજે, રવાના 50 કાલ (પિઝા $ 6– $ 11) , મર્ગેલીના જિલ્લામાં એક પિઝેરિયા, જે નેપોલિટિયન વલણની માત્ર યોગ્ય માત્રા સાથે, ઉચ્ચતમ-ગુણવત્તાવાળા ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલો, શ્રેષ્ઠતમ પાતળા-પોપડાની પાઈ આપે છે.

ઇસિયા

મને ઓલ્ડ હોલીવુડ ગ્લેમર અને મેડિટરેનિયન ઇઝી પરનું સંયોજન ખૂબ ગમ્યું હોટલ ઓફ ક્વીન ઇસાબેલા (215 ડોલરથી ડબલ્સ) , ઇસિયાના વ્યસ્ત ઉત્તરીય દરિયાકાંઠે પર એક જેન્ટીલ વોટરફ્રન્ટ હોટલ. તેની મિશેલિન તારાંકિત રેસ્ટોરન્ટ, ઈન્ડિગો , શાનદાર સીફૂડ સ્વાદિષ્ટ મેનૂની સેવા આપે છે અને તે સમુદ્રના દૃષ્ટિકોણને આનંદ આપે છે. ખાવાનું ચૂકશો નહીં કાસા સેલેસ્ટિનો રેસ્ટોરન્ટ (rees 15– $ 29 ને એન્ટ્રી કરે છે) , સંત'જેંજેલોના ઇશ્ચિયન નગરની નજરથી જોતા ટેરેસ પર, જ્યાં સીફૂડ, સસલું અને પાસ્તા આ ક્ષેત્રમાંથી સફેદ વાઇન સાથે જોડાયેલા છે.

પ્રવાસ ઓપરેટર

મારી સફર વિશ્વની ટોચની મુસાફરી સલાહકારોના એ-લિસ્ટ, ટ્રાવેલ + લેઝરના સંગ્રહના સભ્ય મેટ્ટીઓ ડેલા ગ્રાઝિયા દ્વારા ગોઠવવામાં આવી હતી. ડેલા ગ્રેઝિયા અને તેની પત્ની, ડેનીએલા, દેશભરમાં ખાનગી પ્રવાસની રચના કરે છે તમારું ઇટાલી શોધો (સાત દિવસની દક્ષિણ ઇટાલીની સફર $ 1,880 છે) .