નીચે ચાખતા ઓરડામાં, પ્રવાહીની બોટલ ઉઘાડવામાં આવે છે. અવેટ્રે ખીણમાં અહીં ઉગાડવામાં આવેલ અને વિનિફાઇડ એક 2018 વિન્ટેજ કાચમાં રેડવામાં આવે છે; એસિડ તીવ્ર અને ઉષ્ણકટિબંધીય ફળ સમૃદ્ધ. ટેલર મને નિરીક્ષણ માટેનું લેબલ આપે છે, જ્યારે હોવ્ઝ રસોડામાંથી ઉકાળેલા, લીલા રંગના છીદ્રોવાળા પ્લેસફૂલ સાથે નીકળે છે. આ ન્યુ ઝિલેન્ડ જેટલું જોડી છે જેટલું તમે મેળવી શકો, તે અવાજ કરે છે, વાઇન અને સીફૂડને ખાલી ઓક બેરલની ટોચ પર મૂકીને.

દક્ષિણ આઇલેન્ડમાં બીજી સાંજે, લવંડર અને નારંગીના કેટલાક સ્વપ્ન જેવા સંયોજન દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવતું અન્ય એક સાંજ. જ્યારે તારાઓ ઉભરી આવ્યા હતા ત્યાં સુધીમાં હું ગેટ ડ્રાઇવ વે માં ખેંચી રહ્યો હતો માર્લબરો લોજ - બ્લેનહાઇમના લાકડાવાળા બાહરી પરનો વિક્ટોરિયન એસ્ટેટ. અહીં, માલિક એન્જેલા ડિલોને 19 મી સદીના કોન્વેન્ટની સૌંદર્યલક્ષી અપીલને વિશ્વાસપૂર્વક કબજે કરી છે, જ્યારે તેના આંતરિક ભાગને દરેક પ્રકારની આધુનિક લક્ઝરીથી ભરી દે છે: સંપૂર્ણ આરસના બાથરૂમ, સુંવાળપનો, કિંગ-સાઇઝના શયનખંડ, ફાર્મ-ટૂ-ટેબલ ભાડું. બધા તળાવ અને વેલા 16 ઇડિલિક એકર વચ્ચે સેટ.

સોવિગનન બ્લેન્ક દેશના હ્રદયમાં જાગવું, તે પિકકટોન શહેર, અને હાઈવે 1 નો ઉત્તરી ટર્મિનસ તરફ એક કલાકથી ઓછો સમયનો અંતર છે, મારી સામે કોઈ હાઇવે બાકી ન હોવાથી, હું પશ્ચિમ તરફ વળી ગયો છું અને ક્વિન પર માર્લબરો સાઉન્ડ સાથે પવન ફુંકું છું. ચાર્લોટ ડ્રાઇવ. હું નીલમણિ સમુદ્રના ઇનલેટ સાથે ડ્રાઇવરની બાજુની વિંડોની નીચે નીકળી રહ્યો છું. એવું લાગે છે કે માઉની સુપ્રસિદ્ધ હના હાઇવેને ફરીથી વોશિંગ્ટનના ઓલિમ્પિક દ્વીપકલ્પના કાંઠે કાસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

આખરે હું હાઇવે 6 પર પૃથ્વી પર પાછો ફર્યો છું, જે મને નેલ્સનના શહેરી ફેલા દ્વારા અને દક્ષિણ આયલેન્ડના કઠોર પશ્ચિમ કાંઠે લઈ જશે. પેવમેન્ટના સો માઇલથી વધુ સમય માટે હું ગાયના ઘાસચારો અને છૂટાછવાયા વસ્તીવાળા ખેત નગરો સિવાય કાંઈ સાથે પસાર કરતો નથી. હું બુલર નદીને મળતાં જ લેન્ડસ્કેપ, નાટકીય અને અચાનક વિકસિત થયો છે. કલાકો જેવું લાગે છે તેના માટે તેના માર્ગને અનુસરીને, હું ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદના જંગલમાં સંપૂર્ણ રીતે ડૂબી ગયો છું.

હું તેને ઝડપી દરિયાકાંઠે આવેલા હોકીટિકાના કાંઠાના શહેરમાં બનાવું છું બીચફ્રન્ટ હોટેલ . લોબી પટ્ટી, તાસ્માન સીની નજર સામે, નળ અને હાર્દિક પબ ભાડા પર સ્થાનિક એલ્સ પ્રદાન કરે છે. પ્રવેશદ્વાર દ્વારા બનાવેલ એક ચિત્રવાળી ચિત્ર બતાવે છે કે પ્રિન્સ વિલિયમ, જાતે, તાજેતરની મુલાકાતે ખૂબ જ આનંદ માણ્યો હતો. હું રોયલ્ટીના પગલે ચાલીને હર્ષિત છું. પરંતુ રસ્તાની ભયંકર સ્ટ્રાન્ડથી ભયભીત થઈને જે મારી આગળ ઉભરાય છે. નીચેની સાંજે મારું લક્ષ્ય ક્વિનટાઉન છે - બરાબર 300 માઇલ દક્ષિણમાં.

પરંતુ આ કોઈ પણ રીતે સુસ્ત ખેંચાણ નથી. તે કલ્પનાના સંપૂર્ણ ખેંચાણ જેવું છે. હાઇવે 6 કાંઠેથી અંતરિયાળ ભાગમાં જાય છે, તે લગભગ તરત જ આલ્પાઇન વન્ડરલેન્ડમાં ચ .ે છે. હું ફ્રાન્ઝ જોઝેફ ગ્લેશિયર શહેરમાંથી પસાર થયો છું, જ્યાં ન્યુ ઝિલેન્ડની સૌથી ઉંચી પર્વતમાળા તરફ આગળ વધતા સ્નોફિલ્ડ્સ પર ફરવા માટે હાઇકર્સ દૂર-દૂરથી આવે છે. કેટલાક તેના વધુ 12,218 ફુટ ગૌરવમાં --રોકીની ગરુડ-આંખની ઝલક મેળવવા માટે હેલિકોપ્ટર અને ગ્લાઇડર્સ સાથે આકાશમાં ઝૂમતાં - જો દૂર પ્રીસીઅર હોય તો, અભિગમ મેળવવા માટે કેટલાક પસંદ કરે છે.

દુર્ભાગ્યે, મારી પાસે આવી અનહદ ભોગવટો માટે બહુ ઓછો સમય છે. પ્રચુર હાસ્ટ નદીના મોં પર અંતિમ પર્વત વળાંક આવે તે પહેલાં, કાંઠાના વાહન ચલાવવાનો હજી બીજો ભાગ હજી આગળ છે. તેના નામનો ધક્કો પહોંચતા પહેલા હું ધીમા, સ્થિર icalભી લાટી પર ટેકરીઓમાં તેના પ્રવાહને વિરુદ્ધ કરું છું.

તે, તદ્દન શાબ્દિક રીતે, અહીંથી માઉન્ટ એસ્પાયરિંગ નેશનલ પાર્કના અવિરત ટ્રી-સ્કેપથી બધા ઉતાર પર છે. છેવટે તે વનાકા તળાવની શાંતિપૂર્ણ સપાટી જાહેર કરવા માટે ઉપજ આપે છે, અને તે પછી તરત જ તેની બહેન હવિયા. વિશાળ પર્વત ખીણના પાયા પર પાણીની જોડિયા સંસ્થાઓ આજુ બાજુ બેસે છે. ટૂંક સમયમાં જ હું ક્રાઉન રેંજ રોડ પર ઉતરી રહ્યો છું - આખા ન્યુઝીલેન્ડમાં સૌથી વધુ મુખ્ય સંપૂર્ણતા. 2001 ની જેમ તાજેતરમાં, તે હજી પણ ગંદકીના વિભાગો ધરાવે છે. આજે, સ્વિસ જેવું જ તે બધું સરળ નૌકા છે પર્વત નગર ક્વીન્સટાઉન પોતાને એક હજાર ફુટ નીચે દર્શાવે છે.

આ બેકપેકરના બ્રિગેડૂનમાં સાઇનપોસ્ટ પસાર કરતા પહેલાં, અન્ય માર્કી મારી આંખને પકડે છે: ગ્લેશિયર સધર્ન લેક્સ હેલિકોપ્ટર . તેઓ મને વચન આપે છે કે મારા પોતાના ચાર પૈડાં કંઈક ન કરી શકે - એફજોર્ડલેન્ડ્સ અને સુપ્રસિદ્ધ મિલ્ફોર્ડ સાઉન્ડમાં એક વલણવાળો અભિગમ. ન્યુઝીલેન્ડના એકદમ મનોહર મનોહર અને અલાયદું ખજાનો તરફ વાહન ચલાવવા માટે, દરેક રીતે ઓછામાં ઓછા ચાર કલાકનો સમય લાગશે. વમળતાં બ્લેડ હેઠળ, તે 90 મિનિટની રાઉન્ડટ્રિપ છે. અને તેમાં ગ્લેશિયરની ઉપર લંચ બ્રેક શામેલ છે. Passફર પસાર થવા માટે ખૂબ આકર્ષિત કરે છે, શબ્દો અભિવ્યક્ત કરવા માટેનો અનુભવ ખૂબ જાજરમાન છે.

તે રાત્રિભોજન પહેલાંનું હતું જ્યારે મેં ડ્રાઇવ વેમાં ખેંચ્યું મતાકૌરી લોજ - ક્લાઇન્સટાઉનની પશ્ચિમ ધાર પર વકટિપુ તળાવની બાજુમાં ઝૂકેલી રેલેસ અને ચેટો મિલકત. જમવાના ખંડ તરફ સીધા જતાં, હું ટેબલની બાજુમાં ડૂબું છું - જે પિનોટના સતત ક્રમની ચુસકી દ્વારા દિવસના ઉત્સાહમાં આનંદ મેળવતો હતો, જે પડોશી ગિબસ્ટન વેલીમાંથી મેળવવામાં આવે છે. મારા ખભા પર, યોગ્ય રીતે નામવાળી રિમાર્કેબલ્સ આકાશમાં ચaredી ગઈ, ભુરો, કટકા કરતો પૃથ્વી તેના પટ્ટાની સાથે સફેદ પાવડરમાં ચપળતાથી ચુસ્ત થઈ ગયો.

જીતવા માટે મારી પાસે હજી 300 માઇલ બાકી હતી. અને મારી ભાડાની કાર ક્રાઇસ્ટચર્ચ એરપોર્ટ પર પાછા ફરવા માટે એક દિવસ કરતાં વધુ નહીં. તે ક્ષણમાં ભાગ્યે જ મહત્વનું હતું. હું હોવાની જરુર હતી. રસોઇયા રોજર્સ તમારી સાથે ભોજન વિશે વાત કરવા માંગે છે, સર્વરે મને પાછા મારી ખુરશી પર બેસાડ્યો.

મેં એક નોટપેડને બહાર કા toવા માટે મારો રકઝક ખોલ્યો, જ્યારે કોઈ પરિચિત ફંક મારા નાક પર ટગ કર્યું. ત્યાં તેના સારી રીતે પહેરવામાં આવેલા ટબમાં, મારો મુસાફરી સાથી સાચું છે - કોઈપણ સાહસિક રસોઇયાને ગાવાનું પૂરતું બાકી છે. ટોકમાંનો માણસ નજીક આવતાંની સાથે જ મેં ટ્રફલને અસંત્ય - એક નવો મિત્ર બનાવવા માટે તૈયાર કર્યો, અને વૃદ્ધને વિદાય આપી.