મારી પત્ની, જો એની અને મેં અમારા નવા બાળક સાથે રોમમાં જવાનું નક્કી કર્યું હતું. તે સાત અઠવાડિયાની નવી હતી. લ્યુસિયા: પ્રકાશની બ્રિંગર. તેણીએ તેને પુષ્કળ, દિવસ અને (અરે) રાત આપી હતી. દરેક સમયે અને પછી, અમારે વિરામની જરૂર છે. તે પીગરા બોનર્બાના રૂપમાં આવ્યું, જે પુગલિયાની એક આકર્ષક અને મોટી દિલની યુવતી છે.

પીરાએ લુસિયાને કાપી નાખી અને આપણા જીવનમાં શાંતિ અને sleepંઘ લાવી. એક સવારે તેણીએ ટામેટાંની એક બરણી પણ લાવી કે તેની માતા ઉગાડવામાં આવી હતી, તીવ્ર દક્ષિણ ગરમીમાં સૂકવવામાં આવી હતી અને તેના પોતાના કેપર્સ અને તેલથી સચવાયેલી હતી. તેમની પાસે ધરતીનું ગૂંચવણ હતું જેણે મને સમય ધીમું કરવા માંગ્યું.

આ ટામેટાં શું ખાસ બનાવે છે? મેં પીરાને પૂછ્યું.

તેણીએ જવાબ આપ્યો કે તે જે જગ્યાએથી આવ્યા છે.

પાઇરાએ કહ્યું કે હું ઇટાલિયન દ્વીપકલ્પની ખૂબ જ ટોચ પર બુટની હીલવાળા પ્રાંત સેલેન્ટોની મુલાકાત માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો કે તે પ્યુગ્લિયન પાત્રની શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ માનતો હતો. અહીં મને 40 વર્ષ પહેલાં 30 ની ઇટાલી મળશે. દૂરસ્થ; પાછળ, શ્રેષ્ઠ અર્થમાં; પ્રવાસીઓ દ્વારા કચડી નથી. પૂર્વમાં એડ્રિયાટિક અને પશ્ચિમમાં આયોનીયન સમુદ્ર દ્વારા દોરવામાં આવેલું, તેમાં સૌથી શુદ્ધ પાણી, સૌથી સ્વાદિષ્ટ ખોરાક હતો. લોકો તેના આકાશ જેવા ખુલ્લા હતા.

તે અમને થોડો સમય લાગ્યો, પરંતુ ઉનાળો લ્યુસિયા ત્રણ વર્ષનો થઈ ગયો, અમે ગયા. અમે પ્રથમ યુજેન્ટો નજીક પાઇરા અને તેના પરિવાર સાથે રોકાયા, જ્યાં મેં સ્થાનિક રીતોની નોંધ લઈને, પ્રાકૃતિક રેતાળ બીચ પર ઘણા સુંદર કલાકો ગાળ્યા: લોકો સવારે અને ફરી સાંજે તરીને; બેકિંગ બપોર પછી બીચ કોઈપણ સ્થાનિક પિયાઝા અથવા શહેરની શેરી જેવો નિર્જન હતો. દરેક ઇટાલિયનમાં ભગવાનનું શરીર હોતું નથી. મહિલાઓને મોતીના ગળાનો હાર સાથે તેમની બિકિની orક્સેસ કરવાનું ગમ્યું. બાળકોમાં એકલા લુસિયાએ આખા શરીરનો એસપીએફ સનસુટ પહેર્યો હતો, જેના કારણે એક નાના છોકરાએ પૂછપરછ કરી હતી, તે ઠંડી છે? તે ઠંડી છે? આ ભૂમધ્ય ઝાડવું Ocલોગલ સ્ક્રબ ઓરેગાનો, રોઝમેરી, જ્યુનિપરથી બનેલું છે c એરિકેટ્સને ગાયો અને ગાય છે તે રીતે હવાને અત્તર આપ્યો.

સ્વિમિંગ વચ્ચે મને જાણવા મળ્યું કે સેલેન્ટોની અસ્પષ્ટતા અંગ્રેજી બોલતા પ્રવાસીઓના ખાતામાં પણ વિસ્તૃત છે, જે ઓછા છે. અંગ્રેજીમાં સેલેન્ટોના ખોરાક પર કોઈ સંપૂર્ણ વોલ્યુમ નથી, ફક્ત નેન્સી હાર્મન જેનકિન્સના ઉત્તમ પુસ્તકના ભાગો છે પુગલિયાના સ્વાદો અને પ્રકરણો દ્વારા વેરવિખેર એક નીંદણમાંથી હની, ઇંગ્લિશ લેખક ધૈર્ય ગ્રે દ્વારા અત્યંત મૂળ કૃતિ, જેમણે 1970 માં સાલેન્ટોમાં પાણી અથવા વીજળી ચલાવ્યા વિના સ્થાયી થયો હતો અને તેના રસોઈ અને તેના લેખનમાં સમાન રીતે વિદ્વાન ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, અને લગભગ જાદુઈ અંતર્જ્ .ાન. સેલેન્ટો પાસે તેનું પોતાનું ફિલ્મ નિર્માતા, એડોર્ડો વિન્સપીયર છે, જેની પ્રારંભિક મૂવીઝ (ચપટી; રક્ત જીવિત) ) પ્રદેશના પાત્ર પર તીવ્ર વંશીય નજર ફેરવો.

મેં ઝડપથી શોધી કા .્યું કે સેલેન્ટાઇન પેનિનસુલા ત્યાં સુધી ડ્રાઇવિંગ માટે બનાવવામાં આવી હતી you જ્યાં સુધી તમે સુંદર માધ્યમિક રસ્તાઓ પર વળગી રહો. જોકે તે એક અપવાદરૂપે વૈવિધ્યસભર સ્થળ છે, આ ક્ષેત્ર વિશાળ નથી: તમે તેને એડ્રિયેટિક દરિયાકાંઠેથી આયોનિયન સુધી બે કલાકથી ઓછા સમયમાં બનાવી શકો છો. વાહન ચલાવવું એ પણ મને બતાવ્યું કે લેન્ડસ્કેપ કેટલું સપાટ છે અને તેમાં ઓલિવ ઝાડ કેટલા ગીચતાપૂર્વક ઉગે છે — પુગલિયા ઇટાલીના ઓલિવ તેલ અને વાઇનના સૌથી ઉત્તમ ઉત્પાદકોમાંનું એક છે. દરરોજ ઘણીવાર ઓલિવ અને દ્રાક્ષ પથ્થરના બનેલા દરવાજા અને ઘડાયેલા લોખંડ દ્વારા વિક્ષેપિત થયા હતા જે લાંબા રસ્તાઓને ચિહ્નિત કરે છે ખેતરો, નિવાસસ્થાન, કોઠાર, આઉટબિલ્ડીંગ્સ અને વર્કશોપ્સ ધરાવતા પશુઉછેર જેવા સંકુલ, તે આ પ્રદેશનું સ્વદેશી આર્કિટેક્ચરલ સ્વરૂપ છે. ઘણા ખેતરો ત્યજી દેવામાં આવી છે, અને તેમના ભૂતિયા સિલુએટ્સએ મને અનુભૂતિમાં ફાળો આપ્યો છે કે આ એક લેન્ડસ્કેપ છે જેણે નસીબમાં ઘણી વખત વધારો અને ઘટાડો જોયો છે. પરંતુ પૃથ્વીના રંગ જેવું કશું બહાર નીકળ્યું ન હતું, જે ક્યાંક લોહી અને તજની વચ્ચે હતું અને જ્યારે ખેડવામાં આવે ત્યારે પ્રચંડ, કટિબંધ ભાગોમાં વહેંચાયુ: તે મંગળ જેવું હતું, માત્ર ફળદ્રુપ.

એક સવારે હું ગેલિપોલીના માછલી બજારમાં ગયો, જેનું પ્રાચીન ગ્રીક સ્થળ-નામ, કèલિ પોલિસ અથવા સુંદર શહેર હતું, તે મને ઓછામાં ઓછું અડધો સાચો લાગતો હતો: ગેલિપોલી ખરેખર સુંદર હતી, તેમ છતાં, તે શહેર વિશેનો મારા વિચારને નહીં. તેની સાંકડી, વેબલાઇક શેરીઓ એક નાના ટાપુ પર ફેલાયેલી છે જેણે એકવાર તેનું નસીબ બનાવ્યું હતું અને સ્થાનિક ઓલિવ તેલનું નિકાસ કર્યું હતું, જેનો ઉપયોગ મૂળ રસોઈ માટે નહીં, બત્તીઓ માટે કરવામાં આવતો હતો.

કોસિમો, નવો મિત્ર બનાવતા પહેલા મારે બજારમાં જ નજર હતી, જેમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો હતો ગેલિપોલીનો સાચો માછીમાર અને મને ક્યારેય ખાઇ શકે તેના કરતાં વધુ ક્લેમ્સ અને મસલ (ન્યુ યોર્કના ભાવોના અપૂર્ણાંકમાં પરંતુ સો ગણો સ્વાદ સાથે) ખરીદવા સમજાવ્યા. જ્યારે કોસિમોએ મારી ખરીદી કરી, મેં આ શહેરની શોધ કરી. ખૂબ સેલેન્ટાઇન આર્કિટેક્ચરની જેમ, ગેલિપોલીનું, તેના કેટલાક સાધારણ ખાનગી મકાનો પર પણ બારોક સ્ટેમ્પ સ્પષ્ટ છે, જેમના મોલ્ડેડ વ્હાઇટ પ્લાસ્ટરના ફ્રીઝ પીળા, પર્સિમોન અને સોનાના ઝગમગાટથી રાહત મેળવતા હતા. હું જ્યાં પણ ચાલતો હતો ત્યાં માછીમારો જાળીની વૃદ્ધિ કરતા અથવા વૃદ્ધ મહિલાઓ વિંડોની બહાર ઝૂકતા અથવા શેરીઓમાં નાના ફોલ્ડિંગ ખુરશીઓ પર બેઠા, બાળકોને ગૂંથેલા અને નિહાળતા જોયા. ફૂટપાથ અથવા બગીચા અને ખૂબ ઓછા પિયાઝા વગરની જગ્યાએ, શેરી પોતે જ ડે ફેક્ટો ટાઉન સ્ક્વેર હતી.

બીજી સવારે હું કેટલાક નગરોની મુલાકાત લેવા રવાના થયો અંતર્દેશીય . આ અંતર્દેશીય સ્થાનો કાંઠાના સેલેન્ટોની વાદળી-લીલી સરહદની અંદર એક નાનું, ગુપ્ત વિશ્વ બનાવે છે. મેગલીમાં, તેમાંના સૌથી મોટા, હું આહલાદક પસ્ટીફિયો બેનેડેટો કેવલીરી પાસ્તા ફેક્ટરીમાં રોકાયો, જે 1918 થી સ્થાનિક રીતે જોવાલાયક પાસ્તા ઉત્પન્ન કરે છે — વિચારો છો કે ચોકલેટની જગ્યાએ સોજી વડે વિલી વોન્કા - કેન્દ્રીય શેરીઓમાં જતાં પહેલાં, ત્યાં લાગતું હતું લગ્ન સમારંભની દુકાનો, અન્ડરવેર બુટિક (સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે), અને પેસ્ટ્રી શોપ .

મેગલી ખળભળાટ મચાવતી અને કેલરી હતી; ગ્રીસિયા સેલેન્ટિનાના નગરો, તેનાથી વિપરિત, બંધ, પથ્થર અને રહસ્યમય હતા. આ 11 ગામો — કોરિગલિઆનો Oટોન્ટો મારું પ્રિય હતું Greek ગ્રીક મૂળ છે જે આઠમી સદી સુધી પાછું ફરી શકે છે; 10 મી સદી સુધીમાં, ગ્રીક શરણાર્થીઓ સ્થાયી થયા હતા, જે અંતર્ગત રક્ષણાત્મક ક્ષેત્ર હતું. તેમની ભાષા, કપડાં, ખોરાક અને આદતો સંપૂર્ણ ગ્રીક હતી; હજી પણ, એક હજાર વર્ષ પછી, જૂની પે generationી હજી પણ ગ્રીક બોલીની આવૃત્તિ બોલે છે.

સેલેન્ટો વિશે ઘણું પ્રાંત માટે વિશિષ્ટ છે: બોલીઓ; ખોરાક; સંગીત (1954 માં 4લન લોમેક્સની મુલાકાત લીધી અને તેણે ઘણા નોંધપાત્ર રેકોર્ડિંગ્સ બનાવ્યા); અને બધા જ ટેરેન્ટેલાથી ઉપર, એક નૃત્ય, જેની ઉત્પત્તિ હજી વિવાદમાં છે, પરંતુ માનવામાં આવે છે કે તે 15 મી સદીમાં ટેરેન્ટોની આસપાસ હતી. ખેડૂત મહિલાઓ માનતી હતી કે તેઓ કરોળિયા દ્વારા કરડ્યા છે અને તેમના શરીરના ઝેર અને તેમના સાથેના ઉન્માદના આત્માઓને ઉન્મત્ત વર્તુળોમાં ઘૂમાવીને ફક્ત શુદ્ધ કરી શકશે. 1960 ની સાલમાં સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવતા ટેરેન્ટેલાનું તાજેતરના વર્ષોમાં પુનરુત્થાન થયું છે અને તે મેલ્પીગનાનો અને ગલાટિનામાં ઉનાળાના તહેવારોમાં ઉજવવામાં આવે છે. મેં ગ Sundayટિનામાં રવિવારની સવાર સાંતા કેટરિના ડી એલેઝેન્ડ્રિયાની બેસિલિકામાં ફ્રેસ્કોઝ જોતાં પસાર કરી, જ્યાં ઓલ્ડ અને ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટની વાર્તાઓને એવી તીવ્રતા આપવામાં આવે છે કે ઇડન ગાર્ડનમાં સર્પ લાંબા વહેતી તાણી અને એક વિચિત્ર કોય છે, મુસીબતોને જાણવું, જાણે કે તે એકલા સ્પાઈડરના રૂપાંતર કરડવાથી રોગપ્રતિકારક છે.

સેલેન્ટો એ ઘણા અંતનું સ્થાન છે. રોમનોએ બ્રિન્ડિસીમાં ianપિયન વેનો અંત કર્યો. મુખ્ય ostટોસ્ટ્રાડા હજી પણ ત્યાંના ગૌણ રસ્તા પર શાખાઓ કરે છે, જેમ કે રાજ્ય રેલ્વે. પરંતુ, બધામાં સૌથી નાટકીય અંત એ જમીનની જ છે: સાન્ટા મારિયા ડી લ્યુકા પર, ખાલી પવન ભરાતા પિયાઝામાં નિશાની તમને યાદ આવે છે - જાણે, તે બધા અનંત સમુદ્રથી ઘેરાયેલી હોય, તમને યાદ કરાવવાની જરૂર હતી - તમે પહોંચી ગયા છો. પૃથ્વીના અંત

હું એક બપોરે ફરીથી પાણી જોવા, જ્યાં, અથવા જ્યાં નજીક, એડ્રીએટીક અને આયોનીયન સમુદ્ર મર્જ થયાં ત્યાં આવ્યા. ઇટાલીના એકદમ અંતે Minભા રહેવાની શું વાત હતી, એક પ્રોમોન્ટરી પર જે એક સમયે મિનર્વાના એક તેજસ્વી સફેદ મંદિરનું ઘર હતું અને પ્રાચીન ખલાસીઓ માટે પ્રખ્યાત માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપે છે - દરેક (માયસેનાઇઝ અને મિનોઅન, ગ્રીક લોકો) રોમન અને પછીના બાયઝેન્ટાઇનો, લોંગોબાર્ડ્સ અને સારાસેન્સ) અહીંથી પસાર થયા. મેં કલ્પિત વ્યક્તિઓની શોધ કરી, પરંતુ, મોટાભાગના ભૂગોળશાસ્ત્રીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એપોક્રીફલ વ્હાઇટ લાઇન જેણે આ બંને સમુદ્રના ચોક્કસ મીટિંગ પોઇન્ટને ચિહ્નિત કર્યા છે, અને પછી હું પાણીની સપાટી પર ગયો અને લગભગ 12 જેટલા દેખાતા છોકરા દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી બોટમાં સવાર થઈ. તેણે મને અને અન્ય મુસાફરોને આયોનીયન દરિયાકાંઠે પ્રવાસ પર લઈ ગયા; અમે અડધા ડઝન ગુફાઓ માં મૂકી અને બહાર મૂકી, જ્યાં પૃથ્વી પરસેવો વળી ગયો અને ટપક્યો અને બોટવેઈન ખડકો તરફ મગર, આક્રોશ વૃદ્ધ માણસ, અને “બીજા કોણ” ના આકારમાં ધ્યાન દોરતો હતો.

યુજેન્ટો નજીક ત્રણ દિવસ પછી, અમે નાર્દે નજીક, મસેરિયા બર્નાર્ડિની ગયા. પીળા પથ્થરના ilesગલામાંથી એક મિલાનીસ આર્કિટેક્ટ અને ગેલેરી માલિકે સાત સ્વીટ્સ બનાવી છે, કેટલાક મલ્ટીપલ બેડરૂમવાળા છે. રસોડું અને આર્ટવર્ક સમકાલીન હતા, લવંડર અને રોઝમેરીથી સુગંધિત બગીચા, અને પૂલ આનંદદાયક હતો. હું કાયમ રહી શક્યો હોત.

હું નારડેને પ્રેમ કરતો હતો. બેરોક ચર્ચો સ્ત્રીઓ પોતાની જાતને ચાહતા ભરેલા હતા. માણસો અંદર ભેગા થયા વર્તુળો, સોશિયલ ક્લબ્સ જેવા, કાર્ડ્સ રમતા અને બીયર પીતા કંઈક. અથવા અન્યથા તેઓ સીધી રેઝરથી દાંડો કા .વા પાછળ ઝૂક્યા હતા. શહેરની સારી રીતે બનાવેલી હસ્તકલાની દુકાનમાં, મેં તે યુવતીને પૂછ્યું કે જેમણે તેના બધા સાથીદારો હતા ત્યાં મને મદદ કરી. બીચ પર, તેણીએ નિસાસો નાખતા જવાબ આપ્યો.

દરેક ભોજન, જે આપણે બીચ પટ્ટી પર અથવા સ્વેજ રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવું, તે સુંદર રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્વાદો વધુ મજબૂત, શુદ્ધ, ઇટાલીમાં મુસાફરી અને જીવવાના ઘણા દાયકાઓ પછી મેં ખાધાં હતાં. ટાવિઆનોમાં અમે એ કાસા તુ માર્ટિનુ પર જમ્યા, જે આવા સેલેન્ટાઇન ડીશમાં નિષ્ણાત છે શુદ્ધ કઠોળ અને ચિકોરી, ફાવા કઠોળની પ્યુરી વિલ્ટેડ ચિકોરી સાથે પીરસવામાં આવે છે, અને ચણા અને ત્રિયા, આંશિક તળેલું પાસ્તા ચણા સાથે ફેંક્યું. લેક્સે, અમારી આગલી ગંતવ્યમાં, અમે એલે ડ્યુ કોર્ટી ખાતે ત્રણ ભોજન ખાધું, એક કુટુંબ સંચાલિત સ્થળ, જ્યાં મેનૂ બોલી (અને અંગ્રેજી) માં છે. લેક્સેમાં પણ મને અમેરિકન જન્મેલા સિલ્વેસ્ટ્રો સિલ્વેસ્ટોરી સાથે રસોઈનો પાઠ મળ્યો હતો, જેની દાદી લેક્સી હતી અને જેણે ત્યાં 2003 થી રાંધણ શાળાનું સંચાલન કર્યું હતું. સિલ્વેસ્ટોરીએ મને પરંપરા અને પરિવર્તન સાથે સેલેન્ટોના પુશ-એન્ડ-પુલ સંબંધો વિશે વાત કરી. પરંપરા: લોકો હજી પણ ઘોડોનો માંસ, ગોકળગાય, જોડણીની રોટલી અને જવ ખાય છે જે માંસ જેવું અને ટકાઉ છે; તેઓ બહારના શંકાસ્પદ છે; તેઓ નવીનતાને પસંદ કરતા નથી. તેમ છતાં પરિવર્તન હવામાં અવિશ્વસનીય હતું: સ્થાનિક વિંટેનર્સ, ઉત્તરીય-શૈલીની વાઇનનું અનુકરણ કરવાનો વર્ષો પછી પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેઓ તેમના પોતાના પ્રકારોનું વહન કરવાનું શીખી રહ્યાં છે, તેમાંથી પ્રિમિટોવ અને નેગ્રોમેરો; આ શહેરમાં એક સક્રિય ટૂરિસ્ટ બોર્ડ છે; બિહામણું મadકાડમ ફાટી ગયું છે અને તેને કોબ્લેસ્ટોન્સથી બદલવામાં આવ્યું છે; વાઇન બાર ફેલાવવામાં આવી છે.

અમે ખાનગી પેલાઝોમાં એક નાના, છટાદાર બી એન્ડ બી, સ્વીટ at 68 ની સિલ્વેસ્ટોરીની સ્કૂલના ખૂણાની આજુબાજુ રહ્યા હતા, જેથી સ્વાગત છે કે જ્યારે લૂસિયા પ્રવેશ હ hallલમાં ગઈ ત્યારે તેણે આજુબાજુ જોયું અને પૂછ્યું કે શું તેણી પગરખાં કા offી શકે છે. ખૂબ જ પ્રેમાળ મેરી રોસી, જે બી એન્ડ બીનું સંચાલન કરે છે, તેણે મને કહ્યું કે પાછલા પાંચ વર્ષોમાં કે લેક્સે જાગવાની અને તેની પાસેની અનુભૂતિ શરૂ કરી દીધી છે: મહાન ખોરાક સાથે એક નમ્ર સ્કેલ કરેલું શહેર, પેપિઅર-માચી કારીગરીની પુનર્જીવિત પરંપરા, એક રોમન એમ્ફીથિએટર, એક અદ્ભુત પુસ્તકાલયની દુકાન અને બારોક આર્કિટેક્ચરના માઇલ, જેનો મોટાભાગનો ભાગ જ્યુસેપ્પી ઝિમ્બાલો દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, અને તે લગભગ બધા જ એટલા ઉત્સાહિત અને ઉત્સાહપૂર્ણ છે કે જે મારી પત્નીએ તેને નશામાં ગણાવી હતી.

અમારી પાસે એક વધુ હતું માસેરિયા, મોન્ટેલેરો, traટોન્ટોથી માત્ર દક્ષિણમાં: ઇમારતોનું બીજું પ્રારંભિક સંકુલ, એકવાર 20 પરિવારોનું ઘર છે, જે ફેશનેબલ માલિક એલિસાબેટા તુર્ગી પ્રોસ્પેરી દ્વારા ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. અમારું ઓરડો સૌથી નાનો હતો જેમાં અમે રહ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં વળતર આપવામાં આવ્યું છે: એક લાંબી પૂલ, અંધારાવાળી, કડકડતી લnનમાં; સ્વાદિષ્ટ નાસ્તામાં અને બપોરના ભોજન, બંને પીરસવામાં આવે છે બહાર ; અને મૈત્રીપૂર્ણ બાળકોથી લઈને મોટી ચાંદીના ફ્રેમવાળા ચશ્માં અને શણની પાળીમાં વૃદ્ધ મહિલાઓ સુધીનું એક અસીલ.

ઓટ્રાન્ટો એ તમામ સેલેન્ટોમાં એક જ સ્થાન હોવાનું બહાર આવ્યું જે તેના પ્રવાસીઓની ઇચ્છાથી બધા જાગૃત લાગ્યું. તેની સફરમાં મેં પહેલી (અને 21 મી) ટી-શર્ટની દુકાન જોઈ હતી, કિટ્સ્ચી ગ્વેગવ્ઝ, એક ઉત્સાહપૂર્ણ કેરોયુઝલ. આ રાત દ્વારા ઓટ્રાન્ટો હતો, જોકે; બીજે દિવસે સવારે મને વધુ અસ્પષ્ટ સ્થાન મળ્યું, લગભગ જાણે કે દિવસે દિવસે, ઓટ્રેન્ટો નિયમિતપણે જાગૃત થયો કે ૧ 1480૦ માં ટર્ક્સ પર આક્રમણ કરીને આક્રમક હત્યાકાંડ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમણે ઇસ્લામ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે 800૦૦ ઓટ્રેન્ટિનીનો શિરચ્છેદ કર્યો હતો. તેમના હાડકાં કેથેડ્રલમાં પ્રદર્શિત છે, જે 1166 માં પૂર્ણ થયેલ માસ્ટરફાઇઝ કામ કરેલા મોઝેઇકનાં સમૂહનું ઘર પણ છે, અને ટર્ક્સના ઘણા ગ્રેનાઇટ તોપબોલ્સ હજી પણ શેરીઓમાં પથરાયેલા છે. એવું લાગ્યું કે 530 વર્ષ પહેલાંની જગ્યાએ તેઓને ત્યાં પાંચ કલાક ગોળી ચલાવવામાં આવી શકે છે.

મારી છેલ્લી બપોરે મેં મારી સફર શરૂ કરતાની સાથે જ સમાપ્ત કરી: ડ્રાઇવ સાથે. હું દક્ષિણમાં યુગિઆયો લા ચિસા નજીક મેનીરર્સ અને ડોલ્મ્સ જોવા માટે ગયો. પથ્થરોની આ રહસ્યમય વ્યવસ્થા, પાતળી દ્વારા સુલભ (જો સારી રીતે ચિહ્નિત થયેલ હોય તો) ગંદકીવાળા રસ્તાઓ, કાંસાની યુગના સ્થાનિકો દ્વારા મેસેપિયન તરીકે ઓળખાય છે; તેઓ મને લાગે છે કે કોઈ અન્ય ગ્રહના મુલાકાતીઓ જેવા રણના ક્ષેત્રોમાં નીચે આવી ગયા છે. ત્યારબાદ હું લાગી અલીમિની, વધુ જોવાલાયક સેલેન્ટાઇન પાણી તપાસવા માટે ઉત્તર તરફ ગયો. મોન્ટેલેરો પરત ફરતી વખતે, જ્યારે સૂર્ય ઓછો થયો અને મારી યાદગાર સૂર્યથી પથરાયેલી મુલાકાત તેની નજીક પહોંચી, હું એક ફાર્મ સ્ટેન્ડ પર રોકાઈ જ્યાં જરદાળુ, આલૂ, દ્રાક્ષ, ચેરી, તરબૂચ અને ગ્રીન્સના યાર્ડની સાથે, ખેડૂતની પત્ની તે તેના પોતાના સૂકા ટામેટાં, મશરૂમ્સ, ઝુચિિની વેચતો હતો - જે હું કદી જોયો ન હતો અને કેપર્સ. તેણે સખત લાકડાના ચમચી વડે કેપ્ચર કા .ીને મારી પાસે પકડ્યો. મેં મીઠો ચાખ્યો, મેં મીઠું ચાખ્યું, મને લાગ્યું કે મારા મો inામાં ફળના દારૂનો એક નાનો પટ ખુલ્યો.

શું તમે જાણો છો કે આ તેને શા માટે ખાસ બનાવે છે? તેણીએ પૂછ્યું.

ખરેખર, મેં તેને કહ્યું, હું માનું છું કે હું કરું છું.

માઇકલ ફ્રેન્કનું લેખન કથિતરૂપે લખ્યું છે ઇટાલી: ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સનું શ્રેષ્ઠ પ્રવાસ લેખન . હાલમાં તેઓ એક નવલકથા પર કામ કરી રહ્યા છે.

રહો

માસેરિયા બર્નાર્ડિની કોન્ટ્રાડા અગ્નાનો, નારડે; 39-02 / 5843-1058; એપ્રિલ - Octoberક્ટોબર; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; ites 260 થી સ્વીટ્સ.

મહાન મૂલ્ય માસેરિયા ડોન સિરીલો પ્રાંતીય માર્ગ યુજેન્ટો - ટોરે એસ જીઓવાન્ની, યુજેન્ટો; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; 182 ડોલરથી ડબલ્સ.

મહાન મૂલ્ય માસેરિયા મોન્ટેલેરો પ્રાંતીય માર્ગ traટ્રાન્ટો - યુગિઆનો, મોન્ટેલેરો; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; 215 ડોલરથી ડબલ્સ.

મહાન મૂલ્ય સ્યુટ 68 7 લિયોનાર્ડો પ્રોટો દ્વારા, લેક્સે; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; 4 104 થી ડબલ્સ.

મકાન અને apartmentપાર્ટમેન્ટ ભાડા સેલેન્ટોનાકોસ્તો.આઈટી .

ખાવું

તમારા માર્ટિનુને ઘર આપો 95 વાયા કોર્સિકા, ટાવિઆનો; 39-0833 / 913-652; two 78 માટે બે ડિનર.

બે અદાલતોમાં 1 ગિગનીની અદાલત, લેક્સે; 39-0832 / 242-223; 52 ડ dinnerલર માટે ડિનર.

પ્રાચીન પેસ્ટ્રી જી. પોર્ટલુરી 18 વાયા અલસાઇડ ડી ગેસપેરી, મેગલી; 39-380 / 356-5236; બે $ 3 માટે પેસ્ટ્રીઝ.

લા પિગનાતા રેસ્ટોરન્ટ 7 કોર્સો ગેરીબાલ્ડી, ઓટ્રાન્ટો; 39-339 / 313-8430; 65 two બે ડિનર.

ટ્રેટોરિયા લે તાયતે લિટોરેના દ્વારા, પોર્ટો બેડિસ્કો; 39-0836 / 811-625; માર્ચ – સપ્ટેમ્બર; બે $ 40 માટે લંચ.

કરો

ક્વિસેલેન્ટો , આર્ટ્સ, મનોરંજન અને રેસ્ટોરન્ટ્સ માટેની સ્થાનિક માસિક માર્ગદર્શિકા, એક ઉપયોગી વેબસાઇટ છે અને તે અંગ્રેજીમાં કેટલાક માર્ગદર્શિકાઓમાંનું એક પ્રકાશિત કરે છે. quisalento.it .

ટેબલ કૂકરી સ્કૂલની રાહ જોવી લેક્સે; રાહ જોવી ; ફેબ્રુઆરીથી ડિસેમ્બર; classes 455 ના વર્ગો.

લિડો પિઝો એ કાસા તુ માર્ટિનુ જેવા જ માલિકી દ્વારા સંચાલિત તરણ બીચ. ગેલિપોલી; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .

નૌટિકા મેડ સાન્ટા મારિયા ડી લ્યુકા નજીક ગુફાઓની બોટ ટૂર. 34 વાયા એનિયા, મરિના ડી લ્યુકા; 39-335 / 219-119; $ 20 થી પ્રવાસ.

ખરીદી

પ્રાચીન બેનેડેટ્ટો કેવલીરી પાસ્તા ફેક્ટરી પરંપરાગત સુકા પાસ્તા. 64 વાયા ગરીબલ્ડી, મેગલી; 39-0836 / 484-144.

ટેરેરોસા આર્ટ સેલેન્ટિના સારી પસંદગીથી સેલેન્ટાઇન હસ્તકલા. 28 પિયાઝા સલન્દ્ર, નારડે; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .

પેશેરિયા લા લેમ્પારા બંદર દ્વારા માછલી બજારમાં, ગેલિપોલી; 39-0833 / 261-936.

બે અદાલતોમાં

માસેરિયા બર્નાર્ડિની

પીળા પથ્થરના ilesગલામાંથી એક મિલાનીસ આર્કિટેક્ટ અને ગેલેરી માલિકે સાત સ્વીટ્સ બનાવી છે, કેટલાક મલ્ટીપલ બેડરૂમવાળા છે. રસોડું અને આર્ટવર્ક સમકાલીન છે, લવંડર અને રોઝમેરીથી સુગંધિત બગીચા, અને પૂલ આનંદ છે.

માસેરિયા ડોન સિરીલો

માસેરિયા મોન્ટેલેરો

આ ઇમારતોનું પ્રારંભિક સંકુલ એક સમયે 20 પરિવારોનું ઘર હતું પરંતુ ફેશનેબલ માલિક એલિસાબેટા તુર્ગી પ્રોસ્પેરી દ્વારા તેને ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્યુટ 68

અતિશય પ્રેમાળ મેરી રોસી ખાનગી પેલાઝોમાં આ નાના, છટાદાર બી એન્ડ બી ચલાવે છે.

તમારા માર્ટિનુને ઘર આપો

રેસ્ટોરાં જેમ કે સેલેન્ટાઇન ડીશમાં નિષ્ણાત છે શુદ્ધ કઠોળ અને ચિકોરી , ફાવા કઠોળની પ્યુરી વિલ્ટેડ ચિકોરી સાથે પીરસવામાં આવે છે, અને સિસેરી અને ટ્રાઇ , આંશિક રીતે તળેલું પાસ્તા ચણા સાથે ફેંકી દે છે.

પ્રાચીન પેસ્ટ્રી જી. પોર્ટલુરી

લા પિગનાતા રેસ્ટોરન્ટ

ટ્રેટોરિયા લે તાયતે

માર્ચ-સપ્ટેમ્બર

લિડો પિઝો

એ કાસા તુ માર્ટિનુ જેવા જ માલિકી દ્વારા સંચાલિત તરણ બીચ.

નૌટિકા મેડ

સાન્ટા મારિયા ડી લ્યુકા નજીક ગુફાઓની બોટ ટૂર.

પ્રાચીન બેનેડેટ્ટો કેવલીરી પાસ્તા ફેક્ટરી

પરંપરાગત સુકા પાસ્તા.

ટેરેરોસા આર્ટ સેલેન્ટિના

સારી પસંદગીથી સેલેન્ટાઇન હસ્તકલા.

પેશેરિયા લા લેમ્પારા