મેડાગાસ્કરમાં કંઈપણ ખતરનાક અથવા ધમકી આપતું નથી. મેઇનલેન્ડ આફ્રિકન સફારી પર તમારે વાહનમાં રહેવું પડશે, કારણ કે સિંહો તમને ખાશે અને હિપ્પોઝ તમને કચડી નાખશે અને ગેંડો અને ભેંસ ચાર્જ કરશે. મેડાગાસ્કરમાં, પ્રાણીઓ ફક્ત તમને વિશાળ નજરે જોશે. મોટાભાગના આફ્રિકામાં ઝેરી સાપ અને ભયાનક વીંછી છે, પરંતુ મેડાગાસ્કરમાં કંઇ ઝેરી નથી. મલાગાસી એ વિશ્વના સૌથી સારા લોકો છે, રોમાંચિત છે કે તમે મુલાકાત માટે આટલા દૂર આવ્યા છો. તમે ત્યાં ટાપુના વિચિત્ર પ્રાઇમટ્સ લેમર્સ માટે જાઓ છો, જે તમારી મુલાકાતથી શરમાળ અને નમ્ર છે, પરંતુ મુશ્કેલીવાળા છે, અને લોકો સમાન છે. મેડાગાસ્કરમાં જીવન વિશે કંઈક લઘુચિત્ર અને છુપાયેલું છે.

વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું ટાપુ બીજું ગેલપાગોસ છે, જેને કેટલાક જીવવિજ્ .ાનીઓ દ્વારા 'આઠમો ખંડો' કહેવામાં આવે છે. તે લગભગ 160 મિલિયન વર્ષો પહેલા આફ્રિકાના પૂર્વીય કાંઠેથી તૂટી ગયું હતું અને એકલતામાં વિકસિત થયું હતું; Mala૦ ટકા માલાગાસી છોડ અને પ્રાણીઓ સ્થાનિક છે, અને તે તેની જૈવવિવિધતામાં બ્રાઝિલની હરીફ છે. વિચિત્ર વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ એ ડ Seક્ટર સેસ, જિમ હેનસન અને ભગવાન વચ્ચેના પાગલ સહયોગનું પરિણામ છે. માણસો અહીં ફક્ત 2,000 વર્ષથી રહ્યા છે, અને તેઓએ કેટલીક પ્રજાતિઓને નાબૂદ કરી હોવા છતાં, તેઓ પ્રકૃતિ પર વર્ચસ્વ ધરાવતા નથી; તેમાં ફક્ત ઘણું બધું છે અને તેમાંના ઘણા બધા. મેડાગાસ્કરમાં કામ કરતા જીવવિજ્ .ાનીઓ ઉત્સાહથી સમર્પિત છે. એલિસન રિચાર્ડ, કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર (ડિ ફેક્ટો યુનિવર્સિટી પ્રેસિડેન્ટ; પ્રિન્સ ફિલિપ ચાન્સેલર છે), દર વર્ષે ઇંગ્લેન્ડની સૌથી વ્યસ્ત વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ તેના લેમર સંશોધનને ટકાવી રાખવા માટે જાય છે. કન્ઝર્વેશન ઇન્ટરનેશનલના પ્રેસિડન્ટ, રશ મિટરમીઅરને તે સમય મળ્યો જ્યારે વિશ્વની સૌથી મોટી સંરક્ષણ સંસ્થામાંથી કોઈને લખવાનું સંચાલન ન કર્યું મેડાગાસ્કરના લેમર્સ , અને તે દર થોડા મહિને મુલાકાત લે છે.

એક મિત્ર જેની સાથે હું મુસાફરી કરતો હતો તે રશ સાથે સંપર્કમાં હતો, અને તેણે અમને અમારા પ્રથમ દિવસે એસ્કોર્ટ કરી, એક્સ્પ્લોર, ઇન્ક. ના સ્ટાફની ઉત્તમ સલાહને પૂરક કરી, મૈત્રીપૂર્ણ અને ખૂબ જ સક્ષમ કોલોરાડો સ્થિત સફારી કંપની કે જેણે અમારી સફર ગોઠવી. અમે ટાપુની ઉત્તરીય ટોચ પર, તાના તરીકે ટૂંકા નામથી જાણીતા, રાજધાની, એન્ટનાનારીવોથી ઉડાન ભરી, અને નજીકના ડોમેઇન ડે ફોન્ટેને તપાસ્યું, એક સરસ પણ મનોરમ હોટલ, જે દંપતી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જેઓ શાનદાર રસોઈ બનાવે છે. પોતાને. રશ અમને મોન્ટાગ્ને ડી એમ્બ્રે નેશનલ પાર્કમાં ફરવા ગયો, અને અમે સેનફોર્ડના ઘણા બધા લીમર્સ જોયા. રુશે પ્રાઈમટ લાઇફ લિસ્ટ બનાવવાનો પક્ષી-નિરીક્ષણનો વિચાર રજૂ કર્યો છે, અને અમને જોયેલી પ્રજાતિઓને સૂચિબદ્ધ કરવામાં રસ મળ્યો છે; સફરના અંત સુધીમાં, અમે 22 પ્રકારના લેમર હતા. મને ગરોળી વિશે ઉત્સાહિત થવાની અપેક્ષા નહોતી, પરંતુ રુશે બ્રુક્સિયા મિનિમા કાચંડો શોધવામાં મદદ કરી, તે પૃથ્વીના સૌથી નાના વર્ટેબ્રેટ્સમાંથી એક છે, જે ફક્ત મેડાગાસ્કર પર રહે છે અને કેદમાં સારી રીતે ટકી શકતો નથી. તે સંપૂર્ણ રીતે રચના કરવામાં આવી હતી અને તેની પૂંછડી સહિત એક ઇંચ કરતા ઓછી લાંબી. તે મારા અંગૂઠાની ટોચ પર ખૂબ જ આરામથી, સ્ટ્ર upટ અપ અને ડાઉન રૂમની સાથે પેર્ચ કરી શકે છે. પછી અમે વિવિધ આકાર અને કદ અને રંગોના અન્ય કાચંડો જોયો, અને રશ તેમને લેવામાં વિશે ખૂબ જ રમતમાં હતો; તેઓ અમારા હાથ અને પગ ઉપર અને નીચે ભટકતા હતા - સૌથી મોટું 16 ઇંચ લાંબું. તેઓ પૂંછડીઓવાળા આશ્ચર્યજનક રંગો હતા જે ફિડલહેડ ફર્ન્સની જેમ વળ્યાં હતાં.

તે રાત્રે, ફ્લેશલાઇટનો ઉપયોગ કરીને, અમે હોટલ સાથે જોડાયેલા ખાનગી અનામતમાંથી ચાલવા નીકળ્યા. અમે નિશાચર સ્પોર્ટીવ અને માઉસ અને ડ્વાર્ફ લેમર્સ જોયા છે જેમની આંખો તમે જ્યારે કિનારો પર ચમકતા હો ત્યારે તેની પાછળ ચમકતા હોય છે, અને અમે પાંદડાવાળા પૂંછડીવાળા ગેલકો સહિતના તમામ પ્રકારના ગેલકો અને કાચંડો જોયા છે, જેની વિશાળ પૂંછડી મોટલ્ડ બ્રાઉન ફ્રondન્ડ જેવું લાગે છે. અમે એક શલભ જોયું જે ફ્લોરેન્ટાઇન કાગળના નમૂના જેવું લાગતું હતું, અને બીજું જે અર્ધપારદર્શક moiré નું બનેલું હતું. રાત્રિ સુધી આ વિસ્તારની વધુ શોધખોળ કરવામાં આવી ન હતી, અને ત્યાં જાણીતા ગરોળીના આશ્ચર્યજનક પ્રકારો હતા. રુશે અમને બતાવ્યું કે તેમને શું વિશિષ્ટ બનાવ્યું અને સૂચવ્યું કે એક નવી પ્રજાતિ છે અને અમે તેને રેકોર્ડ કરનારા પ્રથમ વ્યક્તિ હતા. મને ડાર્વિન જેવું લાગ્યું. મેડાગાસ્કર પાસે ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે જે બીજે અસ્તિત્વમાં નથી કે ટ્ર thatક રાખવું મુશ્કેલ છે, ખાસ કરીને કારણ કે ટાપુના ભાગો ફક્ત અર્ધ-અન્વેષણ જ છે. નવી પ્રજાતિઓ નિયમિત રૂપે જોવા મળે છે, અને કેટલીક કે જે લુપ્ત થઈ ગઈ હતી તે ફરીથી શોધી કા redવામાં આવી છે. 'ડ્વાર્ફ લેમર્સની વર્ગીકરણ એક શરમજનક વાસણ છે,' રુશે કહ્યું.

બીજા દિવસે અંતાકરણાની રાણીનો પુત્ર અમારા માર્ગદર્શિકા ફિલિપ સાથે અમે બીજા દિવસે અંકરાણા જવા રવાના થયા. અમે કેટલાક તાજ પહેરેલા લીમર્સને નજીક જોયામાં બહાર નીકળી ગયા. અમે એ પણ જોયું કે એક ગેકoન લીલા રંગમાં રંગાયેલું છે જે મેં વિચાર્યું હતું કે લોકોએ એસિડ ફેંકી દીધો હતો, તેની પીઠ પર થોડા કર્કશ બિંદુઓ હતા, જેમ કે અન્ના સુઇ દ્વારા રજૂ કરાયેલ. પછી અમે જોયું tsingys , મહાન સોય અને ચૂનાના પત્થરોના અનડ્યુલિંગ મોજા, સમુદ્ર દ્વારા કોતરવામાં આવ્યા અને પછી ટેક્ટોનિક પ્લેટોના સ્થળાંતર દ્વારા લાવવામાં આવ્યા. શું મેડાગાસ્કર પાસે આવા વિચિત્ર છોડ અને પ્રાણીઓ રાખવા માટે પૂરતું નહોતું? શું તેની પાસે પણ વિચિત્ર ભૂસ્તરશાસ્ત્ર હોવું જોઈએ? પછી અમે ફિલિપ સાથે, એક પ્રચંડ ગુફામાં આવ્યા, જેમાં તેના રાજવી પૂર્વજોની આત્માઓ રહેવા માટે કહેવામાં આવે છે.

બીજા દિવસે અમને અમારા પ્રથમ ત્રીજા વિશ્વના અનુભવ દ્વારા જોયું: અમારી ફ્લાઇટ, જેના માટે અમારી પાસે ટિકિટ હતી, તે અસ્તિત્વમાં નથી, પરંતુ એક અપેક્ષિત જોડાણ સાથે અમે આખરે અમારી પેરાડિઆસિએકલ હોટલ ત્સારા કોમ્બા તરફ પ્રયાણ કર્યું. તે એક ફ્રેન્ચમેનની માલિકીની છે અને સંપૂર્ણ કેઝ્યુઅલ પરંતુ ખૂબ જ કોંટિનેંટલ પ્રકારની રીતે તે ટચ ચિક છે, જેમાં એક ભવ્ય કેન્દ્રિય ક્ષેત્ર છે જ્યાં ભોજન પીરસવામાં આવે છે, અને ફક્ત ત્રણ ઓરડાઓ, દરેક એક ખાનગી બંગલો, જે પાણીની નજરે જોતા મોટો ટેરેસ ધરાવે છે.

અમારા માર્ગદર્શિકાએ બીજે દિવસે સવારે બોટ દ્વારા અમને લાવ્યો, કેમ કે આપણે જ્યાં રહેતા હતા તે ટાપુ, નોસી કોમ્બા પર કોઈ રસ્તા, કાર અથવા તો સાયકલ પણ નથી. મેડાગાસ્કર એક મોટું ટાપુ છે; અને નોસી બી એ ઉત્તરીય મેડાગાસ્કરથી દૂર એક નાનું ટાપુ છે; અને નોસી કોમ્બા એ નોસી બીથી એક નાનું ટાપુ છે; અને અમે નોસી ટેન્કીલી ગયા, જે નોસી કોમ્બાથી નાનું ટાપુ છે. નોસી તનકીલી થોડા હથેળી, સફેદ સમુદ્રતટ, ત્યજી દેવાયેલા દીવાદાંડીવાળી મધ્યમાં એક ટેકરી અને લાઇટહાઉસ કીપરની કુટીર હતી, જેમાં લાઇટહાઉસ કીપર હજી પણ જીવે છે, તે ટાપુનો એકમાત્ર રહેવાસી છે. અમે રીફની સાથે નજર નાખ્યાં અને સુંદર કોરલો જોયો, એક વાદળી ટીપ્સવાળા ક્રીમ રંગના શતાવરીના જંગલની જેમ, અને ઘણી માછલીઓ, જેમાં તેજસ્વી પીરોજની પોપચા સાથે ભરાવદાર નિસ્તેજ, જેમાં anરોફ્લોટ ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટની જેમ દેખાય છે. દરિયાઇ કાચબા વિચારસરણી હતા, વિશાળ ફ્લિપર્સ તેઓ પાંખોની જેમ આગળ વધ્યા હતા, સતત ફફડતા હતા, અને ક્યારેક ખૂણા વાટાઘાટો કરવા માટે કોણી કરતા હતા.

મેડાગાસ્કરમાં ઇસ્લામિક લઘુમતી વિશે અમારા માર્ગદર્શિકાએ જે કહ્યું તે મને ગમ્યું. 'અમે કટ્ટરવાદી નથી. કટ્ટરવાદીઓ આલ્કોહોલ પીતા નથી. પરંતુ આપણે કહીએ છીએ, દારૂ પીવો, પરંતુ નશામાં ન આવવાનો પ્રયત્ન કરો. ઇસ્લામિક કાયદો કહે છે કે ફળોના બેટ અને કરચલા ન ખાય. પરંતુ અમને ક્રેબમેટ ગમે છે, તેથી અમે ફક્ત ફળની બેટ છોડીએ છીએ. કટ્ટરવાદીઓ કહે છે કે સ્ત્રીએ તેના વાળ coverાંકવા જોઈએ, પરંતુ આપણે કહીએ કે સ્ત્રી જ્યાં સુધી મરચી ન હોય ત્યાં સુધી તેને કરવાની જરૂર નથી. '

બપોરના ભોજન પછી, અમે તે પાર્કમાં ચાલ્યા ગયા જ્યાં લોકો કાળા લીંબુને ખવડાવે છે, જે ઝાડમાંથી કૂદકો લગાવશે અને જો તમે કેળા પકડો છો તો તમારા ખભા પર બેસો. તેમના પેટની નીચે બાળકો સાથે માતાની લેમર્સ હતી, અને આ અર્ધ-જંગલી પ્રાણીઓ સાથે આત્મીયતા વિષેનું વિષયાસક્ત આનંદ અવિશ્વસનીય હતું. મોડી બપોર પછી, નોસી કોમ્બામાં હવા અને પાણી આદર્શ તાપમાન હતા, પવનની લહેર સ્વર્ગ હતી, કોઈ ભૂલો નહોતી, અને મારે જે જોઈએ છે તે એક વર્ષ રહેવાની રીત શોધી કા ,વી હતી, મારા બંગલાના ટેરેસ પર બેઠેલી બીજી તરફ જોતી હતી. મધ્યમ અંતરનું નાનું ટાપુ અને મેડાગાસ્કર કાંઠાની બહારનો મોટો પડછાયો સ્વરૂપો, ચોરસ અથવા ત્રિકોણાકાર નૌકાઓ હેઠળ થોડો ડગઆઉટ પિરોગ દ્વારા મુસાફરી કરાયો હતો, અને કેટલાક સilલ-પર્સ ઓછા હતા, અને કોઈ પણ દિશામાં નજરમાં ન આવતાં, અને હવામાં સમુદ્ર અને ફૂલોની ગંધ આવે છે.

અમે આગળ અંજાવવી લ’ટેલ ગયા. 1990 ના દાયકામાં, માલિકે તેના પેરિસિયન ટ્રાવેલ એજન્ટને કહ્યું કે તે મેડાગાસ્કરની મુલાકાત લેવા માંગે છે, અને એજન્ટે કહ્યું હતું કે તેના ધોરણો મુજબ કોઈ હોટલ નથી, તેથી તે મોઝામ્બિક ચેનલના કાંઠે ઉડી ગયો ત્યાં સુધી તેને સંપૂર્ણ સ્થળ મળ્યું, અને નિર્માણ કર્યું એક કલ્પિત વૈભવી સ્થાપના, આ દેશમાં તેની એક માત્ર પ્રકારની — એર કન્ડિશનિંગ, વાયરલેસ ઇન્ટરનેટ accessક્સેસ, એક ખૂબસૂરત પૂલ, દરિયા કિનારે પથરાયેલા રોઝવૂડ વિલા. તમે ત્યાં હોટલના ખાનગી વિમાન પર જાઓ છો; અમારી ફ્લાઇટ એક ઉત્કૃષ્ટ કલાક હતી. હોટલએ પોતાનો સમય ઝોન જાહેર કર્યો છે, બાકીના મેડાગાસ્કરથી એક કલાક આગળ, એક વ્યક્તિગત ડેલાઇટ-સેવિંગ-ટાઇમ પેકેજ. માલિક ફ્રેન્ચ અને સંચાલન દક્ષિણ આફ્રિકન છે, તેથી બધું સ્ટાઇલિશ છે અને દરેક જણ અંગ્રેજી બોલે છે. આ સ્થળ 1,100 પાર્કલેન્ડ એકર પર બેસે છે. વ watersટરસ્કીંગ અને ડીપ-સી ફિશિંગ અને ખાનગી અભિયાનો માટે મોટરબોટ્સ છે. બપોરે ચા એક ઘાસવાળું ન knલ પર પીરસવામાં આવે છે જ્યાં કોકરેલના સિફકાસ, બ્રાઉન અને વ્હાઇટ ફર સાથે આકર્ષક લીમર્સ સહિતના વિવિધ પ્રજાતિઓ લેમર અવકાશની તકતી પર આવે છે. ત્યાં પણ અમેઝિંગ પક્ષીઓ છે જે crumbs માટે આવે છે.

અમે મોરોમ્બા ખાડીમાં સૂર્યોદય પક્ષીઓને જોવા માટે એક નૌકાની ચડ્ડી લીધી હતી, થોડું ગોળ ટાપુઓથી ભરેલું પાણીનું સરળ શરીર, પીલબોક્સ ટોપીઓના ફ્લોટિલા જેવું, તેમાંથી ઘણા નીચેથી ખસી ગયા હતા જેથી તેઓ પાણીની ઉપર કાપ લગાવે. 20 માઇલ સુધી આવનારા કાંઠે માનવસર્જિત કંઈ જ નહોતું સિવાય રેતી પર લાકડા અને સળિયાથી બનેલા પ્રાસંગિક માછીમારી ગામો સિવાય. અમે લગભગ એક 1,600 વર્ષ જુના પવિત્ર બાઓબબ પર રોક્યા, એક ઝાડ કરતા નાના એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગનું કદ. નજીકમાં બીજો એક હતો the છ પ્રકારના સ્થાનિક માલાગાસી બાઓબાબ્સ - એક તળિયે સીધો થડ સાથે પહોળો હતો, અને પછી ટોચ પર ક્રેઝી શાખાઓ હતી, જેથી તે એક ભારતીય દેવી જેવું લાગે છે જેમ કે એક સ્પ્લેઇડ સ્કર્ટ અને ડઝનેક હથિયારો ગાંડપણમાં ચડતા હોય . કેટલાક સ્થળોએ પાણીની ધાર પર મેંગ્રોવ હતા, અને 'સમુદ્ર કચુંબર', જેને આપણે રસાળ, મીઠુંભર્યા મીઠાઇથી ખાતા હતા. અમે એક અલગ બીચ પર અટકીને સ્વિમ કર્યા; બીજા સમયે અમારા માટે હથેળીના પાનવાળી ઝૂંપડીમાં પિકનિકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

હોટેલમાં પાછા સિફકાઓનો એક ટુકડો અમારા વિલાની બહારના ઝાડમાં હતો, અને અમે તેના એક હજાર ફોટા લીધાં; ત્યારબાદ સૂર્યના ડૂબતાની સાથે જ અમારી ટેરેસ પર માલિશ કરી હતી.

અમે પછી અન્ડાસિબ તરફ પ્રયાણ કર્યું. લીલા, લીલા ચોખાના પેડિઝ અને લાલ, લાલ પૃથ્વીના રંગ ક્રેયોનમાં બાળકના ચિત્ર જેવા હતા. લેમુરની સૌથી મોટી જીવંત પ્રજાતિ (અવશેષો લુપ્ત થાય છે, ગોરીલા-કદના વિશાળ લેમર્સ) ને જોવા માટે અમે એનાલામાઝોત્રા સ્પેશિયલ રિઝર્વમાં પ્રવેશ્યા છીએ. અમારા ખૂબ enerર્જાસભર માર્ગદર્શિકાએ અમને જંગલમાં tookંડાણપૂર્વક લઈ ગયા, અને પછી અમે અમારી પહેલી ઇન્દ્રીસ સાંભળી, જેમ કે હમ્પબેક વ્હેલ એર-રેઇડ સાઇરેન્સ સાથે ઓળંગી ગઈ, એક વિચિત્ર, waંચી વાફ્લિંગ સ્વર જે જમીન સસ્તન પ્રાણીથી આવતું અકલ્પ્ય લાગે છે, ખૂબ ઓછું પ્રાઈમટ. અવાજોનું પાલન કેવી રીતે કરવું તે તમારે જાણવું પડશે: તેમ છતાં તે બે માઇલ સુધી સંભળાય છે, ધ્વનિનો પડઘા જે રીતે થાય છે તેનો અર્થ એમેચર્સ તેઓ કેટલું નજીક અથવા દૂર છે તે કહી શકતા નથી. અમે જાડા અન્ડરગ્રોથમાંથી પસાર થયાં, અને જેમ હું આશા ગુમાવી રહી હતી તેમ તેમ આપણે પોતાને નીચે જમણા મળી. તેમનો ઉલ્લંઘન બહેરા થઈ રહ્યો હતો, કાળા રુંવાટીદાર ચહેરાઓવાળી આ મહાન વિશાળ ચીજો, ઝાડ ઉપર બેસીને પાન ખાતી હતી, પછી કૂદકા મારતી, જ્યારે અસંભવિત કૃપાથી અન્ય ઝાડ સમાપ્ત થાય ત્યારે.

બીજે દિવસે, અમે વહેલા gotભા થયા અને ઝડપથી માંતાડિયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરફ પ્રયાણ કર્યા, ઝડપથી એક પર્વત ઉપર ચ downી અને નીચે અને ઉપરથી નીચે ગયા, અને જ્યારે અમને બે કલાક પછી કંઈપણ મળ્યું નહીં ત્યારે અમને બધાએ થોડી દુર્વ્યવહારની અનુભૂતિ કરી. પછી અમે ડાયડેડ સિફકાસ, એથલેટિક અને વિચિત્ર એક મહાન સૈન્ય પર આવ્યા. અમે ટ્રી ફર્ન અને સ્થાનિક વાંસ જોયું જે એક વિશાળ કમાન તરીકે વિકસે છે, જેમ કે એક આઉટસાઇઝ ક્રોક્વેટ વિકેટ. અમે જંગલની બહાર નીકળ્યું અને નજીકની ખાણમાંથી ગ્રાફાઇટ ધૂળથી coveredંકાયેલા જાદુઈ રસ્તા પર. તે તેજસ્વી સૂર્યપ્રકાશમાં રજત દેખાતો હતો ધ વિઝાર્ડ ઓફ ઓઝ , અને જો તમે તેને સ્પર્શ કરો છો, તો તમારી આંગળી એવું લાગશે કે તમે આંખની છાયાની ટ્રેને ફેરવી લીધી હોય.

પછી અમે એક ટાપુ અનામત ગયા, જ્યાં લીમર્સ મનુષ્ય માટે સંપૂર્ણ વસવાટ કરે છે. આપણે સામાન્ય બ્રાઉન લીમર્સ જોયા, જેણે આપણા ખભા પર કૂદી અને માથા પર બેસીને અમને હસાવ્યા અને હસાવ્યા; અને કાળા અને સફેદ રફ્ડ લીમર્સ; અને બીજો ડાયડેડ સિફાકા, સૌથી કલ્પનાશીલ મીઠી પ્રાણી. જ્યારે બ્રાઉન લીમર્સ ધક્કો માર્યો અને પકડ્યો અને ઝૂકી ગયો, ત્યારે સિફાક એક તરફ તેના માથાથી જોતો, અને જો તમે કેળાનો ટુકડો પકડી રાખતા હો, તો તેનો હાથ ત્યાં સુધી પહોંચે, કાળજીપૂર્વક ઉપાડતા, અને પછી તેને ઘણા ડંખમાં ખાતા. તેની પાસે ખૂબ સુંદર ફર, તેજસ્વી નારંગી અને સફેદ અને ઉત્સાહી નરમ હતા. જ્યારે તે કૂદકો મારવા માંગતો હતો, ત્યારે તમે સમજી શક્યા કે તે કેટલો મજબૂત છે, પરંતુ તે તેના વિશે અશક્ય સૌમ્યતાની વાયુ હતી, જાણે કે તે ખૂબ શરમાળ છે પણ મૈત્રીપૂર્ણ બનવા માંગતો નથી. ભૂરા રંગનું લીમર્સ એક કલાક રોકાઈ ગયું, પણ સિફાક એક ચોક્કસ સ્થળે કહેતો હોય તેવું લાગતું હતું કે તેણે અમારો સમય કા .્યો છે, અને ઝાડમાં ઝૂકી ગયો.

તાના પાછા જતા માર્ગમાં, અમે એક સરિસૃપ પાર્કમાં રોકાયા, જ્યાં મને ખાસ કરીને મોટા, શરમજનક ટમેટા દેડકા સાથે લેવામાં આવ્યા.

અમારા અંતિમ અઠવાડિયા માટે, અમે દક્ષિણ મેડાગાસ્કરના જંગલો તરફ પ્રયાણ કર્યું. અમે તુલાાર ગયા, જ્યાં એક ખાદ્યપદાર્થો મિનિવાન એક માર્ગદર્શિકા સાથે અમારી રાહ જોતો હતો. અમે એક કલાક માટે કોઈ મનોહર મોકળો રસ્તો કા d્યો, પછી theંડા ગામડા તરફ પ્રયાણ કર્યું. મેં ધાર્યું હતું કે અમે ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવ વાહનમાં છીએ, પરંતુ અમે ન હતા. આગળ, તે બહાર આવ્યું છે કે ડ્રાઈવર પહેલાં ક્યારેય બેઝા-મહાફળી ગયો ન હતો, તેથી તેને ત્યાં જવા માટે શું સામેલ હતું તે વિશે થોડો અણસાર હતો. કારણ કે અમારું સામાન છત પર હતું, અમારી પાસે ગુરુત્વાકર્ષણનું centerંચું કેન્દ્ર હતું, પરંતુ અમારું ઓછું કાપડ રસ્તા પર એક વિશાળ પથ્થરો, ખાડા, ધોવાઈ ગયેલા વિસ્તારો અને સુકા નદીના પટ્ટા જેવા પાવડર રેતીના પટ સાથે સરળ માર્ગને અટકાવે છે. અમારી પાસે વાહનમાં જીવંત ચિકન (ડિનર) હતું, જે સ્ક્વ .ક કરતું રહ્યું. અમારે વિંડોઝ ખુલ્લી રાખવી પડી હતી અથવા ગૂંગળામણી કરવી પડી હતી, પરંતુ વાહને ધૂળ કા kી હતી જેણે આપણા ચહેરા અને વાળને એક જ સમયે છીનવી દીધા હતા. અમે લગભગ સાડા પાંચ વાગ્યે છેલ્લું વાસ્તવિક શહેર પહોંચ્યું, અને જ્યારે અમે ગેસ સ્ટેશનમાં ખેંચ્યું ત્યારે પરિચરણીએ જણાવ્યું કે કોઈને સવારીની જરૂર હોય છે અને અમે કોઈ વધારાના મુસાફરો લઈ શકીએ છીએ? કોઈ વ્યક્તિ રોમાંચક રીતે, એન્ડ્રી બનવા માટે બહાર નીકળ્યો કેમ્પના મેનેજર કે જેમાં અમે ગયા હતા. લાંબા સમય પહેલા, વાહન રેતીમાં ડૂબવા લાગ્યું, અને તેથી અમે બધા બહાર નીકળી ગયા અને ધક્કો માર્યો અને પાછો નીકળી ગયો અને લગભગ ત્રણ મિનિટ પછી અમે ફરીથી ડૂબી ગયા. અમને લગભગ ત્રણ કલાક જેટલો સમય લાગ્યો, અને પ્રવાસનો અંતિમ ભાગ મૂનલાઇટનો હતો.

જ્યારે અમે કેમ્પ પર પહોંચ્યા ત્યારે હું જમીનને ચુંબન કરવા તૈયાર હતો. ડિનરને બે શાંત મહિલાઓએ મોટી આગમાં વાળીને ચાબુક માર્યો હતો, અને પછી અમે અમારા ટેન્ટ પર ગયા અને પડી ભાંગી પડ્યા.

બીજા દિવસે સવારે સાત વાગ્યે તીવ્ર, રિંગ-ટેઈલ લેમર્સની ટુકડી છાવણીમાં દેખાઈ. તેમાંના 30 લોકો હોવા જોઈએ, જેમાં કેટલીક માતા સાથે તેમના પેટની નીચે પેટ ભરાયેલા, અને શિબિરના સ્ટાફ દ્વારા તેઓને પરિચિત ઉપદ્રવ તરીકે માનવામાં આવ્યાં હતાં, અમારા માટે તે સંપૂર્ણ આનંદી હતું, અને મને એ હકીકત પર વાંધો નથી કે તેઓ છીનવે છે. અને મારો નાસ્તો કdenન્ડેન્સ્ડ દૂધ સાથે ખાધો. અમે મનોહર થઈ ગયા, અને તેઓ આપણી જાદુગરીમાં ડૂબેલા અને હાસ્યજનક દંભોને પ્રસ્તુત કરવામાં પૂરતા ખુશ લાગ્યાં. તેઓ લુચ્ચો અને બેન્ડિટ્સ, ઉત્તર અમેરિકાનું ગુચ્છાદાર પૂંછડીવાળું જેવું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા વ્યક્તિત્વ હતા, અને તેઓ અવિરતપણે કૂદકો લગાવતા, કેટલીકવાર આપણે જમતા હતા ત્યાં ટેબલ પર જતા, અને પછી કૂવામાં પ્લાસ્ટિકની ડોલમાંથી ચ andતા અને બહાર જતા, જ્યાં રસોઈ લેડિઝ હતી ત્યાં નજીક ભંગાર કર્યા પછી દોડી ગયા હતા. કામ પર (શું તેઓ આખી રાત આ આગને કાબૂમાં રાખતા હતા?) અને ઝાડની અંદર અને ઝૂલતા હતા.

અમને એક વેરauxક્સનો સિફાક મળ્યો, જે શિબિરનાં પ્રવેશદ્વાર પર આમલીનાં ઝાડની ઉપર સૂર્યની મઝા લઇ રહ્યો હતો, અને આ બધાની નજર તેના જેવા આપણા માટે વિચિત્ર હતું અને કદાચ થોડો શરમજનક હતો.

બેઝા-મહાફળીમાં અનામત બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પાર્સલ 1 એ 'ગેલેરી ફોરેસ્ટ' છે, જે વરસાદની inતુમાં વહેતી નદી તરફ શુષ્ક અને લક્ષી છે, અને પાર્સલ 2 'કાંટાદાર વન,' પાર્શ્ડ અને રણ જેવું છે. તે એલિસન રિચાર્ડ હતો જેમણે અમને અહીં મોકલ્યો હતો, જ્યાં તે ત્રણ દાયકાથી લેમર વસ્તીનું નિરીક્ષણ કરે છે. આ ટીમ, માસિક વસ્તી ગણતરીના ડેટા અને સૈન્યની હિલચાલના ચાર્ટ્સ સાથે, પાર્સલ 1 માં દરેક રિંગ-પૂંછડીવાળા લેમર અને સિફકાના સ્થાન અને પરિસ્થિતિનું દસ્તાવેજ કરે છે. સફારી વોઇઅરિઝમના અઠવાડિયા પછી વિજ્ understandાનને સમજવું તે મહાન હતું.

અમે નાસ્તો કા salી શકીએ તેવું સમાપ્ત કર્યા પછી, અમે બેઝાના સંશોધન વડા જેકી સાથે પાર્સલ 1 દ્વારા પ્રયાણ કર્યું. અમને ટૂંક સમયમાં જ ઝાડમાં રિંગ-પૂંછડીવાળા લીંબુ મળ્યાં અને ફિલ્મ પર તેમની લીપ્સ પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બે ડઝન ફોટા જેમાં એક ફરતા પગની ફ્રેમની ટોચ પર કબજો છે, બાકીના પ્રાણીએ ચિત્રમાંથી સંપૂર્ણ બાઉન્સ કર્યું. થોડે દૂર, અમને સિફાકસનું કુટુંબ મળ્યું, અને ખરેખર હું મારૂ જીવન ifડ્રે હેપબર્ન જેવા ભવ્ય તરીકે સિફાકસ જોવાનું પસાર કરી શકું. તેઓએ અમારી રીતે તેમની નમ્રતાપૂર્વક નજર નાખી અને ઝાડમાં ડાન્સરીઝ ઉભો કર્યો, અને તેમની રીત કોઈક રીતે નમ્ર હતી, જાણે કે તેઓ આપણા માયાળુ ધ્યાનથી સ્પર્શ અને આશ્ચર્યચકિત થયા; હકીકતમાં, તેઓ ખૂબ નમ્ર હતા મને લાગ્યું કે તેઓ અમારી મુલાકાત પછી આભાર-નોંધો મોકલી શકે છે. અમે આખરે પોતાને છીનવી લીધાં અને નદીના પટ તરફ પ્રયાણ કરી, ઘણા નિશાચર સ્પોર્ટીવ લેમર્સ asleepંઘતા જોવા મળ્યાં, જોકે જ્યારે અમે તેનું ચિત્ર લીધું ત્યારે એક જાગી ગયો. અમે સરિસૃપ અને પક્ષીઓ પણ જોયા. તેમાં ઘનિષ્ઠ જાદુ હતું: લેમર્સ ન તો કાબૂમાં હતા, કેમ કે નોસી કોમ્બામાં - ખરેખર એક ખાનગી પ્રાણી સંગ્રહાલય — કે એટલું જંગલી કે તેઓ દૂર સુધી અસ્પષ્ટ રહ્યા.

બપોરના ભોજન પછી અમે મહાઝોરીવોમાં ગામના અંતિમ સંસ્કાર માટે રવાના થયા. દક્ષિણ મેડાગાસ્કરના લોકોમાં, એક અંતિમ સંસ્કાર એ એક મોકલો મોકલો છે, એક ખર્ચાળ પ્રણય છે જે ઘણા દિવસો સુધી ચાલે છે અને તેમાં ઘણા ઝેબુ (બળદ) અને વધુ આલ્કોહોલનો સમાવેશ થાય છે. પરિવારે તેના માટે પૂરતા પૈસા બચાવવા પડે છે, તેથી મૃતકોને દફન કરવામાં આવે છે અને ફક્ત તેમના માટે બનાવેલ શબપરી ઝૂંપડીમાં મુકવામાં આવે છે. મારા એક મુસાફરી સાથીએ જેકી પાસેથી માહિતી આપી હતી કે એકવાર શબને ચીઝના ટુકડામાં સચવાઈ હતી, જેમાં માસ્ક કરવામાં આવે છે અને તેમાં ગંધ આવે છે. જેકી સાથેની વધુ વાતચીતથી જાણવા મળ્યું કે તેઓ ખરેખર 'ઝાડની થડ' માં સચવાઈ ગયા છે (તેનો ઉચ્ચાર થોડો હતો): એક છૂટાછવાયા લ logગમાં બંધ. તે દિવસે મહાઝોરિવોમાં અંતિમ સંસ્કાર બે લોકો માટે હતો, જેઓ બંને લગભગ એક વર્ષ મૃત્યુ પામ્યા હતા; તેના અંતમાં, મૃતકને ટેકરીઓમાં સમાધિમાં ખસેડવામાં આવશે, અને તેમની શબપરી ઝૂંપડીઓ સળગાવી દેવામાં આવી.

આખા ગામમાં જમવાની તૈયારી છે, અને પુરુષો ભાલા અથવા બંદૂકો રાખે છે, અને સ્ત્રીઓ તેમના તેજસ્વી રંગો પહેરે છે. આ પ્રેમની રાત પણ છે; અંતિમવિધિ પ્રક્રિયા દરમિયાન ગર્ભવતી થનારી કોઈપણ છોકરીને સારા નસીબ માટે માનવામાં આવે છે, અને તેનો પતિ ક્યારેય તેણીને પૂછી શકતો નથી કે પિતા કોણ છે, પરંતુ શિશુને તેના પોતાના બાળક તરીકે લેવી જ જોઇએ. અપરિણીત છોકરીઓ ગર્ભવતી થવાનો પ્રયત્ન કરે છે જેથી તેઓ તેમની પ્રજનનક્ષમતા દર્શાવી શકે, જે તેમના અનુગામી લગ્નની શક્યતાઓમાં સુધારો કરે છે. ગામ આ પ્રસંગો માટે જનરેટરનું માલિક છે, અને ગામડાના સંગીતકારો ખંજવાળ ઉછેરવા અને ફંકી પરંપરાગત-ઇશ સંગીત વગાડતા હોય છે. જેને નૃત્ય કરવા જેવું લાગે છે તે જ તેમની સામે ભેગી કરે છે અને નૃત્ય કરે છે. મોટી ઝેબુ ગાડીઓ ગામની આજુબાજુ અટકી જાય છે. મૃતકનો પરિવાર તેમના ઘરની બહાર બેસીને મુલાકાતીઓ પ્રાપ્ત કરે છે, દરેકને ભેટો આપે છે (અમને લીંબુ સોડાની બોટલ મળી છે). જ્યારે પણ કોઈ આવે ત્યારે પુરુષો ઘરે બનાવેલા કોરા કાર્ટિજેસ શૂટ કરે છે, જે દર પાંચ મિનિટમાં એક વાર હોય છે. નવા આવેલા લોકોએ ગામની મધ્યમાં પરેડ કરી; તે બધા ખૂબ જ નાટકીય છે. સંગીત સારું હતું અને લોકો સુંદર હતા અને ચારે બાજુ ખુબ આનંદ હતો. અમને મહાનુભાવો તરીકે, વિદેશી હોવા માટે અને જેકી અને એન્ડ્રી સાથે આવવા બદલ આવકાર આપવામાં આવ્યા હતા; અમે જ્યાં ગયા ત્યાં સો સો શ્રેષ્ઠ મિત્રો અને બાળકોનો જાગ હતો. હું સારા નસીબ એક તાવીજ જેવી લાગ્યું.

પછી અમે પાર્સલ 2, કાંટાળાં જંગલમાં ગયા. એક સ્થાનિક વૃક્ષમાં તેની છાલમાં હરિતદ્રવ્ય દ્વારા કોઈ પાંદડા અને પ્રકાશસંશ્લેષણ નથી, જે હંમેશા ખરાબ સનબર્નની જેમ છાલ કરે છે; ઓક્ટોપસ ટ્રી એ વિચિત્ર કાંટાથી thingsંકાયેલી વસ્તુઓ છે જેમાં હવામાં એક સાથે અનેક શાખાઓ આવે છે; અને યુફોર્બિઆસમાં ભૌમિતિક લીલી શાખાઓ હોય છે જે જટિલ ક્યુબેલિક સ્થાનોનું વર્ણન કરે છે અને ફોસ્ફરસના સ્ફટિક રચનાના મોડેલો જેવું લાગે છે. અમને રસ્તામાં સિફાકા નૃત્ય કરવાનું દુર્લભ દૃશ્ય મળ્યો; જ્યારે તેઓ ખુલ્લા મેદાન પર હોય ત્યારે સાઇડવે લીપ સાથે તેમના પાછળના પગ પર ચાલે છે. પછી અમે તેમાંથી એક કુટુંબને કાંટાળા ઝાડમાં જોયું, અને તે તે ભવ્ય અતિ સુવર્ણ-પ્રકાશ હતો જે મેડાગાસ્કરના અંતમાં બપોર પછી થાય છે, અને તે સિફાકસ સળગાવતો હતો જેથી તેઓ જાણે કે રુંવાટીદાર એન્જલ્સ તેમના પોતાના ખાનગી ચમક સાથે ચમકતા હોય. .

સંશોધનકર્તા ફોર-વ્હીલ-ડ્રાઇવ વાહનમાં આવ્યા તે જ રીતે અમે કેમ્પમાં પાછા ફર્યા, અને બીજા દિવસે અમને બહાર કા takeવા માટે અમે ડ્રાઇવર સાથે વાતચીત કરી. તે સવારે અમે સાથે ઝિપ કરી અને મોડા લંચ માટે સમયસર ઇસોલો પહોંચ્યા. ત્યાંની હોટેલ, રેલેસ દ લા રેઇન, એક ફ્રેન્ચમેનની માલિકીની છે, જેણે પથ્થરના લેન્ડસ્કેપ બનાવ્યાં છે, જેથી તમે ફક્ત અડધા જ કહી શકો કે ત્યાં ઇમારતો છે; ખોરાક ઉત્તમ હતો, અને ઓરડામાં તાજું અને આકર્ષક અને બેઝાના તંબુઓમાં એક સુંદર ફેરફાર. ઇસોલો અમેરિકન સાઉથવેસ્ટના મેસાઓની યાદ અપાવે તેવા લેન્ડસ્કેપ માટે પ્રખ્યાત છે. મહાન ખીણો પથરાયેલા પર્વતમાળાઓને ગુફાઓથી ભરેલા માર્ગ આપે છે, જેમાં સ્થાનિકો તેમના મૃતદેહને દફન કરે છે. લેન્ડસ્કેપ મોટે ભાગે શુષ્ક અને ઉજ્જડ હોવા છતાં, ત્યાં ક્યારેક પ્રાકૃતિક ચોખાના ક્ષેત્રો વહે છે જે પ્રવાહના કાંઠે ભેજને વળગી રહે છે. સૌથી પ્રખ્યાત સ્થાનિક છોડ એ છે કે 'હાથીનો પગ', એક પેચિપોડિયમ જે પીળો ફૂલ સાથે ટૂંકા અને બલ્બસ છે, અને ગુલાબી મેડાગાસ્કર પેરિવિંકલ.

બીજે દિવસે અમે વહેલા ઉભા થયા જેથી અમે સવારી કરી શકીએ - હોટેલમાં સુંદર ઘોડા હતા - અને મેદાનોમાં લપેટાયેલા અને વિશાળ પથ્થરોમાં આકાર જોયા હતા જે લેન્ડસ્કેપમાં ડોટ કરે છે: એક રાજા, સિંહ, oolન લીમુર. પછી અમે ટ્રેક કર્યું કુદરતી સ્વિમિંગ પૂલ . તમે ઉજ્જડ પટ્ટાઓ તરફ પથ્થરમારો કરો છો અને ખડકાળ રચનાઓ દ્વારા ચ climbી જાઓ છો અને પછી અચાનક તમે કોઈ કર્વોસમાં ઉતરશો અને ત્યાં આકાશમાંથી કેટલાક તેજસ્વી લેન્ડસ્કેપરની કલ્પના પણ માનવામાં ન આવે તેવું ઉત્કૃષ્ટ છે: પામ વૃક્ષો અને જાડા વનસ્પતિની લહેરાયેલી પુષ્કળ માત્રા, અને તેના કેન્દ્રમાં એક અશક્ય સુંદર ધોધ રેતાળ તળિયાવાળા deepંડા, સ્પષ્ટ પૂલમાં તૂટી રહ્યો છે. અમે અમારા ટ્રાઉઝર વળ્યાં અને ઠંડા પાણીમાં અમારા થાકેલા પગ સ્નાન કર્યાં. ફક્ત થોડી વાર જ મેં કંઈક એવું જોયું છે જે આંખને સંપૂર્ણપણે આનંદદાયક છે.

ત્યારબાદ અમે રેનોમાફાના તરફ પ્રયાણ કર્યું, સૌથી વધુ લોકપ્રિય રેઈન ફોરેસ્ટ પાર્ક, જ્યાં આપણે સૂર્યપ્રકાશનો દિવસ ફટકાર્યો. આ ઉદ્યાન અત્યંત પર્વતીય છે, તેથી તમે કાદવવાળા રસ્તાઓ ઉપર ચડતા અને નીચે આખો સમય પસાર કરો છો, પરંતુ જો તમે લેમર ઉત્સાહી હોવ તો તે યોગ્ય છે. એક જ દિવસમાં, આપણે લાલ-પાંખવાળા બ્રાઉન લીમર્સ, લાલ-બેલેઇડ લીમર્સ, મિલેન-એડવર્ડ્સ સિફકાસ, બ્રાઉન માઉસ લેમર અને વધુ વાંસના લીમર્સનો ટુકડો, તેમજ એક રિંગ-પૂંછડીવાળા મોંગૂઝ અને એક સિવિટ જોયું. અમને ખૂબ જ કાદવ લાગ્યો, અને મારા પગ અને પીઠનો દુખાવો થયો, પરંતુ જાતિઓની ઘનતા આપણે હજી સુધી જોયેલી કોઈની બહારની ન હતી, તેમ છતાં, આ ઇકોસિસ્ટમનો સમૃદ્ધ અંત હતો - પ્રાણીઓના પ્રાધાન્યવાળા ખોરાક આ ભેજવાળા પદાર્થમાં તૈયાર છે. ડોમેન.

રાણોમાફાનામાં બે રાત પછી, અમે સબકલાઇમ કન્ટ્રીસાઇડમાંથી પસાર થયાં, પોસ્ટકાર્ડમાં એક પ્રકારનો લાંબો સમય રોકાઈ ગયા, અને તેના લાકડાનું કામ કરનારાઓ માટે પ્રખ્યાત એમ્બોસિત્રામાં રોકાઈ ગયા. પાછા તાનામાં, અમે એક મોહક ડિનર પાર્ટીમાં ભાગ લીધો અને નેપોલિયન III ના વિન્ટરહેલ્ટર પોટ્રેટ હેઠળ અમેઝિંગ ખોરાક ખાધો. અમારા યજમાનના એમ્પાયર લિમોજેસ પોર્સેલેઇનને મેચ કરવા માટે શણનું ભરતકામ કરવામાં આવ્યું હતું, અને અમે એક એવા અંગ્રેજને મળ્યા જેણે માલાગાસી કાપડની પરંપરાને પુનર્જીવિત કરી છે અને મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમને તેનો ભાગ વેચી દીધો છે; એક મલાગસી સ્ત્રી જેણે યુએન માટે આખા વિશ્વમાં કામ કર્યું છે; ;સ્ટ્રેલિયન સંરક્ષણવાદી; અને થોડા industrialદ્યોગિક વધારો. મેં એલિસન રિચાર્ડ અને રશ મિટરમિઅર વિશે વિચાર્યું, ઘણી વખત steભો અવરોધો સામે પાછો ફર્યો, અને એક મહેમાનને પૂછ્યું કે શું તેણે વ્યવસાયની તકો માટે મેડાગાસ્કરમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું છે કે કેમ? તેણે હાથ ફેલાવીને કહ્યું, 'ઘરે, મેં બધી બાબતો માટે ભગવાનનો આભાર માન્યો. અહીં મેં દરેક દિવસ માટે જ ભગવાનનો આભાર માનવાનું શીખ્યા છે. ' તેની આંખો ઝબકી ગઈ. 'આ સમયે, તમે લેમર્સ અને લેન્ડસ્કેપના પ્રેમમાં પડ્યા છો. આ પહેલું પગલું છે. જ્યારે પણ તમે પાછા આવશો, આ ટાપુ તેના પ્રલોભન નૃત્યમાં બીજી પડદો ઉતારશે. એકવાર તમે પ્રેમમાં પડ્યા પછી, તમારે વિદાયનો વિચાર સહન કરી શકશો નહીં. તમે જુઓ છો અને મેં મુસાફરી કરી છે - અહીં બધું તમને કહે છે: આ વિશ્વનું સૌથી વિનમ્ર સ્થળ છે. '

એન્ડ્ર્યુ સોલોમન એ ટી + એલ ફાળો આપનાર સંપાદક છે.

ક્યારે જવું

દિવસ દરમ્યાન તાપમાન નીચા તાપમાને નીચા તાપમાને આખા વર્ષ દરમિયાન મધ્ય 80 ની વચ્ચે હોય છે; વરસાદની seasonતુ ટાળો, જે જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધી ચાલે છે.

ત્યાં કેમ જવાય

એર ફ્રાન્સ પાસે પેરિસ થઈને કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સ છે. ટી + એલ જમીન મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરવા માટે માર્ગદર્શિકા સેવા (નીચે જુઓ) ભાડે રાખવાની ભલામણ કરે છે.

બધા

વિઝા જરૂરી છે; મેડાગાસ્કર એમ્બેસીનો સંપર્ક કરો. 202 / 265-5525.

પ્રવાસ ઓપરેટર

અન્વેષણ, ઇન્ક.

888 / 596-6377; એક્સ્પ્લોફ્રાકા.નેટ ; વ્યક્તિ દીઠ $ 5,000 થી બે અઠવાડિયાના પ્રવાસ.

ક્યાં રહો અને ખાઓ

અંજજાવી ધ હોટેલ

મેનુબે સકલાવા પ્રદેશના મધ્યમાં, મજુંગાથી 90 માઇલ ઉત્તરમાં સ્થિત છે. 33-1 / 44-69-15-00 (પેરિસ રિઝર્વેશન officeફિસ); anjajavy.com ; ખાનગી વિમાન સ્થાનાંતરણ સહિત including 1,661 ડ$લરથી ત્રણ રાત માટે ડબલ્સ.

ડોમેઇન દ ફોન્ટેને

202 એન્ટિસિરાના, જોફ્રેવિલે; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; 8 238 થી ડબલ્સ.

ક્વીન્સ રિલે

રાનોહિરા, ઇસોલો; 261-20 / 223-3623; double 100 થી ડબલ્સ.

ગુડ કોમ્બા

સધર્ન નોસી કોમ્બા; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; 8 238 થી ડબલ્સ.

વકાના ફોરેસ્ટ લોજ

વિચિત્ર દૃષ્ટિકોણ. અન્ડાસિબે નજીક; 261-20 / 222-1394; હોટેલ -વાકોના.કોમ ; 4 154 થી ડબલ્સ.

રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો

માટે ચોક્કસ દિશાઓ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો મેડાગાસ્કરમાં પર્યટન કચેરીઓ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. અંગ્રેજી ભાષી માર્ગદર્શિકા સેવાઓ તમામ ઉદ્યાનોમાં ઉપલબ્ધ છે, અને પ્રથમ વખત મુલાકાતીઓ માટે ભારપૂર્વક ભલામણ કરવામાં આવે છે.

અનલમઝાઓત્રા વિશેષ અનામત

અન્ડાસિબ નજીક

ઇસોલો નેશનલ પાર્ક

રાણોહિરા ગામ નજીક.

મંટડિયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

અન્ડાસિબ નજીક.

અંબર માઉન્ટન નેશનલ પાર્ક

જોફ્રેવિલે દક્ષિણપશ્ચિમ.

રાણોમાફના નેશનલ પાર્ક

અંબોડીઆમોન્ટાણાની બહાર, રાણોમાફાનાની પશ્ચિમમાં એક નગર.

પર્યાવરણીય ફાઉન્ડેશન

તની મેવા

એક રાષ્ટ્રીય, સમુદાય આધારિત બિન-લાભકારી કે જે મેડાગાસ્કરના રણના રક્ષણ માટે કાર્ય કરે છે. tanymeva.org.mg .