બીજા દિવસે જંગલમાં જવા પહેલાં લ્યુઝર તરફ જતાં મેં ઉત્તર સુમાત્રા પ્રાંતની રાજધાની મેદાનમાં એક રાત પસાર કરી. શહેરની બહાર નીકળીને, મને કલ્પના કરવી મુશ્કેલ લાગ્યું કે ન્યૂ યોર્ક સિટીથી બોસ્ટન જવા માટે ઓછા સમયમાં હું એશિયાના સૌથી ધનિક જંગલોની ધાર પર પહોંચીશ. મેડન એ લોકો અને મોટરબાઈક અને ટ્રકનો ક્રશ હતો અને શેરી સ્ટ nલ્સની અનંત પંક્તિઓ જે મને ખબર ન હતી આર્થિક માળખા ભરતી હતી. અમે ફક્ત રસોડું ઘડિયાળો વેચતા એક સ્ટોલ પસાર કર્યો હતો, બીજો એક માત્ર બર્ડકેજેસ વેચતો હતો, અને એક પર્સ વેન્ડર જેણે સ્ટallલનો અભાવ રાખ્યો હતો, તેણે ઝાડના છૂટાછવાયા અંગોથી તેના માલ લટકાવી દીધા હતા, મારા મુસાફરી સાથી સ્ટેફન રુઇઝને પૂછ્યું, જેણે આ માટે ફોટોગ્રાફ્સ લીધા હતા. વાર્તા, તેના એક ટ્રેડમાર્ક નિરીક્ષણો બનાવવા માટે: તે શાબ્દિક રૂપે એક મની ટ્રી છે.

છેવટે ટ્રાફિક પાતળો થઈ ગયો અને શહેર ક્ષીણ થઈ ગયું, અને અમે હથેળીના વાવેતર, એકર અને તેમાંથી એકરમાં ધસી રહ્યા હતા, superંચા, ફાજલ ઝાડ જ્યાં સુધી આપણે દરેક દિશામાં જોઈ શકીએ ત્યાં સુપરમાર્કેટ પાંખની સીધી સીધી હરોળમાં. પામ તેલ વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું વનસ્પતિ તેલ છે, જે નાસ્તા, સાબુ, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને આપણા છાજલીઓ પરના અન્ય ઉત્પાદનોની સારી સંખ્યામાં જોવા મળે છે, અને ઇન્ડોનેશિયા તે બીજા કોઈપણ દેશ કરતાં વધુ ઉત્પાદન કરે છે, જેનો ત્રીજા ભાગ જેટલો હિસ્સો છે. વિશ્વના સપ્લાય. જો ઇન્ડોનેશિયામાં મની ટ્રી છે, તો તે તેલની હથેળી છે.

અમે જંગલની નજીક જતા, મેં અમારા ડ્રાઇવર, આદિને પૂછ્યું, જેણે વધારે અંગ્રેજી ન બોલ્યું હોય, જો તેણે વર્ષોથી ઘણું વન્યપ્રાણી જીવન જોયું હશે. તેણે મીના નામની કંઈક વિશે ઉત્સાહભેર વાત કરવાનું શરૂ કર્યું, જે મેં ધાર્યું હતું કે તે એક પ્રકારનો વાંદરો છે, અથવા ઓરંગુટાન માટે સ્થાનિક શબ્દ છે. હકીકતમાં, મીના એ સંશોધનકારે ખાસ કરીને કુખ્યાત ઓરંગ્યુટનને આપેલું નામ હતું. એક સ્થાનિક તેને પાછળથી મૂકશે, તેણીને માનસિક સમસ્યા હતી. અફવાઓ એવી હતી કે મીનાએ પ્રવાસીઓને ડંખ માર્યા હતા. તે બહાર આવ્યું કે તે મુશ્કેલીમાં ભરેલું ભૂતકાળ છે: એક બાળક તરીકે તેને પકડવામાં આવી હતી, તે વર્ષોથી પાંજરામાં ગાળતી હતી. આખરે, તેને બચાવી લેવામાં આવી હતી અને લ્યુઝર વરસાદના જંગલની બાહરીમાં આવેલા ગામ બુકિત લોઆંગમાં ઓરેંગુટન્સના પુનર્વસન કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવી હતી. . પરંતુ, ત્યાં સુધીમાં, મનુષ્યો સાથેનો તેનો સમય તેના પ્રભાવમાં આવી ગયો.

સંબંધિત : 10 વાઇલ્ડલાઇફ ટ્રિપ્સ જ્યાં તમે વિશ્વના શાનદાર પ્રાણીઓ સાથે નજીક પહોંચી શકો છો

બોહોરોક રિહેબિલિટેશન સેન્ટર 90 ના દાયકામાં બંધ થઈ ગયું હતું, પરંતુ તેમાંથી પસાર થતાં ઘણા ઓરેંગુટન્સ હજી પણ ગામની નજીકના જંગલમાં રહે છે, અને તેથી તેમનો સંતાન જે તેમનું અનુસરણ કરે છે. અર્ધ જંગલી માનવામાં આવે છે, તેઓ સામાન્ય રીતે લોકોથી ડરતા નથી, અને કેટલાક માર્ગદર્શિકાઓ આ નિર્ભીકતાને કમાવે છે, તેમને તળેલા ચોખાથી પ્રવાસીઓની નજીક લાવે છે.

ગ્રીન હિલ, એક કંપની કે જે જંગલની સફરનું આયોજન કરે છે અને અમે જ્યાં રોકાઈએ છીએ તે ગામનો અતિથિઓ ચલાવે છે, તે પ્રકારની વસ્તુમાં આગળ વધતી નથી. એંડ્રીઆ મોલિનેક્સ, જે તેમના પતિ સાથે ગ્રીન હિલનું સંચાલન કરે છે, તે એક અંગ્રેજી સ્ત્રી છે, જેમાં બોર્નીયોના કેમ્પ લીકી ખાતે પોતાનું ક્ષેત્રકામ કરનાર પ્રાઈમટ કન્ઝર્વેશનમાં માસ્ટર છે. આ શિબિરની સ્થાપના અગ્રણી લિથુનિયન-કેનેડિયન સંરક્ષણવાદી બિરુતા મેરી ગાલ્ડિકાસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે જેંગ ગુડાલને ચિંપ્સ માટે શું કહે છે. એન્ડ્રીઆનું સૂત્ર એક મોટું સાઇન આઉટ ફ્રન્ટ પર દોરવામાં આવ્યું છે: વન્યપ્રાણીઓને જંગલી રાખો.

મોટે ભાગે, બુકિટ લોઆંગ આ ક્ષેત્રના અન્ય નગરો જેવું લાગે છે - કાટવાળું લહેરિયું ધાતુની છતવાળી નમ્ર કોંક્રિટ ઇમારતો. પરંતુ તેના અંતના અંતે, આ રસ્તો એક ફૂટપાથ તરફ જવા માટે માર્ગ આપે છે જે ઝાડમાંથી પસાર થાય છે, અને જો તમે નદી કિનારે ચાલશો, ઓરેંગુટન ટી-શર્ટ અને ઓરેંગુટન કોતરણી વેચતી દુકાનની પાછળ, તો તમે તમારી જાતને હોટલ જિલ્લામાં શોધી શકશો , વાંસ, જંગલ લsગ્સ અને શાખાઓથી બનેલા અતિથિઓથી ભરેલા ઇન્ડોનેશિયન ગામની એક પ્રકારની કલ્પના.

તે રાત્રે, હું અને સ્ટેફન જંગલની બાજુએ આવેલા ગામઠી રૂમમાં સૂઈ ગયા. બીજે દિવસે, અમે લીલા રંગના સીથ માસમાં આગળ વધવાનું વિચાર્યું. આપણે સવારે અર્ધ-જંગલી ઓરેંગુટન્સની શોધમાં ગામની નજીક ગાળવાના હતા, જે જોવા માટે અમને વ્યવહારીક ખાતરી આપવામાં આવી હતી. તો પછી અમારા માર્ગદર્શિકાઓ જંગલની ,ંડાઈમાં, એવા લોકોમાં ભાગ્યે જ મુલાકાત લેતા જ્યાં પર્ણસમૂહ વધુ ગાer હોય, રસ્તાઓ રgગર અને વન્યજીવન ખરેખર જંગલી હોય. અમે ત્યાં બે રાત પડાવ રાખવાનું વિચાર્યું. જો આપણે forestંડા જંગલમાં rangરંગુટાન જોયું હોય, તો અમે ખૂબ ઓછા લોકોમાં હોઈશું જેની પાસે ક્યારેય નથી.

બીજા દિવસે વહેલી સવારે, સૂર્ય નદી પારના ઝાડ ઉપર ઉગ્યો, અમે જંગલમાં ગયા. સ્ટેફન અને હું અમારા મુખ્ય માર્ગદર્શિકા, એન્ટો સેબોલ, તેના સહાયક, ઇપાન અને કોલોરાડોના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયા. બુન્ટ લવાંગનો વતની, એન્ટો 38 વર્ષનો છે, જેમાં કોઈના લાંબા વાળ અને દાર્શનિક દૃષ્ટિકોણ છે, જે નાની ઉંમરેથી પથ્થરમારો કરેલા Australianસ્ટ્રેલિયન બેકપેકર્સની માન્યતાઓ અને રિવાજો માટે ખુલ્લો હતો. બોલ્ડર પર બેસીને તેણે કહ્યું, પૃથ્વી કેટલો સમય રહેશે તે કોઈને ખબર નથી. તે બદનક્ષી હસ્યો. કદાચ આપણે ચંદ્ર પર જઈએ.

જ્યારે અમે ઝાડમાં કાળા મોહક થ Thoમસના પાંદડાવાળા વાંદરોની ટુકડી દર્શાવી ત્યારે અમે તેની થોડી મિનિટો માટે જ છીએ. તેમ છતાં, અમે હજી સરળ, સારી રીતે પહેરેલા માર્ગો પર હતા, મારા દ્વારા પરસેવો નીકળવાનું શરૂ કર્યું તે દરથી જેની મેં કલ્પના પણ કરી ન હોય. પછી અમે તે જોયું: અમારી પ્રથમ ઓરંગ્યુટાન. આ અલબત્ત, ઝાડમાં નારંગીનો તેજ હતો, પરંતુ તે સ્પષ્ટ રીતે જંગલી ન હતી. તેણી એક અવયવી, અજાણ અને પ્રભાવહીન પર ખેંચાઈ હતી. એન્ટોલ તેને ઓળખી ગયો; તેણે કહ્યું કે તે તેની માતાને જાણતો હતો. જ્યારે આપણે ત્યાં નજર રાખીને stoodભા રહ્યા, એક લાંબી-પૂંછડીવાળી મcaક rightક અમારી દિશામાં નજરે જોવાની પણ તસ્દી લેતા નહોતી, આપણી નજીકથી ચાલતી ગઈ. ત્યારબાદ હોમો સેપિન્સનો જૂથ સેલ્ફી લેતા ફ્લિપ-ફ્લોપમાં પહોંચ્યો.

તેથી, અમે મોટરબાઈક પર ચ andી જતા અને દૂરના વિસ્તાર તરફના રસ્તેથી નીચે જતા, હું થોડો deepંડો જવા માટે તૈયાર હતો. હથેળીના વાવેતર દ્વારા ખાડાવાળી સવારી પછી, અમે બુકિટ કેનકુર પહોંચ્યા, જે ગ્રીન હિલના કર્મચારીઓએ અસ્પૃશ તરીકે વર્ણવેલ જંગલના ભાગની કાંઠે વસેલું ગામ છે. તે સ્પષ્ટ હતું કે આ સ્થાનને ઘણા વિદેશી મુલાકાતીઓ મળ્યા નથી. લાલ રંગનાં પામ ફળનાં જૂથો સૂર્યથી ભરેલા લાકડાની ઝૂંપડીઓની બહાર ગંદકીમાં બેઠા હતા. અમને જોવા માટે આવેલા ગામલોકોએ અંગ્રેજી બોલવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો, અને કોઈએ અમને ઓરંગુટન કોતરણી કે અન્ય કંઈપણ વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો.

ગામલોકોમાંથી એક પુરવઠોની ટોપલી લઇને પહોંચ્યો. તેનું નામ ચિલિક હતું, અને તે અમારી બાકીની સફર માટે વધારાની માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપશે. તેની તાલીમ, જેમ કે હું પછીથી શીખીશ, બિનપરંપરાગત હતી. કેટલાક વર્ષો પહેલા, તે વનસ્પતિ વનસ્પતિ એકત્રિત કરતી વખતે જંગલમાં ખોવાઈ ગયો હતો અને તેઓ કયા ફળ ખાતા હતા તે જોવા માટે rangરંગુટન્સ જોઈને પાંચ દિવસ સુધી પોતાને ટકાવી રાખ્યો હતો. ચિલિક કોઈ અંગ્રેજી બોલતો ન હતો. એન્ટોથી વિપરીત, તેણે વાળ ટૂંકા પહેર્યા, અને બુકિટ લોઆંગમાં માર્ગદર્શિકાઓ દ્વારા પહેરવામાં આવેલા રબર ટ્રેકિંગ જૂતાથી કંટાળ્યા નહીં. તેમણે જંગલમાંથી ઉઘાડપગું પગ કા ,્યું, તેના પગની ઘૂંટી કાટવાળું કાટવાળું કાટખૂણું કાપ્યું, અને તેણે આપણો મોટાભાગનો પુરવઠો તેની પીઠ પર રત્ન વેલામાંથી બનેલી ટોપલીમાં વહન કર્યો, જે બુકિટ લૌઆંગ માર્ગદર્શિકાઓએ પશ્ચિમ-શૈલીના બેકપેક્સ માટે લાંબા સમયથી ત્યજી દીધી હતી. . નાસ્તાના વિરામ દરમિયાન, તે જાતે જતો રહેતો અને જંગલના ફ્લોર પર બેસતો, સાંધાનો ધૂમ્રપાન કરતો ત્યાં સુધી ત્યાંથી રવાના થતો.

તે પહેલા દિવસે, અમે ફક્ત એક ટૂંકા અંતરમાં વધારો કર્યો, કદાચ ક્વાર્ટર-માઇલ. હજુ પણ, તે મુશ્કેલ હતું, કારણ કે બાકીની સફર હશે. પગેરું roseભું થયું અને suchભું incભું થયું કે આપણે હંમેશાં સીધા રહેવા માટે મૂળ અને વેલાને પકડવું પડ્યું. તે સમયે તે સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ જાય છે, જે સમયે ચિલિક પેકની આગળ જતો હતો અને તેના માશેટથી ઝાડમાંથી પાથ હેક કરતો હતો. અંતે અમે કેમ્પસાઇટ પર આવ્યા. તે મનોહર નદીને જોઈને loાળ પર બેઠો. જેમ જેમ અમે ઠંડા, સાફ પાણીમાં ધોઈ નાખ્યા, કૂક્સની જોડી ક્યાંય દેખાઈ અને આગ બનાવવી. તેઓએ ચોખાનો વાસણ બાફ્યો, થોડો તળેલું તળેલું, ટ aપિઓકા પાંદડાઓનો કચરો કા .ી નાખ્યો, અને જંગલી આદુ અને મરચું સાથે સૂકા એન્કોવિઝની સ્વાદિષ્ટ વાનગીને ચાબુક મારી.

સંબંધિત : ઇન્ડોનેશિયાની ટોચની 5 રિસોર્ટ હોટેલ્સ

અમે વાંસના થાંભલાઓ સાથે લાકડાની લંબાઈ ઉપર લંબાવેલી તાડ નીચે સૂઈ ગયા. સાઉન્ડસ્કેપ એ સીકાડા, પક્ષી, પ્રવાહ અને વરસાદનું સ્તરવાળી મિશ્રણ હતું, જેમાં વાંદરાની કિકિયારીનો ભડકો થતો હતો. અમે બીજા દિવસે વહેલી સવારે જાગીએ, દિવસના પ્રકાશના પ્રથમ સંકેત પર. ટોસ્ટ, ઇંડા, મજબૂત સુમાત્રા કોફી, પછી પગદંડી પર પાછા, દર 15 મિનિટમાં થોભો જેથી એન્ટો પાંદડાં અને છાલના ટુકડા કા passી શકે, દરેક જાતિના નામ અને medicષધીય અથવા રાંધણ ઉપયોગો વિશે અમને શિક્ષણ આપે. ત્યાં એક ઝાડનું ગરમ-ગુલાબી ફૂલ હતું જેને તેણે આસામ કીમચિન કહેતા. (એક લીંબુની વનસ્પતિ; કરી સાથે સારી રીતે જાય છે). પાસક બૂમીનો લાકડીનો દાંડો. (કડવો; મેલેરિયા સામે રક્ષણ આપે છે). સત્યકોપ ઝાડવુંનું ચળકતા પાન. (દીઠ એન્ટો: બાળક હજી મામા અને મામા સગર્ભાથી પી રહ્યું હોય ત્યારે પહેલા બાળકને તૂટી ન જાય.) જ્યારે અમે પગપાળા ફર્યા ત્યારે આપણી નજર ટ્રાઇટોપ્સ તરફ ગઈ, જ્યારે અચાનક એન્ટોએ કંઈક એવું જોયું જેણે તેને છલકાવ્યું. માવા! તેમણે પાડોશમાંથી તૂટીને બૂમ પાડી. નસીબદાર!

માવા, હું ત્યાં સુધી જાણતો હતો, ઓરેંગુટન માટેનો સ્થાનિક શબ્દ છે.

ખરેખર જંગલી ઓરંગ્યુટાન જોવું એ માનવોની આસપાસ ઉગાડવામાં આવ્યું છે તે જોવાથી અલગ લાગે છે. તમે તેની આંખોમાં જોશો કે તે ગભરાઈ ગયો છે, અને તેની નિર્દોષતા અને ધાકમાં તે તમને બાળકની યાદ અપાવે છે. તમે તમારા પોતાના બાળપણ માટે નોસ્ટાલ્જિયાનો ધસારો અનુભવો છો, જ્યારે આખી દુનિયાને વનનો આ ખૂણો, રહસ્યમય અને આશ્ચર્યથી ભરેલો અનુભવ થયો હોય. તે જ સમયે, તમે મુખ્યત્વે આ રીતે અનુભવો છો તેના પર તમે શંકા કરવામાં મદદ કરી શકતા નથી કારણ કે તમે પશ્ચિમથી આવો છો, જ્યાં તમે અને તમારા દેશબંધુઓ, સદીઓના પર્યાવરણ વિનાશક કૃષિ અને industrialદ્યોગિક વ્યવહારથી લાભ મેળવતા હોવાથી, વનજીવનની મુશ્કેલીઓ ભૂલી ગયા છો. આ એક કારણ છે જેના માટે તમે રોમેન્ટિક લેન્સ દ્વારા પાછલા અસ્તિત્વને પાછું જોવાની પરવડી શકો છો, મોટા થયાના દુ receખાવાને દૂર કર્યા પછી જ તમે તમારા બાળપણને રોમેન્ટિક બનાવવા માટે જેટલી રીતે પોષી શકો છો. તમે આ વસ્તુઓ વિચારો છો, અને તમને આશ્ચર્ય થશે કે ઓરેંગુટાન શું વિચારે છે. અને પછી ચીસો પાડતી ચાળા પાડવા માટે લાકડી તોડીને અને તમારા પર ફેંકીને સરળ સાધનોની તેમની નિપુણતા દર્શાવે છે. મનુષ્ય વિશે તમે જે જાણો છો તે જાણીને, શું તમે તેને દોષી ઠેરવી શકો છો?

આખરે ઓરંગ્યુટન શાંત થયો અને શાખાઓથી ત્યાં પાછા અટકીને અમારી તરફ નજર નાખી. પછી અમે સાંભળ્યું કે પાંદડાઓનો રડતો અવાજ થોડોક દૂર હતો. બીજો કોઈ! એન્ટો રડ્યો. બે, હકીકતમાં એક માતા અને બાળક. તેથી જ પ્રથમ વ્યક્તિ આપણી સામે જોઇને નાસી ગયો હતો: તે તેના પરિવારનું રક્ષણ કરી રહ્યો હતો. મમ્મી અને બાળક ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા હતા, વાંદરાઓની જેમ કૂદકો લગાવતા ન હતા પણ સાવચેતીનો માર્ગ રચી રહ્યા હતા, પોતાનું વજન પગથી પગ તરફ અને હાથથી હાથ બદલી રહ્યા હતા.

ઉત્તર સુમાત્રામાં મારા છેલ્લા કેટલાક દિવસો બુકિટ લોઆંગથી આઠ કલાકની દક્ષિણ પૂર્વમાં, ટોબે લેકના કાંઠે એક રmbમ્બલિંગ હોટલ પર ઉભા થયા. Los 436 ચોરસ માઇલ - લોસ એન્જલસના કદ વિશે Tob લેક ટોબા એ વિશ્વનું સૌથી મોટું જ્વાળામુખી તળાવ છે, અને તે કદાચ સૌથી ઉત્તમ છે. પાણી ચમકતું અને શાંત છે. તેની આજુબાજુમાં નરમ લીલા પર્વતો ઉમરે છે. હોટેલ, કેરોલિના કોટેજ, તીવ્ર બરાબર છત અને સુશોભિત કોતરવામાં આવેલા લાકડાના ફેડેડ્સવાળા બંગલાઓનો સંગ્રહ છે, જે સ્થાનિક લોકોની પરંપરાગત નિર્માણ શૈલીને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે. હોટલના વરંડા પર પવન ફૂંકાયો, બાટિક ટેબલક્લોથની ધારને ધૂમ મચાવી રહ્યો. દરિયાકિનારા પર, કોક કાચની બોટલોમાં આવ્યો અને નાળિયેર સ્ટ્રો સાથે આવ્યો.

સરોવરની મધ્યમાં સમોસિર આઇલેન્ડ આવેલું છે, બાટકનું હ્રદયસ્થાન, જે તેમના ગાયકના પ્રેમ માટે જાણીતું એક સ્વદેશી જૂથ છે. એક રાત્રે, અમે તેમના ઉનાળાના વિરામ પર બટકના શાળાના શિક્ષકોના ટોળા સાથે પાર્ટી કરી. તેઓએ અમને બાફેલા ઇંડાને મરચાની પેસ્ટથી ખવડાવ્યા અને હર્બલ દારૂના કપ કા passed્યા અને ગિટાર બહાર કા and્યો અને અમારા માટે ગાયું અને તેમની સાથે નૃત્ય કરવા વિનંતી કરી અને જ્યારે અમે કર્યું ત્યારે હાસ્યાસ્પદ રીતે હસી પડ્યો. સ્ટેફન પણ, જે સર્વત્ર રહ્યો છે અને સરળતાથી પ્રભાવિત નથી થતો, તેણે સ્વીકાર્યું કે જ્યારે મહેમાનમાંથી કોઈને આ પૃથ્વી પર તળાવ તળાવ કહે છે ત્યારે તે એક નક્કર કેસ છે.

મેદાન પરત ફરતી વખતે, જ્યારે હું તળાવની આજુબાજુની એક ફેરીમાં સવાર હતો ત્યારે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ મને ખિસ્સાનો નકશો આપ્યો. તે જાવાના મેપમેકર બન્યા જેણે તેમના કામ માટે આખા ઇન્ડોનેશિયામાં પ્રવાસ કર્યો હતો. તેણે મને કહ્યું કે ટોબા તેના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. વર્ષોથી તેમણે કહ્યું હતું કે, ઇન્ડોનેશિયાની સરકારે આ પ્રાંતીય ચોકીમાં પર્યટન ઉદ્યોગ વિકસાવવા માટે બહુ ઓછું કામ કર્યું હતું, પરંતુ તે બદલાવાનું શરૂ થયું હતું. નજીકમાં એક એરપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યું હતું, અને મેદાનથી તળાવ સુધી હાઇવેને વિસ્તૃત કરવાની યોજના હતી. તેમણે કહ્યું કે અમે લોકોને ટોબાની વાર્તા જાણવા જોઈએ.

ટોબાની વાર્તા જાણવા જેવી છે. આશરે ,000૦,૦૦૦ વર્ષ પહેલાં તળાવ બનાવનારા વિશાળ જ્વાળામુખી વિસ્ફોટથી લગભગ આખી માનવ જાતિઓનો નાશ થયો હતો અને આજે આપણે કોણ છીએ તે આપણને બનાવ્યું હશે. મૂળ વિજ્ writerાન લેખક એન ગિબન્સ દ્વારા રજૂ કરેલા ટોબા વિનાશ વિષય સિધ્ધાંત અનુસાર વિસ્ફોટથી પૃથ્વી છ વર્ષના શિયાળામાં ડૂબી ગઈ હતી અને ગ્રહ પર 3,૦૦૦ જેટલા લોકો જીવંત હતા. તે બચેલાઓ આપણા પ્રકારની સૌથી સાધનસંપત્તિ હતા, અને તેઓએ તે ગુણોને તેમના વંશજો, આપણા પૂર્વજો સુધી પહોંચાડ્યા, માનવ સંસ્કૃતિના બીજ રોપ્યા.

તે કદાચ ટોબાને કારણે જ હતું કે આપણા પૂર્વજોએ અગ્નિ બનાવવાનું, અને પાક ઉગાડવાનું, અને રોગોનો ઉપચાર કરવાનું શીખી લીધું હતું, અને માનવ સંસ્કૃતિ વિશે હોંશિયાર સિદ્ધાંતો લાવ્યા હતા. અને તે કદાચ ટોબાને કારણે જ આપણે જંગલો સાફ કરવાનું શીખ્યા, અને પૃથ્વીના ચહેરા પરથી બીજી જાતિઓને લૂછી નાખવાની ટેવ વિકસાવી.

ઘાટ ખેંચતાની સાથે જ મેં મેપમેકરને અલવિદા કહ્યું અને મારી બેગને કાંઠે રાહ જોતા ડ્રાઇવરને ઝડપી લીધી. ત્યારબાદ અમે મેદાનની સફર તેની ટ્રકોથી ભરાયેલા ગલીઓ સાથે, પામના વાવેતર પસાર કરી હતી જ્યાં ત્યાં જંગલ હતું. નસીબ સાથે, તમે બાકી રહેલા વનમાંથી એકની મુલાકાત લેશો. જો તમે કરો છો, તો તમારી આંખોને ટ્રેઇટોપ્સ પર ઉભા રાખો. તમે જાણતા હો તે કોઈને તમે જોશો.

સુમાત્રામાં કોઈ સાહસની યોજના બનાવો

બે અઠવાડિયાની સફરના આગળના છેડે આ અનસંગ ઇન્ડોનેશિયન ટાપુનું અન્વેષણ કરો. તેની અસાધારણ કુદરતી સંપત્તિ જાવાનાં સાંસ્કૃતિક અજાયબીઓ અથવા બાલીના દરિયાકિનારાનો એક આદર્શ રજૂઆત કરે છે.

ત્યાં પહોંચવું અને આસપાસ

સિંગાપુર જેવા પ્રાદેશિક કેન્દ્ર દ્વારા મેદાનના કુઆલાનામુ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર જાઓ. ગુનંગ લ્યુઝર નેશનલ પાર્ક અને લેક ​​ટોબા સુધી પહોંચવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો કાર અને ડ્રાઇવર ભાડે રાખવાનો છે (તમારી હોટેલ સરળતાથી ગોઠવી શકે છે). તેમ છતાં સુમાત્રાની પર્યટન માળખાકીય સુવિધાઓ સારી થઈ રહી છે, મોટાભાગનાં રસ્તાઓ ખરબચડી અને ગીચ રહે છે, તેથી દરેક મુકામની મુસાફરીમાં એક દિવસ પસાર કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.

ક્ષેત્ર

મોટાભાગના મુસાફરો માટે, ઇન્ડોનેશિયાનું ચોથું સૌથી મોટું શહેર ઉત્તર સુમાત્રાના કુદરતી આકર્ષણોનો પ્રવેશદ્વાર છે. હું અંધારા પછી પહોંચ્યો અને બીજે દિવસે સવારે જંગલ માટે નીકળ્યો, જેમ કે સ્થળો છોડીને વેલંગકનીની અવર લેડી , એક ઇન્ડો-મોગલ-શૈલી ચર્ચ, અને મૈમૂન પેલેસ ખાતેનું સંગ્રહાલય (J 66 જુલી. સુલતાન મ'મોન અલ રસીદ; 62-61-452-4244) . મેં મારી હોટલની આજુબાજુ વળગી, આર્યદૂત મેદાન (110 ડોલરથી ડબલ્સ) , લાંબા સમય સુધી અમેરિકન, ચાઇનીઝ અને ઇન્ડોનેશિયન ખાદ્યને સંયુક્ત રીતે ભવ્ય નાસ્તો ફેલાવવાના નમૂના માટે. બીજો આરામદાયક વિકલ્પ છે જેડબ્લ્યુ મેરિયોટ ($ 58 થી ડબલ્સ) છે, જેમાં એક સુંદર છત પૂલ છે.

બુકિટ લવાંગ

પ્રવેશદ્વાર પર આ નદી કાંઠે શહેર ગુનંગ લ્યુઝર નેશનલ પાર્ક જ્યાં મોટાભાગના ઓરંગુટન ટ્રક્સ શરૂ થાય છે. હું રોકાયો ગ્રીન હિલ (0 240 ના પેકેજો) , એક ગેસ્ટહાઉસ જ્યાં સ્ટાફ જંગલમાં સફરો ગોઠવે છે. મહત્તમ ઓરંગ્યુટન જોવા માટે, જે લોકો રફ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ ત્રણ-ચાર દિવસની ટ્રેક બુક કરવાનું વિચારવું જોઈએ.

ટોબા તળાવ

બુકિટ લવાંગથી આઠ કલાક ચાલ્યા પછી, હું તળાવની મધ્યમાં સમોસિર આઇલેન્ડ પર એક ઘાટ લઈ ગયો. ખાતે રહેવું કેરોલિના કોટેજ ($ 12 થી ડબલ્સ) મૂળભૂત પરંતુ આરામદાયક હતું. વધુ વૈભવી રોકાણ માટે, આનો પ્રયાસ કરો તમન સિમલેમ રિસોર્ટ ($ 87 થી ડબલ્સ) , તળાવની નજરે જોતા લોજ અને ખાનગી વિલાઓનું એક જૂથ. હું હુતા બોલોન સિમિનિન્ડોની મુલાકાત લેવાની ભલામણ કરું છું (જે. એલ. સિમિનીન્ડો હાર્બર, સમોસિર આઇલેન્ડ; 62-813-9672-1133) , પરંપરાગત લાકડાના મકાનોનું સાચવેલ historicતિહાસિક ગામ.

પ્રવાસ ઓપરેટર

એટીજેનું જેરોડ હોબસન ઉદ્યોગમાં ઇન્ડોનેશિયાના વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાય છે અને ટોચની મુસાફરી સલાહકારોની ટી + એલની એ-સૂચિ પર લાંબા સમયથી હાજરી ધરાવે છે. તે કસ્ટમ ઇટિનરેરીઝ બનાવી શકે છે જે સુમાત્રાને અન્ય ટાપુઓ, જેમ કે જાવા અને બાલી સાથે જોડે છે. atj.com; દિવસ દીઠ વ્યક્તિ દીઠ $ 350 થી.

શું પ Packક કરવું

તમારે એક શક્તિશાળી જીવાત ભગાડનાર, ઉચ્ચ એસપીએફ, હેડલેમ્પ, તમારા પાસપોર્ટ અને કાગળો માટે વોટરપ્રૂફ વletલેટ, સખત હાઇકિંગ બૂટ અને લાઇટ, લાંબા-સ્લીવ્ડ શર્ટ અને લાંબા પેન્ટની જરૂર પડશે.