જેરાલ્ડ ડ્યુરેલની શ્રદ્ધાંજલિમાં, જેમણે લખ્યું માતા સાથે લગ્ન અને મારા કુટુંબ અને અન્ય પ્રાણીઓ , બંને કોર્ફુમાં બેઠા છે, હું મારી માતા સાથે ગ્રીક ટાપુની મુલાકાત લીધી હતી - જે ડ્યુરેલ & એપોસની જેમ લગ્ન કરવાનો કોઈ મૂડ નહોતો — અને તેનો કૂતરો, એક કાગળ અને તન ડાચશુંડ મેં સ્ટેફ ફાધરને હુલામણું નામ આપ્યું કારણ કે તેની જગ્યા પર હર્થ એક પાલતુ કરતા વધુ વટાવી ગઈ છે. 'તમે ક્યાં છો?' મારી માતાને આખો દિવસ તેને જોડીને સાંભળવામાં આવે છે. તેના માથાને ગંદકીમાં દફનાવવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તે ક theલનો જવાબ આપવા માટે ક્યારેય નિષ્ફળ નથી થતો. કોર્ફુ ટાઉનની કોર્ફુ પેલેસ હોટેલમાં, જ્યારે પણ અમે બહાર જતા હતા ત્યારે તે મારી માતાના ગળામાંથી બહાર નીકળી ગઈ. હોટલોના કાગડા એ પ્રાણીની નસકોરા હોવા જોઈએ, સુગંધિત જંગલ તેને ચોક્કસ પલંગની નીચે પલંગની નીચે રાખ્યું હતું, જ્યાંથી તેને બેસાડી રાખવો પડ્યો હતો અથવા છૂટાછવાયા હતા, જેના પર અમે જોખમ રાખીને સિદ્ધ થયા હતા. પથારી. અમે અમારા વરંડા પર સવારના નાસ્તામાં, ફૂલોના બબૂલની નીચે, ગુલાબી અને જાંબુડિયા પેટ્યુનિઆસ, પ્લમ્બગોસ, મેરીગોલ્ડ્સ અને ઝિનીઆસના તોફાની બગીચામાં નમ્ર કમાન દ્વારા જોયું, પણ ટોસ્ટ અને ગ્રીક કોફીની સુગંધ પણ સ્ટીફફારને બહાર કાureવામાં નિષ્ફળ ગયો. છુપાવી રહ્યું છે. તેથી તે તે હતું કે અમારી સાથે એક સ્પિરિ ડોગ હતો, જે એક અઠવાડિયાના અંતમાં, કાફેના ફ્લોર, ભાડુ મિત્સુબિશીની વાદળી-ગ્રે કાર્પેટીંગ, ડેક ખુરશીઓની નીચેનું તાપમાન, ગંધ વિશે લખી શકતો કોર્ફુ એર (શેકેલા મકાઈની સુગંધ, ઉદાહરણ તરીકે, ચોરસ પર રાત્રે).

કોર્ફુમાં ફોન કરવા માટેના વ્યક્તિના નામ અને નંબર સાથે અમે કાગળનો એક નાનો ટુકડો અમારા હાથમાં પકડ્યો. મારી માતાએ તેને પાડોશી ટાપુ પેક્સોસ પરના મિત્ર પાસેથી મેળવ્યું હતું, જ્યાં તેણે પાછલા 20 ઉનાળો પસાર કર્યો છે. તે કહે છે, 'ઇલિયાના' અને તે પછીના પાંચ અંકો હતા અમે અમારા ઓરડામાં સ્થાયી થયા પછી આતુરતાપૂર્વક ડાયલ કરી, આગળના સહઅસ્તિત્વના વિચાર પર કંઈક આદુભાવપૂર્વક એકબીજાની આસપાસ જતા રહ્યા. ઇલિયાના સારી ઇટાલિયન અને ખૂબ સારી અંગ્રેજી બોલી, અને બંનેના મિશ્રણમાં અમને તે સાંજે તરત જ તેના ઘરે પીવા માટે આમંત્રણ આપ્યું ... પણ તે અમને પસંદ કરશે.

માફકસરથી, અમે તેની નાની સફેદ કારમાં .ગલો કરી દીધા. એકવાર ડ્રાઇવ વેની બહાર નીકળ્યા પછી તે દરિયાની સાથે ડાબી બાજુ વળી ગઈ અને તેના ઘર તરફ, શહેરની મધ્યમાં .ાળવાળી. તેણીએ સફેદ ટ્રાઉઝર અને પેટર્નવાળી ટૂંકી-સ્લીવ્ડ શર્ટ પહેરેલી હતી, અને તેમાં ચેસ્ટનટ-કલરના વાળ અને સુંદર ભૂરા આંખો હતી જે નીચેથી કાસ્ટ હતી, જેણે કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે અમે કંટાળાજનક બની શકીશું કે કેમ. તેણીએ હમણાં જ સ્થાપિત કરેલી થોડી લિફ્ટમાં અમે પ્રવેશ્યા, તેણીને તેના ફ્લોર પર લઈ ગયા (અન્ય કેટલાકને કોન્સ્યુલેટમાં ભાડે અપાયા છે), અને એક કોરિડોરમાં ઉભરી આવ્યા, જેના કારણે ચોરસને જોઈ ઓરડાઓનો સમૂહ દોરી ગયો. જ્યારે તેણીએ મારી માતા માટે એક ઓઝો અને પોતાને માટે કેમ્પેરી અને સોડા નક્કી કર્યા ત્યારે અમે એક સ્ટેટી પર બેઠા. તે પ્લેટિયા ઉપરના સૌથી જૂના અને સૌથી ભવ્ય પાંચ માળના મકાનોમાંનો એક ડ્રોઇંગરૂમ હતો, જે જૂના કોર્ફુ ટાઉનનો મુખ્ય ચોરસ છે. ચોરસના એક છેડે ક્રિકેટનું મેદાન છે; બીજી બાજુ, પ prર .નedક્ટેડ કાફેને આશ્ચર્યજનક દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે છે, જેને લિસ્ટન કહેવામાં આવે છે, જે પેરિસમાં રુ ડે રિવોલીની પ્રતિકૃતિ છે અને જ્યાં ફક્ત સુવર્ણ પુસ્તકમાં લખેલા કુલીન પરિવારોને એકવાર ફરવા દેવામાં આવ્યા હતા. તે સાંજ હતી, અને વિંડોઝ ગડબડાટ કરતા પક્ષીઓ સાથે કંપાવનાર દ્રશ્યો અને જૂના ગressની ઘેરા ગોળાકાર સમૂહની નિયોક્લાસિકલ મંદિરની સામે નજરે પડ્યા હતા. નારંગી વાદળો સામે રચનાઓમાં ગળી ગળી.

આપણે પરીક્ષણમાં પાસ થવું જ જોઇએ, કારણ કે આપણે દત્તક લીધાં હતાં. ઇલિયાના અમને ઇટાલી તરફના કિનારા પર, ઇયોસિઅસના દક્ષિણપશ્ચિમ બીચ પર સ્વિમિંગ લઈ ગઈ. રસ્તામાં તેણીએ સમજાવ્યું કે સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાની ફેશનેબલ બન્યાના ઘણા સમય પહેલા, પુરુષો કૃષિ વસાહતોનો વારસો મેળવશે, વધુ મૂલ્યવાન હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, અને દરિયા કિનારાની મિલકતો મહિલાઓને જાય છે. તેથી તે તે હતું કે, સામાજિક ઇરાદાથી વિરુદ્ધ અને પર્યટનને આભારી, સ્ત્રીઓ કોર્ફુ પર પ્રગતિ કરતી.

ઇલિયાના પૌત્ર ફેલિપ અને તેણીના ફિલિપિનો ઘરની સંભાળ રાખીને, અમે તેના કાળા કાodી નાખેલા ખડકો (બ્રાઇડ સ્ટોન્સ તરીકે ઓળખાતા કારણ કે એક સ્ત્રી એક વાર ત્યાં લગ્ન કરી હતી ત્યાંથી ત્યજી દેવામાં આવી હતી) સાથે પેલેકસ બીચ પર ગયા હતા અને મરચાંની પીરોજમાંથી બહાર નીકળ્યા. સમુદ્ર. અમે 17 મી સદીના એક પર્વતની પટ્ટી પરના ગામની નજીક, બીચની ઉપર olંચા ઓલિવ વૃક્ષો અને પાઈન્સની વચ્ચે એક ટેરેસ પર પિંક પેન્થરમાં બપોરનું ભોજન કર્યુ, જ્યાંથી કૈઝર વિલ્હેમ II એ સૂર્યાસ્તની પ્રશંસા કરવાનું પસંદ કર્યું. અમે સોમ રેપોસ વિલાની નીચે બીચ પર ગયા, જ્યાં બપોરના ભોજન માટે ઘરેથી ગાયબ થતાં પહેલાં ભવ્ય કોર્ફિઓટ્સ લગભગ 11 કે 12 વાગ્યે ભેગા થાય છે, અને કોર્ફુ રીડિંગ સોસાયટીમાં, જ્યાં પુરુષો કાર્ડ રમતા અને પીતા હતા, અને જ્યાં પાર્ટીઓ યોજવામાં આવતી હતી. તે હવે વિદ્વાનો અને મુસાફરો માટે આશ્રયસ્થાન છે. એક આંખ ઉપર રોમેન્ટિક બ્લેક પેચ ધરાવતો ભણેલા યુવાન ગ્રંથપાલને અમને આસપાસ બતાવ્યો. અમે ગૌવિયાની મરમેઇડ રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા, ગેવરોસ નામની થોડી શેકેલા માછલી ખાધી, અને ઇલિયાનાએ મને એક મિત્રની પુત્રી સાથે પરિચય કરાવ્યો, જે એક ટ્રાવેલ એજન્સીમાં કામ કરતી હતી જે મધ્યરાત્રિ સુધી ખુલ્લી હતી, કારણ કે ઉનાળા દરમિયાન કોર્ફુ પરના મોટાભાગના વ્યવસાયો છે. કટેરીનાએ તેના deepંડા અવાજમાં કહ્યું, 'હું ઇટાલિયનોની એક બોટને ઉત્તરી દરિયાકિનારે કેરાસિયા નામના સુંદર બીચ પર લઈ જઈ રહ્યો છું. તું આવવા માંગે છે?'

બીજા દિવસે સવારે ક્વાર્ટરથી આઠ વાગ્યે તેણીએ મને કોર્ફુ પેલેસમાં ઉપાડ્યો, તેના ફ્રેન્ચ-મૂવી-સ્ટાર ચહેરા પર ચ chalકી સનબ્લોકનો એક સ્તર, જે આગળ એક સ્ટ્રો ટોપી દ્વારા છાંયો હતો, જે કોર્ફુ પર આખું વર્ષ રહે છે, તે ભાગ્યે જ પરવડી શકે છે. તેની ત્વચાને સૂર્યમાં ઉજાગર કરવા. બંદર પર એક સુઘડ સફેદ યાટ અમારી રાહ જોતી હતી. ઇટાલિયન ક્રુઝ શિપના હલની નીચે, મોજા વહી ગયા અને પારાની જેમ પથરાયેલા પાણી પર પ્રારંભિક સૂર્યનું પ્રતિબિંબ. ભૂતકાળની કંટાળી ગયેલી નૌકાઓ, કોર્ફુ ટાઉન & એપોસની જેન્ટિલ ઇમારતોના વળાંકવાળા આર્કિટેક્ચર શિપના કુંડ જેવા દરિયામાં નીકળી ગયા, તેની વેનેટીયન સ્ટુકોસ ગુલાબી સવારના પ્રકાશમાં નહાતી હતી. ભૂરા રંગના ધૂમ્રપાન રંગમાં પર્વતમાળાઓની avyંચુંનીચું થતું રેખાઓ આવરી લે છે. બંદરમાંથી ખેંચાયેલી ગ્રીક ક્રુઝ જહાજની backંચી પીઠ કાળી ધૂમ્રપાન પર સમુદ્રમાં ઉડાવેલી ટીટરિંગ કાર્ડબોર્ડ સેટ ડિઝાઇન જેવી લાગી હતી, જાણે આગ લાગી હતી.

ઇટાલિયન મોટા જહાજ તેના પર મુસાફરોને અણગમો આપવાનું શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી, તે પરસેવો પાડતા, ટી-શર્ટ કરેલા ઇટાલિયન પ્રવાસીઓની યાટ પર સવારી કરશે. છેલ્લા લોકોએ રેલિંગને કાબૂમાં રાખ્યું અને દૃશ્ય અને હવાને અવરોધિત કરી. મેં મારી સામેની વ્યક્તિના શર્ટ તરફ આગળ જોયું, સફેદ પ્લાસ્ટિકની સીટ પર દબાવ્યું, અને તેના વ Walkકમેનની સૂકી જંગલ સાંભળી. એક માણસે તેની યુવાન સ્ત્રીને દૃશ્યાવલિના દરેક નવા ભાગ પહેલાં beforeભા રહેવા ખેંચાવી હતી અને આનંદનો ખિસકોલી સ્મિત હસતાં તેના ફોટા પાડ્યા હતા. વિડીયો કેમેરા બધા એંગલ્સથી અમારા તરફ ધ્યાન દોર્યા હતા.

શરૂઆતમાં, અમે દરિયાકાંઠે દક્ષિણ તરફ ગયા, સોમ રેપોઝ ગયા, જ્યાં પ્રિન્સ ફિલિપ, એડિનબર્ગના ડ્યુકનો જન્મ થયો - આ જ કારણ છે કે ઘણા કોર્ફિઓટ્સનું નામ ફિલિપ અને ફિલિપા છે. ગ્રીસના ભૂતપૂર્વ રાજા કોન્સ્ટેન્ટાઇન અને એક પિતરાઇ ભાઇએ મિલકત ખાનગી મિલકત હોવાનું જણાવી આ મિલકત ફરીથી વસૂલવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેના દાવા દરમિયાન તે જાણ્યું કે તે શાસ્ત્રીય અવશેષો પર બાંધવામાં આવ્યું છે. કોન્સ્ટેન્ટાઇન તેનો કેસ ગુમાવી બેસ્યો અને સોમ રિપોઝ કોર્ફિઓટ્સની સંપત્તિ બની. કેટલાક કહે છે કે જો તેણે ફક્ત પુરાતત્ત્વીય હિતનો હિસ્સો છોડી દીધો હોત, તો તેને કદાચ વિલા આપવામાં આવ્યો હોત.

વર્તમાન મેયર એક પ્રજાવાદી છે જે માને છે કે અગાઉના તમામ રાજવી રહેઠાણો અને એસ્ટેટ લોકો માટે ખુલ્લા હોવા જોઈએ. તેથી તે તે છે કે કોઈ શાહી મહેલના બગીચામાં ચા લઈ શકે છે અને ફળિયરાકી પર સ્નાન કરી શકે છે, તે જમીનની નીચે એક ખડકાળ બીચ છે જે શાહી પરિવારને દરિયામાં પ્રવેશ પૂરો પાડતો હતો. હવે તે શહેરનો બીચ છે - જૂના કિલ્લાની પાછળની બાજુમાં ઘોડાની આકારની કોંક્રિટ પિયર, એક કાફે જ્યાં લોકો લંચના વિરામ પર અથવા કામ પછી આવે છે. એક હબિતુ તેના કૂતરાને કાફે લઈ ગઈ અને એક માણસને નમસ્કાર કહ્યું જેની પાસે કૂતરો પણ હતો. તેઓ બેઠા અને નેસ્કાફે આદેશ આપ્યો, ખાંડ અને બરફ સાથે હલાવી દીધા જેથી તે ફીણ થઈ શકે - કેપ્પુસિનોનું ગ્રીક સંસ્કરણ, જે મોટાભાગના કોર્ફિઓટ્સ વ્યસની લાગે છે. કટેરીનાએ સમજાવ્યું હતું કે જો કોઈ ગ્રીક કોફીનો ઓર્ડર આપે છે તો ઘણાં કેફે ગરમ નેસ્કાફે સેવા આપે છે, પરંતુ તે જાડા આધારોવાળી, ગ્રીક કોફી, ધીરે ધીરે, ઉકાળા પર લાવવી જોઈએ, આદર્શ રીતે ગરમ રેતી ઉપર.

અમે એચિલíન, Austસ્ટ્રિયાની મહારાણી એલિઝાબેથ અને apપોઝના વિલક્ષણ મહેલ (જેની હત્યા કરવામાં આવી ત્યારે, તે કૈઝર & એપોસનો ઉનાળો નિવાસસ્થાન બની ગયો) ગયો, તેના નિયોક્લાસિકલ હેફ્ટ સાથે, કિનારાની સુંદરતાને ઝગમગાવી. એક વખત તેની મિલકતથી બીચ સુધી એક પુલ હતો, પરંતુ જર્મન ટાંકી પસાર થવા દેવા માટે બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં તેને તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો.

કેરેસીયા, ઉત્તર તરફ, સ્વપ્નવાહિત વ્હાઇટવોશ કરેલો પૌરોઇઝ-શટર વિલા, જે અગ્નેલીથી સંબંધિત છે, અને અલ્બેનિયાથી 1 1/2 નોટિકલ માઇલ પર, એક નિર્જન બીચ છે, જેના પર તવરનાના એક જ ઝૂંપડાં છે. નિર્જન, એટલે કે, અમારા આગમન સુધી, જ્યારે તે જાદુઈ રીતે ડેક ખુરશીઓ અને પ્રાથમિક રંગોથી ભરે છે. એક મહિલા કે જેણે નહાવા અને સૂર્યમાં બેસીને કટેરીના પાસે જઈને પૂછ્યું, 'માફ કરજો, ચૂકી જાઓ, તમે મને આ ટાપુનું નામ કહો છો કે જેના માટે તમે અમને લાવ્યા છો?' તે હજી પણ કોર્ફુ જ હતો, તે જ કોર્ફુ તેણી અને તેના સાથીઓએ તે દિવસે તેઓએ રવાના થવાનું હોવાથી વધુ જોયું નહીં.

તેમના વહાણ પર પાછા ફરતા, ઇટાલિયનો તેમના ચોરસ ભોજન માટે હંમેશાં વિશ્વાસુ, તેઓ ગેંગપ્લેંક પર ચ andી ગયા અને જમવાના ઓરડા તરફ ગયા, જ્યાં લંચની રાહ જોતી હતી. કોઈ સ્વાભિમાન ભૂમધ્ય સમુદ્રના મધ્યાહનના સૂર્યને બહાદુર કરે છે.

ભૂમધ્ય લોકો માટે શેડ પસંદ છે, અને ગ્રીક લોકો તેમાં માસ્ટર બિલ્ડર્સ છે - ટ્રેલીઝ, દ્રાક્ષ આર્બોર્સ, શાખા આપતા જીરેનિયમ, ક્લેમેટિસ અને પ્લમ્બગોના ટેન્ડ્રલ્સ દ્વારા ધાર પર ગુલાબી રંગના લહેરિયું ફાઇબર ગ્લાસની છત. ટીન પોટ્સ, પ્લાસ્ટિકના માનવીની, તેલના ડબ્બા, ઓલિવ ડબ્બા, ટમેટા ટીન, પ્લાસ્ટિક મીનરલ-વોટરની બાટલીઓ ઉપરથી કાપીને કાપી નાખેલી, અને વધુ ઉમદા ટેરા-કોટ્ટા વાસણમાં સફેદ દોરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ પૃથ્વીને પકડવામાં કરવામાં આવે છે. એક બીજ દરેક માળી પાસે તેની ચાબુક હોય છે: કેટલાક તેમના બધા પોટ્સ પીરોજ અથવા બધા નિસ્તેજ ગુલાબી, અથવા ગુલાબી અને સફેદ અથવા પીરોજ અને લીલો રંગ કરે છે. અને કોર્ફુમાં છોડ ખીલે છે. જમીનમાં મૂકાયા પછી ટૂંક સમયમાં, તેઓ ત્યાં જંગલીની જેમ ઇચ્છાપૂર્વક, બિનવિલંબિત, આક્રમક દેખાવાનું શરૂ કરે છે. એક ટેરેસ અથવા બગીચાને જુએ છે, અને તે સમજવું અશક્ય છે કે તે કેવી રીતે બન્યું - કયા પ્લાન્ટનું વાવેતર થયું હતું, પછી ત્યાં કોઈ યોજના હતી કે દાંડી, શાખાઓ, પર્ણસમૂહ અને ફૂલોના વાદળોની આકસ્મિક ઘટના બની હતી. ગ્રીક ટાપુઓના દરેક પોસ્ટકાર્ડ પર તે એક જ જોવા મળ્યું છે, પરંતુ તેમાંથી નિselfસ્વાર્થ સ્વયંભૂતા હજી પણ આશ્ચર્યજનક છે.

ત્રણ દિવસની અવિશ્વસનીય પ્રવાસ પછી, અમે ઇલિયાના અને પરિચિતોની વિશાળ વેબ આપવાનું વિચાર્યું જેણે અમારા વતી વિરામ આપ્યો હતો. મઠની શાંતિ અને એકાંત આકર્ષક લાગ્યું. અમે ટાપુના પશ્ચિમ ભાગ, પેલેઓકાસ્ટ્રિત્સા તરફ ગયા, અને પર્વત ઉપર થિયોટોકોસ મઠ સુધી, જે 1228 માં બાયઝેન્ટાઇન ગ onની સાઇટ પર બાંધવામાં આવી હતી અને 1700 & apos માં રોકોકો ફ્લેવરથી ફરીથી બનાવવામાં આવી હતી. હું કોષોની હરોળ તરફ તલપાપ જોતી હતી, દરેક તેના પોતાના છાંયડા ટેરેસ પર એક છેડે વેનીલા રંગના ચર્ચ સાથે કેન્દ્રિય આંગણાની નજરે જોતી હતી, લાંબી શાખાવાળા ગેરેનિયમ, લાલચટક બgગનવિલે અને લાલ હિબિસ્કસ સફેદ દિવાલો પર ઝબૂકતી હતી. મેં વિચાર્યું કે મેં આર્કિટેક્ચરનું વધુ સારું મોડેલ ક્યારેય જોયું નથી - એક એવું સ્થળ જ્યાં ઘણા જીવી શકે પરંતુ સમુદ્રની ઉપરના ખડક પર એક અલગ અસ્તિત્વ તરફ દોરી જવાની સંભાવના સાથે.

કાળા વસ્ત્રોમાં લાંબા દાardીવાળા પૂજારી, જે દિવાલવાળા બગીચા દ્વારા પથ્થરની બેંચ પર બેઠા હતા, તેમણે મને પહેલાં ચર્ચમાં પ્રવેશ કર્યો અને કહ્યું કે મારે ક્યાં બેસવું જોઈએ. મેં તેની ટોપી પર ટીપ્પણી કરી: કાળો - કુદરતી રીતે, કારણ કે રૂthodિવાદી પાદરીઓ પહેરે છે — પરંતુ પાંદડાની પેટર્નમાં સરહદ સાથે રખાયેલ છે; તેણે પહેર્યું હતું, તેમજ અન્ય કપડાં પણ તેણે પહેરેલા હતા. તેણે કહ્યું કે જો હું તેને મારું આપીશ તો તે મને આપી દેશે, કાળી કપાસની કચડી વસ્તુ જે મારી સામે સૂર્ય સામે અવરોધરૂપ છે. અચાનક, તેણે મારી કોણી લીધી અને મને મારી સીટની બહાર ખેંચીને, દા beીવાળા જડબાને ચર્ચની પાછળના ભાગમાં એક ફ્રેમ્ડ objectબ્જેક્ટ પર લહેરાવી. તે એક ભરત હતો જે તેણે 30 મહિના, દિવસના ત્રણ કલાક દરમિયાન બનાવ્યું હતું, જેમાં રેશમ, સોના અને ચાંદીના થ્રેડનો ઉપયોગ કરીને મેરીના મૃત્યુનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેણે માઉન્ટ thથોસના મઠમાં હતો ત્યારે તેણે તેને સીવ્યું હતું, જ્યાં તેણે 30 વર્ષ મૌન વહાવી દીધા હતા. તેમણે ફરિયાદ કરી હતી કે 'પાલેઓકastસ્ટ્રીસામાં અહીં ઘણા બધા પ્રવાસીઓ છે,' ચોર્ટઝમાં ઘણા બધા વીરમેન. '

તેણે મને ભૂતપૂર્વ વોટો બતાવ્યાં, સંતો અને મેડોનાસની છબીઓના તળિયે સોનાની વીંટીઓ, ક્રોસ, આભૂષણો અને ચંદ્રકો સાથે તાર નીચા લટકાવવામાં આવ્યા. 'લોકોની દરેક સમસ્યાઓ અહીં આવે છે: કોઈ લગ્ન નથી, બાળક નથી ... સમસ્યા અહીં છે, અને અહીં ...' તેણે ઘૂંટણ, કોણી તરફ ઇશારો કર્યો. 'બેબી બરાબર થયા પછી, સમસ્યા પૂરી થયા પછી લગ્નની વીંટીઓ આપો.' પ્રાપ્ત કરેલા સમર્થકો માટે સોનેરી પગ અને પગ પેન્ડન્ટ્સમાં બનેલા કેટલાક અન્ય 'આભાર' હતા.

પછીના દિવસોમાં, અમે પેગોસ (એટલે ​​કે 'બરફ') નામના બીચ પર ગયા કારણ કે તે બર્ફીલા ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે છે, અને બીજાને સિધારીમાં, કેનાલ ડી અને એપોસ કહે છે; અમૌર, જ્યાં સેર્યુલિયન પાણીની પાપી નદી દ્વારા તરવું. tallંચી ક્ષુદ્રિત રોક રચનાઓ વચ્ચે સ્થાનિક લૌર્ય અનુસાર, સનાતન પ્રેમની બાંયધરી આપે છે. અમે ટાપુના દક્ષિણ ભાગ સિવાયના દરેક ભાગની મુલાકાત લીધી, જે ફક્ત ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવ અથવા બોટ દ્વારા જ પહોંચી શકાય છે. હું કહીશ કે કોર્ફુનું વશીકરણ તેના શહેર અને તેના ગામોમાં કેન્દ્રિત છે - એકની વેનેશિયન લાવણ્યમાં, અને બીજાના બ્યુકોલિક સફેદ, ગુલાબી અને પીરોજ ગ્રીકતા છે. આ ટાપુ પર વેનેશિયનોએ ચાર સદીઓથી વધુ સમય સુધી કબજો કર્યો હતો, 1797 સુધી, ફ્રેન્ચ રિપબ્લિક દ્વારા બે વર્ષ સુધી, ટૂર્ક્સ અને રશિયનો દ્વારા, શાહી ફ્રેન્ચ દ્વારા 1814 સુધી, ત્યારબાદ અંગ્રેજી દ્વારા (તેથી ક્રિકેટ રાષ્ટ્રીય રમત તરીકે અને દરેક કેફે મેનૂ પર આદુ બિઅર). આખરે તેને અન્ય આયોનીયન ટાપુઓ સાથે, 1864 માં ગ્રીક રાજ્યમાં સોંપવામાં આવ્યું.

કોર્ફુ પરના અમારા રોકાણના અંતે, ઇલિયાના ડ્રોઇંગ રૂમમાં કોકટેલ પાર્ટી દરમિયાન, મને લાગ્યું કે મારા પગની નીચે લાકડાનું પાતળું, અને શરીરનો ખડકલો. મેં વિચાર્યું કે તે રસોડુંમાંથી ચશ્માની ટ્રે ધરાવતું કૂક કૂલ હોવું જોઈએ. પરંતુ રોકીંગ વધ્યું, અને બે મહિલાઓ અને એક પુરુષ, જાણે રિલેમાં કહ્યું, 'સિસ્મોસ,' 'સિસ્મોસ,' 'સિસ્મોસ.' હું જાણતો હતો કે તેનો અર્થ શું છે - ભૂકંપ. દરેક જણ વાતો કરે છે અને વ્હાઇટ વાઇન પીસવાનું ચાલુ રાખે છે; પાવડર બ્લુ ટેફેટા કચડી નાખ્યો, વર્સાચે સનગ્લાસિસ પરનો ગોલ્ડ મેડુસો ઉગ્યો, ક્રેવટ શર્ટફ્રન્ટમાં ઝગમગાટથી ચમક્યો, અને ફ્લોર ફગડ્યા. તફેતાની સ્ત્રીએ કપાળ પરથી સહેજ ગ્રે લ lockક ધકેલ્યો અને શાંતિથી કહ્યું, 'થોડો શેક દરેકને સારી દુનિયા આપે છે.'

તે રાત્રે અમારી હોટલના ઓરડામાં, એક પલંગ પર સૂતેલા સાત લાંબા-દાંડી લાલ ગુલાબ, સેલોફેનમાં લપેટેલા હતા. એક નોંધે કહ્યું, 'કોર્ફુમાં આપનું સ્વાગત છે! લવ, બેબીસ. ' શું મારી માતાનું ગુપ્ત સ્યુટરે છે? તેણીએ આ આરોપને નકારી દીધો, તેથી મેં દરબારને બોલાવ્યો કે ગુલાબ બીજા કોઈ માટે હોવા જ જોઈએ. ના, તેણે આગ્રહ રાખ્યો, તેને ખાતરી હતી કે તેઓ યોગ્ય રૂમમાં હતા. એક મિનિટ પછી, ફોન વાગ્યો: 'આ બાબીસ છે,' એક પુરુષ અવાજ બૂમ ઉઠ્યો. તો પછી, વધુ સંભોગથી, 'બાબીઝને યાદ છે?'

'ના,' હું ગડબડ કરું છું, એવું લાગવા લાગ્યું કે તે કાવતરું હતું, 'તમારી પાસે ખોટું હોવું જોઈએ ...'

'બાબીસ!' તેણે ફોનમાં કહ્યું, 'મારિકા & એપોસના બાબીઝ!'

આખરે, મેં પ્રકાશ જોયો: તે પેક્સોસ પર એક મહિલાનો પુત્ર હતો, જેને મારા માતાપિતા 20 વર્ષથી જાણતા હતા; તેની પાસે કોર્ફુના નવા બંદરની બાજુમાં રસ્તા પર એક રેસ્ટોરન્ટ હતી. 'ઓહ, બાબીસ!' હું રડ્યો, રાહત આપી.

હવે છેવટે તેને માન્યતા મળી ગઈ હતી કે, તે પોતાને મિત્રોમાં રહેવાનું જાણતો હતો, તેથી તે હિંસક બન્યો. 'તમે અહિંયા છો. તમે બબિસને જોવા આવશો નહીં. બાબીસ અને એપોઝની રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવું નહીં. કોફી પણ નહીં. હું કંઈક ખોટું કરું છું? હું ખૂબ ગુસ્સે છું! ' તેમણે અણધાર્યા ઉત્સાહ સાથે નિષ્કર્ષ કા considering્યો, ધ્યાનમાં લેતા કે હું વર્ષો પહેલા ફક્ત એક જ વાર તેની સાથે મળ્યો હતો. રસ્તામાં એક મોટરગાડી નીચે મોટરકાર આગળ ધપાવતા, તેને એક બંદર હેઠળ, તેની રેસ્ટોરન્ટમાં, બે કલાક અમને ખવડાવવાની મંજૂરી આપીને અમે સુધારા કર્યા, પરંતુ તેની આગળ દરિયાઇ અને ફિશિંગ બોટોએ સફેદ, પીરોજ અને લાલ રંગથી દોર્યા. નાની માછલી અને મોટી માછલી તળેલા બટાટા, રીંગણા, ટામેટાં, કાકડીઓ અને ફેટા સાથે, ટેબલ પર આવી. સ્પીકર પર, બૂઝૂકી સાથે, એક વ્યક્તિ અંગ્રેજીમાં ઉચ્ચારેલા ગ્રીક ઉચ્ચાર સાથે ગાયો, 'મમ-ઝેલે, ડી ગ્રીસ તમને કેવી ગમશે?'

મમ-ઝેલે ગમ્યું. કોર્ફિઓટ્સે અમને ખુલ્લા હથિયારોથી સ્વાગત કર્યું હતું, દરેક યોજના, ડિનર, બીચ પર્યટન ... ભૂકંપમાં અમને શામેલ કર્યા હતા. અમારું પ્રસ્થાન નજીક આવતા જ અમે તેમના વહાલની ક્ષિતિજ પર વહાણ ફરી રહ્યા હતા. શિયાળો સરસ કરો, તેઓએ કહ્યું, બિલાડીઓ સિવાય કોઈ છોડશે નહીં. હજી પણ, કોર્ફુ એક એવું સ્થાન છે જેમાં વિદેશી હોવાના સ્વપ્ન જોવું છે: વિશ્વવ્યાપી કોઈને વર્ષ-ત્યાં જીવવાના કલ્પના સાથે લલચાવવા માટે તે પૂરતું છે; દૂર એક એસ્કેપ હોઈ શકે છે. એક સ્થળ જ્યાં એક કૂતરો, એક આધ્યાત્મિક કૂતરો પણ જમીનની નજીક ફરતો હોય, બિલાડીઓની નીચે, તેમના પંજાના ગાદીની પ્રશંસા કરી શકે છે.

લંડન, રોમ સહિત સાત આયોનીન ટાપુઓની સૌથી દૂર ઉત્તર અને ઇટાલીથી નજીકમાં આવેલા કોર્ફુથી એથેન્સ (જેની હવાઈ ટ્રાફિકને કારણે ઉનાળામાં ટાળવું જોઈએ) ઉપરાંત કેટલાક યુરોપિયન શહેરોની સીધી સન્યાસ ઉડાન દ્વારા પહોંચી શકાય છે. , પેરિસ અને ફ્રેન્કફર્ટ. તે ગ્રીક ટાપુઓનો હરિયાળો છે, શહેરોમાં સૌથી વધુ બ્રહ્માંડ સાથે. ઉત્તરમાં પ Pandંડોક્રોર ટોરથી, પર્વતીય કેન્દ્ર સુધી અને દક્ષિણથી ઓછામાં ઓછા જ્યાં સુધી પેટ્રિતી સુધી, આ ટાપુ પર ફરવા માટેની કારની ખૂબ જ ભલામણ કરવામાં આવી છે.

કોર્ફુ ટાઉનના historicતિહાસિક કેન્દ્રનું શ્રેષ્ઠ દૃષ્ટિકોણ કaliવલિરી હોટલના ટેરેસનું છે. વમળતાં ગળી જવા માટે સૂર્યાસ્ત પર જાઓ, જુનો કિલ્લો અને નવો, રાત્રે આખું શહેર. કોઈ વર્ણન તેની સુંદર સુંદરતાને પકડી શક્યું નથી.

હોટલો
કોર્ફુ પેલેસ હોટલ 2 ડેમોક્રેટિયાઝ એવ., કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 39485; ડબલ્સ 6 196.
શહેરની મધ્યમાં રજા પર હોવાના અહેસાસ માટે, મોટા બગીચા, દરિયાઇ પાણીનો પૂલ અને ખાડીની નજરથી જોતા તેની સ્થિતિ માટે આભાર. નીચલા ફ્લોર પર ઓરડાઓ જે બગીચામાં ટેરેસ ખોલતા હોય છે તે બંગલા જેવા લાગે છે.

કેવલીરી 4 કાપોડિસ્ટ્રિઅઉ, કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 39336; ડબલ્સ $ 74 ‚$ 130.
ખૂબ જ સુંદર, સરળ સજ્જ, જૂના જમાનાના ઓરડાઓ સાથે, તાજેતરમાં જ પુનર્સ્થાપિત પાંચ માળની હવેલી. સવારના નાસ્તામાં જમવા માટેનો ઓરડો થોડો અંધકારમય છે, તેથી જ્યારે તમે કરી શકો ત્યારે છટકી જાઓ. ઉત્તમ કિંમત સુંદર વેનિસ 4 ઝામબેલી, કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 46500; ડબલ્સ $ 66 ‚$ 76. 32 ઓરડાઓવાળા મોહક વિલામાં ખૂબ જ એસ્પ્લેનેડની નજીક; ત્યાં બગીચામાં એક નાસ્તો બફેટ છે.

રેસ્ટ Restaurantsરન્ટ્સ
ફલિરાકી આર્સેનિઉ સેન્ટ, કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 30392; બે dinner 22 માટે રાત્રિભોજન. પાણીની ઉપર ગુલાબી-ધોયેલા ઘરની આજુબાજુનો એક ટેરેસ, મોસાકા જેવી ગ્રીક વિશેષતા ધરાવતા જૂના ગressની નીચે, સામાન્ય કરતાં થોડો વધુ નાજુક રીતે તૈયાર.

વેનેટીયન વેલ 1 ક્રેમાસ્ટી સ્ક્વેર, કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 44761; બે $ 30 માટે રાત્રિભોજન.
જ્યારે તમે ગ્રામીણ ગ્રીક રાંધણકળા અને સરળ તવેરાનથી કંટાળી ગયા છો અને કંઈક વધુ થિયેટ્રિકલ ઇચ્છતા હો, ત્યારે સારી જગ્યા, નાટકીય લાઇટિંગ અને ઓપેરા સંગીતની આસપાસના કોષ્ટકો સાથે આ સ્થાનનો પ્રયાસ કરો.

ગોર્ગોના , અથવા મરમેઇડ ગૌવા; 30-661 / 90261; બે for 26 માટે રાત્રિભોજન.
તેલમાં મેરીનેટેડ એન્કોવિઝ અને શેકેલા ઝીંગાનો સ્વાદ નાખો. દિવસનો કેચ જોવા માટે પૂછો.

ગુલાબી ચિત્તો પેલેકસ; 30-661 / 94449; બે $ 14 માટે રાત્રિભોજન.
કોર્ફુ પરનો કેટલાક શ્રેષ્ઠ અને સરળ ખોરાક હું આ કુટુંબ સંચાલિત તવેર્નામાં હતો: તળેલું કેલમરી, ચિકન સોવલાકીની મોટી રસાળ ભાગ, ટ્યુના સાથેના ગ્રીક સલાડ પરની એક વિવિધતા. 2 એમ ઇબોરીકો, કેન્ડ્રો; 30-661 / 46030; બે $ 30 માટે રાત્રિભોજન. બાબીસ માટે પૂછો.

નોટીલસ સ્નેક બાર એનિમોમીલોસ, કોર્ફુ ટાઉન; 30-661 / 31726; બે $ 10 માટે પીવે છે.
કોફી અથવા ખાડી પરના પીણા માટે જ્યાં સેઇલબોટ્સ અને લાકડાના કાકડાની માછલી પકવવાની નૌકાઓ મોર હોય છે. તે રાત્રે જાદુઈ છે.

સ્થળો
સેન્ટ સ્પિરિધનના ચર્ચ સ્પિરíડોનોસ સેન્ટ, કોર્ફુ ટાઉન.
શહેરની મધ્યમાં જ કોર્ફુના આશ્રયદાતા સંતની ચર્ચ, જ્યાં લોકો સંતની અવશેષો ધરાવતા ચાંદીના ડબ્બાને ચુંબન કરવા આવે છે.

સેન્ટ જેસન અને સેન્ટ સોસિપેટરનો ચર્ચ સોસિપટ્રેઉ સેન્ટ, એનિમોમાઇલોસ.
ટાપુનું ફક્ત સંપૂર્ણ અને અધિકૃત બાયઝેન્ટાઇન ચર્ચ છે. એ જ રીતે સુંદર પ્લમ્બગો છે- અને તેની આસપાસ ચમેલીથી -ંકાયેલ કુટીર.

કોર્ફુ રીડિંગ સોસાયટી 120 કાપોડિસ્ટ્રો; 30-661 / 39528; નિમણૂક દ્વારા.
સમુદ્રથી ઘેરાયેલા અને પ્રાચીન પુસ્તકોની ગંધ વાંચો.

Vlachérna અને પોંડિકોનોસી
બે નાના ટાપુઓ જે કોન્વેન્ટ અને 13 મી સદીના ચેપલનું ઘર છે.

થિયોટોકોસ મઠ પેલેઓકાસ્ટ્રિત્સા.
આર્કિટેક્ચર, મૌન, સરળતા અને સુંદરતાનો પાઠ - ખાસ કરીને સૂર્યાસ્ત સમયે - દિવાલવાળા બગીચાના નાના ઇડન સાથે.
—જી.એ.

શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો
ગ્લોબ્રેટ્રોટર ટ્રાવેલ ગાઇડ કોર્ફુ (ગ્લોબ પીક્યુટ પ્રેસ) પ્રથમ વખત મુલાકાતી માટે હેન્ડી.
મારા કુટુંબ અને અન્ય પ્રાણીઓ ગેરાલ્ડ ડ્યુરેલ દ્વારા (પેંગ્વિન) World વિશ્વ યુદ્ધો વચ્ચે કોર્ફુ પર એક તરંગી અંગ્રેજી કુટુંબ & apos ના જીવનનો આનંદકારક હિસાબ.

પ્રોસ્પેરો & એપોઝનો સેલ લોરેન્સ ડ્યુરેલ દ્વારા l (માર્લો) ટાપુ પર એક સંસ્મરણો સુયોજિત.
-માર્ટિન રેપ

કoffeeફી બ્રેક: કોરફુ ટાઉનમાં લિસ્ટન પર એક કેફે પસંદ કરો, અને અનંત સહેલાણી ભીડ જુઓ.