પપુઆ ન્યુ ગિનીની મુસાફરી કરવી સહેલી નથી. દેશને સાહસિક લોકો માટે એટલું આકર્ષક બનાવે છે કે તેની કઠોર કુદરતી સૌંદર્ય, સમૃધ્ધ પરંપરાગત સંસ્કૃતિ, માળખાગત સુવિધાઓનો અભાવ - તે ચોક્કસ પડકાર છે જે તેને આવા પડકારજનક સ્થળ બનાવે છે. દેશ માટે Australianસ્ટ્રેલિયન સરકારની મુસાફરી માર્ગદર્શિકા એ બાઈબલના અને આધુનિક સમયના ઉપદ્રવના ભયાનક સંયોજન વિશેની એક લાંબી ચેતવણી છે: ભૂસ્ખલન! કાર-જેકિંગ્સ! ગેંગ હિંસા! ઝેરી સાપ! નાગરિક અશાંતિ!

પૃથ્વી પરના બીજા સૌથી મોટા ટાપુના પૂર્વાર્ધ ભાગ, પપુઆ ન્યુ ગિનીએ એરોલ ફ્લાયન દ્વારા 1927 માં મુલાકાત લીધી અને જમીનને તેના સૌથી મોટા પ્રેમમાંની ઘોષણા કર્યા પછી પશ્ચિમની દુનિયામાં સૌ પ્રથમ નામના મેળવી. 1930 માં, સોનાની શોધ કરતી વખતે, Australianસ્ટ્રેલિયન ભાઇઓ મિક અને ડેન લીયીએ હાઈલેન્ડની રસદાર, અલાયદું ખીણોમાં રહેતા એક મિલિયન એકલા લોકોને શોધી કા .્યા. અગાઉ નિર્જન રહેવાનું માનવામાં આવતું હતું, તે ખરેખર સૌથી ગીચ વસ્તી ધરાવતું ક્ષેત્ર - એક વિશાળ માનવશાસ્ત્ર શોધ હતું. એકસાથે, પાપુઆ ન્યુ ગિની પાસે 800 થી વધુ સ્વદેશી ભાષાઓ અથવા 25% વિશ્વની બોલી ભાષાઓમાં વિશ્વની સૌથી વૈવિધ્યસભર સાંસ્કૃતિક અને ભાષીય લેન્ડસ્કેપ્સ છે.

એમેલિયા એરહાર્ટની ડૂમ્ડ અંતિમ ફ્લાઇટની સાથોસાથ 1961 માં ન્યૂ યોર્કના ગવર્નર નેલ્સન રોકફેલરનો 23 વર્ષીય પુત્ર માઇકલ રોકફેલર ગાયબ થઈ ગયો, દેશ મારા માટે ઓછામાં ઓછું ઇતિહાસ, રહસ્ય અને દંતકથામાં પથરાયેલું છે. , સંભવિત જોખમોને ઓવરરાઇડ કરો. તેની અનન્ય ટોપોગ્રાફી, પ્રચુર બર્ડલાઇફ અને દૂરસ્થ સ્વદેશી સંસ્કૃતિઓ સાથે, પીએનજીએ લાંબા સમયથી મારી કલ્પનાને પકડી લીધી હતી.

મારો મુસાફરીનો સાથી જ્યોર્જ અને હું લોસ એન્જલસથી 25 કલાકની મુસાફરી પછી ગયા નવેમ્બર, પાપુઆ ન્યુ ગિનીની ધૂળવાળુ પાટનગર પોર્ટ મ Moreરેસ્બી પહોંચ્યા. નેશનલ મ્યુઝિયમ, સંસદ ભવન અને સારી રીતે જાળવણી કરાયેલ વનસ્પતિ ઉદ્યાનોની મુલાકાત લીધા પછી, અમે વાઉની ખીણ, પી.એન.જી.ની ખાદ્ય બાસ્કેટ અને મેલ્પાના લોકોના ઘરની નજર રાખીને, માઉન્ટ હેગન, સધર્ન હાઈલેન્ડ્સ શહેર ગયા. અમારી ફ્લાઇટ દ્વારા ગોઠવવામાં આવી હતી Audડલી યાત્રા છે, જે અમે પીએનજી આવ્યા પછી તમામ લોજિસ્ટિક્સ સંભાળી હતી. (સ્થાનિક એજન્ટ વિના મુસાફરીની સલાહ દેશમાં આપવામાં આવતી નથી, કારણ કે રાજધાનીની બહારના વિસ્તારોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટેલિફોન અને વીજળીનો અભાવ સહિત સ્થાનિક મુસાફરીની જટિલતાને કારણે.) Nડલે પીએનજીના સૌથી મોટા ગ્રાઉન્ડ એજન્ટ, ટ્રાન્સનિગ્યુનીટર્સ સાથે કરાર કરે છે, જેણે તમામ સ્થાનિક હવાઈ મુસાફરી, બધી પરિવહન, તમામ લોજ રોકાઓ (ભોજન સહિત) અને સ્થાનિક, અંગ્રેજી બોલતા માર્ગદર્શિકાઓની ગોઠવણ કરી.

જોકે મેં પીએનજીની વિવિધ વાર્તાઓ સાંભળી હતી રાસ્કોલ્સ —ડ્લમ્સ — અને અમારી નવ દિવસની યાત્રા દરમિયાન લામાં નોંધપાત્ર હંગામો થયો હતો, મારી પાસે ફક્ત એક જ હાઈ-તે-નજીકની ક્ષણ હતી. આઉટડોર હેગન માર્કેટ, જ્યાં શક્ય વાળ, દાણા, તમાકુ અને શાકભાજી પ્રદર્શિત હતા, ત્યાં સહેલાણી કરતી વખતે, એક વ્યક્તિ મારા નાના કેનવાસના ઝૂલા માટે લંચ લાગ્યો. સદનસીબે, હું ઝડપી હતો અને એક તરફ સરકી ગયો. ચોરના પ્રયાસને જોનારા સ્થાનિકોએ તેને ત્યાં જ ખરાબ રીતે પછાડ્યો. પાછળથી મને ખબર પડી કે સલામતી આવી અને તે માણસને ડૂબતો રહ્યો. અદાલતી ન્યાયના આ પ્રદર્શન માટે સાક્ષી સાક્ષી આપવી એ એક વિચિત્ર, શક્તિશાળી ક્ષણ હતી.

પુલ્ગા ગામમાં થોડા અલગ માઇલ દૂર એક સંપૂર્ણ જ દ્રશ્ય પ્રગટ્યું, જ્યાં વરુપ કુળના યુવકો, તેમના શરીરમાં સફેદ માટીથી coveredંકાયેલા અને સિરામિક માસ્ક પહેરેલા હતા અને ઉષ્ણકટીબંધીય પર્ણસમૂહની વચ્ચે મેટ્રિઆર્કની સાથે નૃત્ય કર્યું. જોકે મેલાનેશિયનોની બહુમતી હવે ખ્રિસ્તી છે, અહીં, ઈસુ અસ્વસ્થતા, પૂર્વજોની ઉપાસના, દુલ્હનના ભાવ (એટલે ​​કે, પિગ અને કિના, દેશ & apos; ની ચલણ), બહુપત્નીત્વ, હાઉસ ટેમ્બરન્સ —સ્પીરીટ ઘરો — અને ધાર્મિક વિધિનું શરીર.

પાંચ સીટરમાં, 1973 માં બેચક્રાફ્ટ બેરોન બોબ નામના સેપ્ટ્યુએરેરિયન ussસિ દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યું હતું, અમે ઉત્તર પશ્ચિમમાં ઉડાન ભરીને, શકિતશાળી સેપ્િકની એક સહાયક કારવારી નદીથી 300 ફુટની સાંકડી, અશક્ય ટૂંકી, ઘાસવાળી એરસ્ટ્રીપ પર ઉતર્યા હતા. પૂર્વ સેપિક પ્રાંત તળેટીમાં આ નીચાણવાળા વરસાદી ઝાપટાં ગ્રીડથી દૂર જેટલી કલ્પનાશીલ છે.

અમે કાદવમાંથી નદી તરફ વળ્યા, જ્યાં એક પન્ટૂન અમારા માર્ગદર્શિકા પાઉલની સાથે રાહ જોતો હતો, નજીકના યિમસ ગામના કરુમ જાતિના સભ્ય. ઉત્તેજના તરફ દોરી જતા, અમે કેટલાક અટકેલા મકાનો, તેમના કુળ સાથે રહેતા નિર્વાહ ખેડુતોના ઘરો પસાર કર્યા. આ જૂથો વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ બાહ્ય પ્રભાવ સાથે અસ્તિત્વમાં નથી - પ્રસંગોચિત રખડુ મુસાફરો સિવાય અન્ય પે generationsીઓથી ચોક્કસપણે.

વીસ મિનિટ પછી, પોન્ટૂન ડોક થયું અને 12 ઓરડાના કારાવારી લોજના મેનેજર, અર્ગુસે અમને એક ખુલ્લા, સ્લેટ બેઠેલા 1990 માં લ dirtન્ડીમાં, જે ટ્રક કરતા વધુ યુદ્ધના અવશેષો દેખાતા હતા, એક ખાડાવાળા રસ્તા ઉપર 10 મિનિટ ચ onાવ્યો. અમારા ઓરડાઓ નદીનો સામનો કરવો પડ્યો, અને જ્યારે અમે એકમાત્ર બીજા મહેમાન સાથે બપોરનું ભોજન કર્યુ, ત્યારે એક ,સ્ટ્રેલિયન શિક્ષણશાસ્ત્રી, એક સુંદર, વિશાળ શિંગડાપટ્ટી, જોની ખુશીથી વરંડાની રેલિંગ પર બેઠી, આખરે અમારી સાથે જોડાવા માટે અંદર ડૂબતી.

નદીની આજુ બાજુ કુંદિમન ગામ હતું, તે યોકોયમ જનજાતિ દ્વારા વસેલું હતું. આ માણસો સફેદ માટીમાં saંકાયેલા અને સાગો કાપવા માટે, એક જમીન અને ગળફામાં ભરાયેલા સ્ટાર્ચ અને તેમનો મુખ્ય આહાર મુખ્ય હતા અને મહિલાઓએ અમને તેમના ખુલ્લા મંડપમાં આમંત્રણ આપ્યું, જ્યાં તેઓએ નદી-માછલીના સ્ટયૂ સાથે સાગોને રાંધ્યો. સ્ત્રીઓ ટોપલેસ હતી, તેમાંના કેટલાક સ્તનપાન કરાવતા હતા. માટી ઉપરાંત, પુરુષો ફક્ત પાંદડા, પીંછા અને શિશ્ન ખાટાથી શણગારેલા હતા. બીજી બાજુ, અમે સંભવિત મેલેરિયાના જીવાણુઓને કાબૂમાં રાખવાના લંગડા પ્રયત્નોમાં માથાના પગથી પગ coveredાંકી દીધા હતા – વહન સુશોભન (મચ્છર).

અમે મુલાકાત લીધેલા દરેક ગામોમાં, શાળાના બાળકોના ટોળા હાજર હતા. પાયસ વિંગ્ટી નામના મેં એક મોહક પ્રાંત ગવર્નર સહિતની સરકારને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે કે શાળા-વયના of૨ ટકા બાળકો પ્રાથમિક શાળામાં ભણે છે. જો કે, શિક્ષણ, પ્રાથમિક પણ ફરજિયાત નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનોના આંકડા પુષ્ટિ કરે છે કે વાસ્તવિક સંખ્યા નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ઓછી છે, અને વસ્તીના ત્રીજા ભાગથી વધુ (યુનિસેફ) અહેવાલો 37.6 ટકા) અભણ છે. વારંવાર, મને કહેવામાં આવ્યું કે સાર્વજનિક શાળાના શિક્ષકોને પગાર મળતો નથી અને સપ્ટેમ્બરથી હડતાલ પર હતા, જ્યારે સરકારી શખ્સો દક્ષિણ પેસિફિક રમતોમાં પી.એન.જી.ની ભાગીદારીથી ખલાસ થઈ ગયા હતા.

તે રાત્રે, 90 ડિગ્રી તાપ, ભેજને ભરેલો ભેજ, 2 વાગ્યે મૂશળધાર વરસાદ, જંગલની સતત તીવ્ર કacકોફની અને વ્યાપક નાટ-નેટ્સ જોતાં, sleepંઘ યોગ્ય હતી. સવારે માંજમી ગામ છોડ્યા પછી, અમે આગળ જતા કોનમય ગામ તરફ ગયા. આંખો જોઈ શકે ત્યાં સુધી ફેલાયેલા કૂણું ઝાડ અને મોટે ભાગે ક્યારેય સમાપ્ત થતી ક્ષિતિજ. એક નાવડીની એક કિશોરવયની યુવતી તેના માથાની ઉપરના ભાગમાં મધ-રંગીન મર્સુપિયલ દ્વારા શણગારેલી હતી. જેમ જેમ અમારું પોન્ટૂન પસાર થયું, ક્યુસ્કસ તેના ખભા પર સ્થળાંતર થયો, અને મેં તેણીની પાછળ જોયું, મગરના કાપથી coveredંકાયેલ: deepંડા ડાઘની રચના, આદિવાસી નિષ્ઠાને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે તરુણાવસ્થામાં ધાર્મિક વિધિથી કરવામાં આવી. કેલોઇડ રચનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કાપવા દરમિયાન સફેદ માટી અને ટિગાસો ટ્રી ઓઇલનું મિશ્રણ ઘામાં દાખલ કરવામાં આવે છે.

પોન્ટૂન પર બપોરના ભોજન પછી, અમે ટાંગનબિટ વિલેજ પર રોક્યા, આલમ્બ્લેક જનજાતિનું ઘર. પરંપરાગત રીતે કોમ્બ્રોપ નામ આપવામાં આવ્યું, એલામ્બ્લેક લોકો જાણીતા હેડહન્ટર્સ અને ગુફાના રહેવાસીઓ હતા, પરંતુ 1959 માં Australસ્ટ્રેલિયન લોકોએ તેમને નદી કાંઠે ખસેડવા દબાણ કર્યું. એક વિદેશી મહિલા તરીકે, મને તેમનામાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હસ તમ્બરન (સ્વદેશી સ્ત્રીઓને અંદર પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી) અને ત્યાં, એક આવરણ પર પાકા, માનવ ખોપરીની ઝાકઝમાળ હતી.

પછીથી લોજમાં પાછા ફર્યા, મારી પાસે ઠંડા ફુવારો અને ગરમ બીયર હતો. મેં તે તાપમાનને વિપરીત પસંદ કર્યું હોત, પરંતુ તે ગરમ બીયરનો સ્વાદ દ્વિ કોગ્નેક જેવો હતો.

બીજા દિવસે ભારે વાદળો સાથે દક્ષિણપૂર્વમાં ઉડતા, કેપ્ટન બોબે બીક્રાફ્ટને 13,000 ફૂટ સુધી લીધો. મારા હૃદયના જોરથી થનગના મારું મને શાનદાર વિસ્ટાથી ભિન્ન કર્યું. છેવટે અમે અતિ દૂરસ્થ હેલા પ્રાંત અને તેની નાનકડી રાજધાની, તારી પાસે પહોંચ્યા. ચાલીસ મિનિટનો હાઇલેન્ડઝ હાઇવે અમને અમારા રોકાણ પર લાવ્યો, તારી લodજ, જેમાં તારિ બેસિનના મંતવ્યો રજૂ થયા.

પાછળથી, અમે પક્ષીઓ-સ્વર્ગની શોધમાં ગયા, જેના માટે પ્રાંત જાણીતો છે. એક વિશાળ ધોધ પસાર કર્યા પછી, અમે વાદળી બર્ડ--ફ-સ્વર્ગ અને અવિશ્વસનીય લાંબી, નખરાં પ્લ .મ સાથે સેક્સનીનો રાજા, બંનેને જોતા, પગારની ગંદકી ફટકારી.

નાના તિગિબી ગામમાં, અમે ચીફ તુમ્બુને મળ્યા, જે લાલ, પીળો અને સફેદ ચહેરાની માટી, એક વિગ, અસંખ્ય કેસોવરી પીછાઓ, ડુક્કરની કુંડીઓ, શેલ અને સેપ્ટમ વેધન દ્વારા શણગારેલા હતા. તેમણે તેમની ત્રણ પત્નીઓ અને દસ બાળકોનો ગૌરવ લીધો, જે તેમની ઉચ્ચતર આદિવાસી સ્થિતિનું પ્રતિબિંબ છે. તેનાથી વિપરિત, હુલિયા નદીના કાંઠે અમારા માર્ગદર્શિકા, બે કિશોરો સાથે છૂટાછેડા લીધેલી સ્ત્રી, તેના પતિને કન્યાના ભાવ પાછા આપવાની વાત કરી, જેથી તેણી છોડી શકે અને તે બીજી પત્ની ખરીદી શકે.

સંભવત: અમે જે સૌથી અસાધારણ ગામની મુલાકાત લીધી તે પોરોઇબા અકાઉ હતું, જ્યાં મુખ્ય કુબુમુ અને વિગ નિષ્ણાત નબેતાએ અમને બતાવ્યું કે તેઓ બનાવેલા સુશોભિત માનવ-વાળના વિગ કેવી રીતે ઉગાડવામાં, કાપવામાં આવે છે અને શણગારેલા હોય છે. હુલી વિગમેન તેમના પોતાના વાળની ​​ખેતી કરે છે, અને જ્યારે તે & એપોસ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે, ત્યારે તે શણગારેલો હોય છે, શણગારેલો હોય છે અને પછી માળી દ્વારા પહેરવામાં આવે છે. તમારા પોતાના વાળનો વિગ પહેરવાનો તે માનનો મોટો બેજ છે.

આ વિગ બનાવનારા અપરિણીત પુરુષો 18 મહિના માટે એક સાથે રહે છે, ધાર્મિક વિધિઓનું પાલન કરે છે, વિશેષ આહાર લે છે અને વાળના વિકાસને આગળ વધારવા માટે બેસે છે. એકવાર તેમનું વિગ પૂર્ણ થઈ જાય પછી, પુરુષ લગ્ન કરવા માટે તેમના ગામ પરત આવે છે, અથવા તેઓ બીજા 18 મહિના રોકાઈ જાય છે અને વેચવા માટે બીજો વિગ ઉગાડે છે.

મેં આધુનિકતા દ્વારા જીવનને એકદમ અપરિવર્તિત કરવા માટે પી.એન.જી. તરફ પ્રયાણ કર્યું અને દેશ નિરાશ ન થયો. તેમની પરંપરાઓ અને શણગારમાં પપુઅન્સ તેમના રંગીન ભૂતકાળની ચાવી ધરાવે છે. ત્યાંની મુસાફરી એ સમયે ખૂબ નિરાશાજનક હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યારે મને પૂછવામાં આવે છે કે હું પાછો ફરું છું, તો મારો જવાબ હંમેશાં સરખો જ હોય ​​છે: એકદમ.

ત્યાં કેમ જવાય

એલએએક્સથી, પોર્ટ મોરેસ્બી, પાપુઆ ન્યુ ગિની સાથે કનેક્ટિંગ સર્વિસ (પ્લેનોના બદલાવ), હોંગકોંગ, સિંગાપોર એર મારફત સિંગાપોર એર, અથવા બ્રિસ્બેન થઈને ક્વોન્ટાસ દ્વારા એર ન્યુગિનીને જોડતી ક Catથે પેસિફિક પર આપવામાં આવે છે. પ્રતિબંધિત, રાઉન્ડ-ટ્રિપ એરફેર, કર અને ફી સહિત taxes 2,165 થી શરૂ થાય છે. ઘરેલુ હવાઈ મુસાફરી શ્રેષ્ઠ રીતે ટૂર ઓપરેટર અથવા સ્થાનિક ગ્રાઉન્ડ એજન્ટ દ્વારા ગોઠવવામાં આવે છે.

સ્થાનિક માર્ગદર્શિકાઓ

Audડલી સાથે નવ-દિવસીય કસ્ટમ પ્રવાસ t 6,950 થી પ્રારંભ થાય છે. લાંબી રિવાજ Audડલી પ્રવાસો પણ ઉપલબ્ધ છે. સપ્ટેમ્બર, 2016 માં પીએનજી (ડબ્લ્યુડબ્લ્યુઆઈઆઈ રેક વચ્ચે ડાઇવિંગ સહિત) ઓફર કરે છે તે ભવ્ય સ્નorર્કલિંગ અને સ્કુબા ડાઇવિંગમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે. સિલ્વરસી ફરવા 14-દિવસીય અભિયાન આપી રહ્યું છે જે બિસ્માર્ક દ્વીપસમૂહની સાથે પીએનજીના 12 પ્રદેશોની મુલાકાત લેશે.

ક્યાં રહેવું

એરવેઝ હોટેલ
જેકસન આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક, જેકસન પરેડ, પોર્ટ મોરેસ્બી, 121. ભારે સુરક્ષા, એક સરસ પૂલ વિસ્તાર અને નજીકના રનવેના મહાન દૃશ્યોવાળી એક અસામાન્ય, ઉડ્ડયન-આધારિત હોટલ, ઘોંઘાટથી. નવી વિંગમાં ઓરડાની વિનંતી કરો.

રોનડન રિજ
માઉન્ટ હેગન સિટીથી લગભગ એક કલાકની આસપાસ સ્થિત, આ લોજ વાગી ખીણના દૃશ્યો અને તેની પોતાની જળવિદ્યુત અને પાણી પુરવઠા સાથે સમુદ્ર સપાટીથી 7,100 ફૂટની isંચાઈએ છે.

કારાવારી લોજ
ગામઠી, 20 ઓરડાઓનો લોજ નજીકના કરાવારી નદીના દૃશ્યો સાથે, ગા,, નીચાણવાળા વરસાદી જંગલોના વિશાળ ક્ષેત્રમાં એક કળાની ટોચ પર સેટ છે. જનરેટર વીજળી 10 વાગ્યે બંધ છે. કોઈ એર કન્ડીશનીંગ, ફોન અથવા ઇન્ટરનેટ સેવા નથી.

અંબુઆ લોજ
હેલા પ્રાંતમાં સ્થિત, આ 56 room ઓરડાઓવાળા લોજ તારી ખીણના દૃષ્ટિકોણથી સમુદ્ર સપાટીથી ,000,૦૦૦ ફૂટની isંચાઈએ છે અને તેનો પોતાનો જળવિદ્યુત પ્લાન્ટ છે. કોઈ હીટિંગ પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક ધાબળા પ્રદાન કરવામાં આવ્યાં નથી, અને કોઈ ફોન નથી.

ઘરે છોડી દો

વાદળી જિન્સ અને અન્ય શ્યામ કપડાં, જે મચ્છર અને અન્ય જંતુઓ, ઉંદરો અને પ્રાણીઓને આકર્ષિત કરે છે. ઉપરાંત, ઘરેણાં, ડ્રેસિંગ કપડાં અને મેક-અપ છોડો. યુટિલિટી વિચારો, ફેશન નહીં. સારી મુસાફરીની ફ્લેશ લાવો કારણ કે ઘણા લોજેજમાં રાત્રે વીજળી બંધ હોય છે અને વ walkingકિંગ શૂઝની વધારાની જોડી (કાદવ પ્રચલિત છે).

લાઇટ પ્લેન, જે અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સેવા આપે છે, તેમાં 22-પાઉન્ડ વજન મહત્તમ હોય છે, વત્તા ખૂબ જ નાના વહન પણ. સામાન પોર્ટ મોરેસ્બી હોટલોમાં પાછા ન આવે ત્યાં સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે. મોટાભાગના લોજેસમાં લો-ક્રેડિટની સેવા ઓછી હોય છે; કપડાંના બે કે ત્રણ ફેરફારો પૂરતા હશે.

વધુ જાણો

પાપુઆ ન્યુ ગિની એમ્બેસી, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

સામાન્ય માહિતી અને પ્રવાસની યોજના માટે, www.papuanewguinea.travel/usa