હ્યુમુમુનુકુનુકુઆપુઆ એ હવાઈ રાજ્યની માછલીનું નામ છે. તે પીળી શેવરોન પિનસ્ટ્રાઇપ્સ અને વાદળી હોઠ સાથે એક ભવ્ય લિટલ રીફ ટ્રિગરફિશ છે, પરંતુ મને લાગે છે કે હવાઇયાઓએ તેને પસંદ કર્યું કારણ કે તેનું નામ કહેવું આનંદદાયક છે. મેં તેને નિર્દેશ કર્યો અને તેને મારા સ્નોર્કલમાં પોકારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જો સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં આ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો મુશ્કેલ છે, તો તે પાણીની અંદર મુશ્કેલ છે.

મારી પત્ની, કિમ, અને હું ફૂલોવાળો કોરલ હેડની માછલીઓની અંદર અને બહાર, પટ્ટાવાળી સર્જનફિશના વાદળ અને તેજસ્વી-પીળા રંગની ટેંગ્સની સ્કૂલ શાળાઓ દ્વારા આગળ નીકળી હતી. અમે એક પોપટફિશ પસાર કરી, જેણે તેના કોરલ નાસ્તાને જોરથી જોરથી પચાવ્યો. આ આ માં એક પ્રતિષ્ઠિત ગતિ રાખી છે. અમે કોરલ ભેખડ સાથે લાત મારી, જે નીચે blueંડા વાદળીમાં પડી ગઈ, અને ખડકોના ક્લસ્ટર તરફ ગઈ જ્યાં તેજીથી પરપોટાના બ્લીઝાર્ડમાં પ્રવેશ થયો. જ્યારે અમે હવામાં માથું liftedંચું કર્યું, ત્યારે અમે પશ્ચિમ લનાઈના કાળા લાવા ખડકો, તેમની પાછળ ઉભરેલા લીલા opોળાવ અને કાળા બેસાલ્ટ સ્તંભોને સમુદ્રની આજુબાજુ ફાઇવ સિસ્ટર્સ તરીકે ઓળખાય છે.

તે નવેમ્બરના મધ્યમાં હતો, અને અમે એક અઠવાડિયાની મુસાફરી પર જઇ રહ્યા હતા જે અમને ચાર હવાઇયન ટાપુઓ પર લઈ ગયા: મોલોકાઈ, લનાઈ, મૌઇ અને હવાઈ, બિગ આઇલેન્ડ a.k.a. પ્રવાસ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી હતી અનક્રુઝ એડવેન્ચર્સ , જે અલાસ્કાથી ગáલેપોગોસ આઇલેન્ડ્સ સુધી જહાજની દોડાવતી 22 વર્ષીય કંપનીનું વિચિત્ર નામ છે, પરંતુ એ અન્ય લાઇનથી ભિન્ન હોવાના પ્રયત્નોથી આવે છે. અનક્રાઈઝ રાહત પર પોતાને ગર્વ આપે છે. તે શેડ્યૂલ પોર્ટ ક callsલ્સથી પોતાને જોડતું નથી, તેથી પ્રવાસના હવામાન, વન્ય જીવન અને ધૂન દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવી શકાય છે. જો કેપ્ટન હમ્પબેક્સનો પોડ કા spે છે, તો તે તેને અનુસરી શકે છે; જો તે ક્યારેય ન જોઈ હોય તેવા દરિયાકાંઠાનો રસપ્રદ વિભાગ અન્વેષણ કરવા માંગે છે, તો તે તે કરી શકે છે.

અનક્રાઈઝ અમારા શિપનું વર્ણન કરે છે સફારી એક્સપ્લોરર , બુટિક યાટ તરીકે; તે ફક્ત 36 મુસાફરોને વહન કરે છે. તે આરામ અને સાહસ બંને માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. તે 24-ફૂટના બે સ્કિફ્સને બાંધે છે, જે સ્નkeર્કલર્સને કાંઠે નજીક લાવી શકે છે, અને તે કાયક્સ ​​અને પેડલબોર્ડ્સથી સજ્જ છે. કેબીન ચેરીમાં હૂંફાળું અને પેનલ્ડ છે, અને દરેક વોટરપ્રૂફ દૂરબીનની જોડી સાથે આવે છે. ખોરાક સુપર્બ છે, જેમાં મોટાભાગના ઘટકોને સ્થાનિક રીતે સ sourર્સ કરવામાં આવે છે.

આ સફરો જમીન અને તેના વન્ય જીવન સાથે સંકળાયેલી છે. તેઓ સ્થાનિકોને મળવા વિશે પણ છે, જે અમે અમારી પ્રથમ રાતે કર્યું હતું. મોલોકાઇ પરના હુલા પ્રદર્શનમાં, ભાગ્યે જ વસ્તી ધરાવતું ટાપુ જ્યાં સદીઓ પહેલા નૃત્યનો જન્મ થયો હોવાનું માને છે, અમે જોયું કે 10 છોકરીઓ તેમના હાથથી ચિત્રો દોરતી, સંગીતમાં એકરૂપ થઈને ફરતી હતી. સૌથી નાની છોકરી, જે સાત વર્ષની જ હોવી જોઈએ, તેને બોલાવ્યો ફૂલ માટે , જેનો અર્થ ફૂલને કારણે થાય છે. પછી તેઓએ આંગળીઓથી ફૂલોનો આકાર આપ્યો, સૂર્ય સુધી પહોંચ્યા અને તેમના હાથ તેમના હૃદયમાં લાવ્યા. તે મને સ્થાનિક લોકો કહે છે જે ચિકન ત્વચા અથવા હંસ બમ્પ કહે છે.

બીજે દિવસે સવારે, સવારના નાસ્તા પછી, અમે સ્કીફ્સને બંદરમાં લઈ ગયા અને જ્યાં હાલાવા ખીણ સમુદ્રને મળે છે ત્યાં overંચા સ્થાને પહોંચ્યા. મોલોકાઇના પૂર્વ છેડે ખીણ કાપી નાખે છે; તે સાંકડો અને બેહદ છે અને વરસાદના જંગલમાં આવરેલો છે. દરિયાની ખડકો દ્વારા કાપવામાં આવેલા સુરક્ષિત કોવમાં ઝાડની બહાર નીકળતો પ્રવાહ. જ્યારે અમે ખીણની અંતરિયાળ સપાટીને વળાંક આપી અને શોધી કા .તા, ત્યારે આપણે તેને પર્વતોની દિવાલ અને ધોધના થ્રેડમાં સમાપ્ત થતા જોયા.

પોલિનેશિયનો નામદાર રીતે આ નદીના મોંએ હવાઈમાં પ્રથમ ઉતર્યા - ખીણમાં અગ્નિ ખાડો એડી dates૦૦ ની સાલથી છે. નદીની નજીક એક આશ્રયમાં, એનાકાલા પિલીપો સોલેટોરિઓ, તેના સિત્તેરના દાયકામાં ખેડૂત, જે તે પ્રથમ વસાહતીઓના સીધા વંશજ છે, તેણે ઉડાવી દીધો. સ્વાગત શંખ શેલ. પીલીપો અને તેના પુત્ર ગ્રેગ જૂની રીતો અને ભાષાને જીવંત રાખવા માટે એક મિશન શરૂ કર્યું છે. પીલીપોએ પરંપરાગત શુભેચ્છામાં દરેક મુલાકાતીને તેનું કપાળ અને નાક દબાવ્યું. તેમણે અમને શ્વાસ લેવાનું કહ્યું. આ રીતે, તેમણે કહ્યું, બે લોકો હેક, જીવનનો શ્વાસ લે છે.

અડધો જૂથ સમુદ્રની નજીક એક આશ્રયસ્થાનમાં રોકાયો, અને બાકીના લોકોએ ધોધ તરફ થોડા માઇલનો પ્રવાસ કર્યો. અમે વિશાળ કોઆ વૃક્ષો પસાર કર્યા, જે સદીઓથી નાવડી ઉત્પાદકો દ્વારા કિંમતી છે. શ્વેતથી ભરેલા શામ્સે છત્રમાં ગાયું. પગેરું ઉત્કટ ફળ અને કુકુઇ બદામથી ભરેલું હતું, જે પ્રારંભિક પોલિનેસિઅન્સને પ્રકાશ માટે બાળી નાખ્યું હતું. જંગલ દ્વારા પ્રાચીન સાત-છાપેલા મંદિરની પથ્થરની દિવાલો ચાલી.

અમારા અભિયાનના નેતા, દાય માર તામારેક, એક સરળ પથ્થર તરફ ધ્યાન દોરતા મોલોકાઇઓ પવિત્ર માને છે; એક હજાર વર્ષથી વધુ સમય સુધી સ્ત્રીઓએ તેના પર જન્મ આપ્યો. આનાથી મને સમુદ્રમાંથી હવાઈનો જન્મ કેવી રીતે થયો તે વિશે વિચારવા લાગ્યો. પૃથ્વીના પોપડામાં એક તિરાડો, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ જેને ટાપુઓ બનાવે છે, ગરમ સ્થળ કહે છે તેનામાં મેગ્મા બોલાવે છે. ટેક્ટોનિક પ્લેટોની હિલચાલ એ ટાપુઓને ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં લઈ ગઈ હતી અને હજી પણ છે. આ પ્રક્રિયા નજીકના લેન્ડમાસથી 2,400 માઇલ દૂર થઈ રહી છે, અને અહીં જે કંઈપણ આવ્યું છે-છોડ, પ્રાણી અથવા માનવ - એ કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસ કર્યા છે.

ત્રીજા દિવસે અમે લનાઈ પહોંચ્યા, જે લગભગ સંપૂર્ણ માલિકીની ઓરેકલ કોફેઉન્ડર લેરી એલિસનની છે. રાજ્યની માછલીઓ સાથે અમારા સ્નorર્કલિંગ એડવેન્ચર પછી, અમે નાના લનાઈ શહેરની આસપાસ ચાલ્યા ગયા, જે કૂક આઇલેન્ડ પાઈન્સના ગ્રોવમાં સેટ છે અને, 1,600 ફુટની itudeંચાઇએ, ઠંડી અને હવાદાર છે. અમે એક દુકાન પર રોક્યા જેણે સ્થાનિક સ્કૂલનાં બાળકો દ્વારા બનાવેલી કળા વેચી અને શેલોમાંથી બનાવેલો સમુદ્ર ટર્ટલ ખરીદ્યો.

સંબંધિત : ટોચના 10 નાના-જહાજ મહાસાગર ક્રૂઝ લાઇન્સ

તે દિવસે વહાણના પુસ્તકાલયમાં, ટેક્સાસના year 63 વર્ષીય ડ Simક્ટર ડેવ સિમોનાક, જેમ કે ટેલરના ગીતોને જૂના ગિટાર પર વગાડતા હતા, કારણ કે મેં ઉત્તર વર્મોન્ટમાં રહેતા નિવૃત્ત પત્રકાર અને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ વિજેતા લીન બિકસબી સાથેના પુસ્તકો વિશે વાત કરી. . લીનની પત્ની, ડેબી બિકસબી, એક નર્સ પ્રેક્ટિશનર, વહાણના બીજા ભાગ પર પ્રશંસાત્મક મસાજ કરતી હતી. અમારા સાથી મુસાફરો મોટે ભાગે યુગલો હતા અને વીસથી સાઠના દાયકા સુધીની વયના હતા. અમે એક રમત અને સાહસિક જૂથ બનાવ્યું, શક્ય તેટલો સમય બહાર ખર્ચવા માટે સમર્પિત.

વહાણ ચેનલ ઓળંગી ત્યાં ગયો મૌ રાતોરાત, અને અમે લહેરાઇના બગીચાના અસ્પષ્ટ લીલા પર્વતો અને નીચલા લાલ છત તરફ જાગ્યાં. અમે ફરીથી અમારા સ્નorર્કલ્સને પકડ્યા અને માલા વ્હાર્ફમાં વળ્યાં, જેને વિનાશક વાવાઝોડા ઇનીકી દ્વારા 1992 માં તોડી પાડવામાં આવ્યું. લાંબી વ્હાર્ફ બીમ અને કોંક્રિટ સ્લેબ્સની ગુંચવાડીમાં ખાડીમાં ભળી ગઈ. હવે પરવાળાઓથી સજ્જ, તે હવાઈની સૌથી લોકપ્રિય ડાઇવ સાઇટ્સમાંની એક બની ગઈ છે. કિમ અને મેં અમારા માસ્ક મૂકી અને તે ઉપર તરી ગયા. મેં હાંફ્યો: પાંચ પુખ્ત વયના સમુદ્ર કાચબાએ કાંકરેટના સપાટ ભાગ પર 15 ફુટ નીચે આરામ કર્યો. સૌથી મોટાનું વજન લાઇનબેકર જેટલું હોવું જોઈએ. એક આંખવાળી કિમ તે ઉપરની જેમ તરી ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેની બાજુની સપાટી પર તેના લાંબા ફ્રન્ટ ફ્લિપર્સના ત્રણ સરળ સ્ટ્રોકથી ગ્લિડ થઈ હતી. તેને સ્પર્શતા ન રહેવા કિમે પોતાને કમાન ચડાવવું પડ્યું. કાચબાએ એક શ્વાસ લીધો અને ધીમે ધીમે પાછો તેના પલંગ પર ગયો.

મેં મારી જાતને એક શ્વાસ લીધો અને અણઘડ રીતે નીચે કબૂતર કર્યું. કોંક્રિટ સ્લેબ હેઠળ, પાંચ ફૂટ લાંબી વ્હાઇટટાઇપ રીફ શાર્ક આળસુ થઈ અને મને જોતી. એવું લાગતું હતું કે આલોહા ભાવના સમુદ્રમાં વિસ્તરિત છે, કારણ કે અમે એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી અને ખુશીથી આપણા પોતાના માર્ગે ચાલ્યા ગયા.

જ્યારે અમને તેની જરૂર પડે ત્યારે ડાઇ મારે થોડા કલાકોની રજા લેવાનું કહ્યું. કિમ અને મેં લાહૈનાની દુકાનોમાંથી હાથમાં લટાર માર્યા અને બીજું શું ખરીદ્યું? Ai હવાની શર્ટ અને મોતીની મોતી.

અનક્રુઝ વિશેની એક અનોખી બાબત તેની ખુલ્લી બ્રિજ નીતિ છે. મુસાફરો કોઈપણ સમયે ભટકતા અને કપ્તાન અથવા અધિકારીઓ સાથે બેસી શકે છે અને માર્ગ વિશે શીખી શકે છે. જો અધિકારીઓને ગોપનીયતાની જરૂર હોય, તો તેઓએ દરવાજો બંધ કર્યો.

પાંચમા દિવસે સવારના સમયે, મેં લાઉન્જમાંથી કોના કોફીનો મગ મગ લીધો અને પુલ પર ગયો. ઉત્તરપૂર્વના પ્રખ્યાત વેપાર પવનોએ લાત લગાવી દીધી હતી અને માહા અને કહોલાવેના નાના, નિર્જન ટાપુની વચ્ચે અલાલકેકી ચેનલમાં ક્વાર્ટરિંગ સોજો વહાણમાં વહાણ તૂટી પડ્યું હતું. કેપ્ટન વિન્સ્ટન વોર ચક્ર પર હતો. અમે દક્ષિણપૂર્વ તરફ જઈ રહ્યા હતા અને આગળ મોલોકિનીનું જ્વાળામુખી ખાડો જોઈ શક્યા. ચેનલનું ઘાટા પાણી વ્હાઇટકેપ્સ પર ચાબુક મારવામાં આવ્યા હતા. કપ્તાને કહ્યું, એક વાગ્યે હમ્પબેક. અમારા સ્ટારબોર્ડના ધનુષથી અડધો માઇલ દૂર, ઝાકળના વાદળથી તરંગો ફૂંકાઇ ગયા. પછી બીજો. વ્હેલ એ જ મથાળા પર ઝડપથી દોડી રહી હતી. અને પછી, વિનિમયમાંથી, તેનો ભંગ થયો. એક વિશાળ બ્લેક મિસાઇલ કૂદકો લગાવતી હતી અને નીચે ક્રેશ થઈ હતી, જેનાથી સફેદ રંગનો વિસ્ફોટ થયો હતો.

કપ્તાને કહ્યું કે, આ એવી વસ્તુ છે જે ક્યારેય વૃદ્ધ થતી નથી.

બીજા દિવસે સવારે અમે મોટા આઇલેન્ડની પશ્ચિમી બાજુએ પહોંચ્યા. અમે નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી મૌના કી અને મૌના લોઆની લીમાં લંગર લગાવી દીધું, જેમાંના દરેક 13,000 ફુટથી વધુ ઉગે છે. માર્ગદર્શિકાઓએ કાયક્સ ​​તોડી નાખ્યા, અને અમે લાવા ખડકો સાથે અને લાવા કમાન દ્વારા ચપ્પુ લગાવી. આપણે નિસ્તેજ લિમ્પેટ કાળા પથ્થરને વળગીને જોયું. લાંબી, પાછળની પૂંછડીઓવાળા સફેદ ઉષ્ણકટિબંધીય પક્ષીઓ, ખડકો પર તેમના માળાઓમાંથી ઉડ્યા. ડેબી અને લિન કેયકિંગમાં જૂનાં હાથ છે, અને તેઓ પાંખવાળા પ્રાણી જેવા દેખાતા સંપૂર્ણ સુમેળમાં પેડ લગાવે છે. મેં standભા રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને અંદર પડી ગયો. વહાણ પર પાછું, અમે એક લંચ શ્વાસ લીધો ક્રેઝી snot , ભેજવાળા ચોખા, માંસ અને ગ્રેવીનો તળેલું ઇંડા સાથે ટોચનું સ્થાન. તે પછી, ડાઇ માર highંચા ડેક્સથી ગેંગપ્લેક્સને નીચે ઉતારી અને કેટલાક લોકોએ 20 ફૂટની બેકફ્લિપનો પ્રયાસ કર્યો.

અમારા છેલ્લા આખા દિવસની સાંજના સમયે, જ્યારે સાંજના સમયે કૈલુઆ-કોના શહેરની નજીકથી, અમે ભીના પોશાકો પર બાંધી દીધા અને કાંઠે વળગી. કિમ અને હું શાહી પાણીમાં કૂદી ગયા અને એક સર્ફબોર્ડ પર તરી ગયા જેની ડાળમાંથી તેના તળિયેથી ઝળહળતો પ્રકાશ હતો. અમારામાંથી છ જણ એક બોર્ડમાં વળગી રહ્યા, અને માર્ક, અમારા એક રસોઇયા, અમને ડૂબી ગયેલા ફ્લડલાઇટ્સના ઝગમગાટ તરફ ફફડી ગયા. આ લાઇટ્સ સમુદ્રના ફ્લોર પર આરામ કરે છે, અને સ્કૂબા ડાઇવર્સ તેમની આસપાસ બેઠા હોય તેમ જાણે ઘણા બધા કેમ્પફાયર પર હોય. તેમના પરપોટાના પ્લુમ્સ વિલક્ષણ સ્તંભોમાં વધ્યાં. ચાંદીના ફ્લેગટેલ્સની શાળાઓ બીમમાં વહી ગઈ જે સર્ફબોર્ડ્સથી નીચે ચમકતી હતી. અમે વિશાળ બોટલનોઝ ડોલ્ફિનની જોડીની ક્લિક્સ સાંભળી શકીએ કે તેઓએ મર્ક દ્વારા કોસ્ટેસ્ટ કર્યું.

અને પછી મેં જોયું કે આપણે ત્યાં બધા કેમ હતા. બંને બોર્ડ અને સમુદ્રતલ પર લાઇટ્સ પ્લાન્કટોનને આકર્ષિત કરે છે, જે મંતા કિરણો પોપકોર્નની જેમ ખાય છે. કંઈક મારી નજર ખેંચ્યું, અને મેં ખડકોમાં નીચે આવેલા એક પૂર લેમ્પ્સ તરફ જોયું. મેં પાંખો જોયા જે કોઈ પણ પક્ષી કરતા વધારે લાંબી હોય છે, પરંતુ તેટલું જ પ્રવાહી રીતે ખસેડવામાં આવે છે. નીચે નિસ્તેજ એક ફ્લેશ. તેઓએ મને હુલા નર્તકોના અનડ્યુલેટિંગ હથિયારોની યાદ અપાવી, જેની ગતિ ક્યારેક સમુદ્રના જીવો દ્વારા પ્રેરિત હોય છે.

મંત્ર કિરણ 10 ફૂટની આજુ બાજુ હોવું જોઈએ. તે પ્રકાશ ઉપર સફર કરે છે અને તેને કાotી નાખે છે, પછી કાળા અને insંઘની જેમ અવિશ્વસનીય સમુદ્રમાં ગાયબ થઈ ગયો.

હવાઇયન ટાપુઓ ફરવા

અનક્રુઝ સાથે અઠવાડિયા સુધી ચાલતા પ્રવાસથી મુસાફરોને હવાઈના કુદરતી વાતાવરણને જમીન અને સમુદ્ર બંને દ્વારા અનુભવવા માટે પૂરતો સમય મળે છે.

ક્રૂઝ

અનક્રુઝ એડવેન્ચર્સ નવેમ્બર 3 અને એપ્રિલ 6, 2019 ની વચ્ચે દર અઠવાડિયે તેના સર્વવ્યાપક હવાઇયન સીસેપ્સ પ્રવાસના પ્રસ્તાવની તક આપે છે. ક્રુઝ સાત રાત લાંબી છે અને તે મોલોકાઈથી હવાઇના ટાપુ પર લઈ શકાય છે અથવા તેનાથી વિરુદ્ધ થઈ શકે છે. પ્રતિ વ્યક્તિ $ 3,995.

ત્યાં મેળવવામાં

મોલોકાઇથી રવાના થતાં ક્રુઝ માટે, હોનોલુલુના ડેનિયલ કે. ઇનોયે આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર જાઓ, પછી હવાઇયન એરલાઇન્સ દ્વારા મોલોકાઇ એરપોર્ટ સુધી ચાલુ રાખો. હવાઈ ​​ટાપુથી ઉપડતી ક્રુઝ માટે, કોના આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર જાઓ. જો તમે મુસાફરીના ઓછામાં ઓછા 60 દિવસ પહેલાં તમારી ફ્લાઇટની યોજનાની સૂચના આપો તો અનક્રુઇઝ એરપોર્ટ અને તમારા જહાજ વચ્ચે પરિવહન પ્રદાન કરે છે. કંપની હવાઈ અને મોલોકાઇ બંનેમાં વિસ્તૃત જમીન રોકાવાની પણ તક આપે છે.

શું પ Packક કરવું

કેન્યુઅલ, સૂર્ય-રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો અને હાઇકિંગ પગરખાંની જમીન પર ફરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે, અને બ્રિમ્ડ ટોપી અને સનગ્લાસ આવશ્યક છે. સ્નorરકલિંગ માટે સ્વિમસ્યુટ અને પાણીના મોજાં, હવાદાર સાંજ માટે સ્વેટર અથવા ફ્લીસ અને લાઇટ શેલ અથવા રેઈન જેકેટ લાવો. અનક્રુઇઝ માસ્ક, સ્નorર્કલ, ફિન્સ, રિફિલેબલ વોટર બોટલ અને સનસ્ક્રીન પૂરા પાડે છે.

વધુ એડવેન્ચર્સ

અનક્રુઝ એકમાત્ર છે નાના જહાજ ક્રુઝ લાઇન હવાઇયન ટાપુઓની અંદરના પ્રવાસની સુવિધા દર્શાવવા માટે. તે કોસ્ટા રિકા અને પનામા, ગáલેપોગોસ આઇલેન્ડ્સ, મેક્સિકોના સી ofફ કોર્ટીસ, અલાસ્કાના ઇનસાઇડ પેસેજ, દરિયાકાંઠે વોશિંગ્ટન સ્ટેટ અને બ્રિટીશ કોલમ્બિયા અને વ Washingtonશિંગ્ટન અને regરેગોનમાં કોલમ્બિયા અને સાપની નદીઓમાં પણ પ્રવાસ કરે છે.