કેનાબિયનમાં પનામાના દરિયાકાંઠેથી દૂર આવેલા સ્વર્ગના 5 365 ટુકડાઓ છે: સેન બ્લેસ આઇલેન્ડ્સ. તેમાંના 300 થી વધુ નિર્જન છે, બધા નાળિયેરની હથેળીમાં કોટેડ છે, અને ગૂગલ નકશા માટે પરેશાનીમાં લેવા માટે તે ખૂબ નાના છે. કુના, પનામાના વતની એક આદિજાતિ, આ ટાપુઓ ચલાવે છે અને જમીન, તેમની સંસ્કૃતિ અને તેમની સ્વતંત્રતાનો ભારે બચાવ કરે છે. તેનો અર્થ એ કે કોઈ હોટલ, ચેન રેસ્ટ restaurantsરન્ટ્સ, વિદેશી માલિકીની કંઈપણ નહીં. સેલ ફોન સિગ્નલ શોધવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે તેની ડીંજી પર શિકાર કરવો.

તમે પનામાથી સ્પીડબોટ દ્વારા આ ટાપુઓ પર પહોંચી શકો છો અથવા સાહસ માટે પણ કાર્ટિજેનાના ક્રૂ સાથે સફર કરી શકો છો. પાંચ દિવસની સફર, લગભગ $ 500 માં કેરેબિયનના કેટલાક ખૂબસૂરત અને દૂરસ્થ ટાપુઓમાં અટકીને? હા, કૃપા કરીને.

અહીં એક ટન સહેલી કંપનીઓ છે જે આ ટ્રિપનું આયોજન કરે છે, પરંતુ બાકીની ઉપર એક standsભી છે: ફ્રેન્ચ માલિકીની બોટ જેને સેઇલબોટ અમાન્ડે . સાઇટ ચારકોલ બરબેકયુઝ, વિપુલ પ્રમાણમાં લોબસ્ટર અને વ્યક્તિગત રસોઈયા વચન આપે છે. સમુદ્ર દ્વારા એક રાંધણ સાહસ, એવું લાગે છે. ક્રિસમસ પહેલા કાર્ટેજેનાથી એક બોટ નીકળી છે. હું સાઇન અપ કરું છું, થાપણ ચૂકવણી કરું છું, અને મારા શ્વાસ પકડીશ.

કાર્ટિજેનામાં હું જે બીજા સ્થાનેથી સ્થિર રહ્યો છું તેનાથી તે ખૂબ જ ગરમ છે, તેમ છતાં મને ટેરા-કોટ્ટાવાળા કટકાવાળા રૂમમાં રાહત મળે છે. કાસા ઇન્ડિયા કેટાલિના . હું શહેરમાં મારા ત્રણ દિવસ સિવીચે, સિસ્ટા અને પsપ્સિકલ્સથી ભરીશ. મેરીંગ્યુ અને સાલસા મ્યુઝિક સાથે શેરીઓ ગબડાવે છે; દિવાલો રંગથી પલાળીને અઝાલીયા છોડોથી લપેટી છે. શહેરમાં સિઝલિંગ એરપેઝની સુગંધ આવે છે, અને હું ગરમી હોવા છતાં, છેલ્લા કરતા વધુ સુંદર ઇમારત દ્વારા દરેક ખૂણાની આસપાસ ખેંચું છું. હું જોઉં છું, વખાણ કરું છું, એક માણસ બરફના શંકુમાં બરફનો એક ભાગ કા shaે છે; હું ની છત પર નૃત્ય કરું છું મલાગના કાફે અને બાર , તાજા ઉત્કટ ફળ કેપિરીન્હાસથી ઉત્સાહિત; હું શહેરની દિવાલ સાથે ટીપ-ટુ કરતી વખતે દરિયાની પવનમાં ઠંડુ છું. જ્યારે હું સાન્ટા ક્લેરા હોટલના આંગણામાં ગિરિએલ ગાર્સિયા માર્ક્વિઝ પુસ્તકો અને ચીપર આપતો પક્ષીઓ સાથે ipતરીશ ત્યારે તમામ સમયનો અહેસાસ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, પરંતુ હું બહાર બેઠો સૌથી મનોહર છું બેરોન એક સાંજે, ઇગલેસિયા ડી સાન પેડ્રોના પ્રતિબિંબિત પ્રકાશમાં, ચાર્ટરેઝ-ટીંટેડ તુલસીનો છોડ કોકટેલ ચૂસવાનો. દરરોજ રાત્રે, હું ઘરે જતા રસ્તો કા ,ું છું, બારીમાંથી ઘોડાઓની ક્લીક-ક્લckક મને સૂવા માટે .ંડે ખેંચે છે.

સાન બ્લેસ માટે મારા પ્રયાણના આગલા દિવસે, મેં અહીંથી મારો પાસપોર્ટ છોડી દીધો બ્લુ સેઇલિંગ , એજન્સી કે જે ટાપુઓ દ્વારા બધી બોટ ટ્રિપ્સને સંકલન કરે છે. બીજા દિવસે હું મંગા માટે રવાના થયો, કાર્ટાજેના historicતિહાસિક જીલ્લાના મધ્યભાગથી લગભગ અડધો કલાક ચાલવા જઇ રહ્યો છે, જ્યાં એક ડિંગી ગોદડી સુધી પહોંચી છે. હું વિક્ટર છું, કેપ્ટન, ડીંઘીનો માણસ કહે છે. તે મારી હાઈકિંગ બેકપેક અને મારી પાછળના પાટિયા પર દોડવીરો તરફ જુએ છે. સામાન્ય રીતે પોલીસ તમારી બેગ તપાસવા આવે છે, પરંતુ તેઓ અહીં એક કલાક માટે નહીં આવે. તો ... તમારી પાસે દવાઓ છે? હું તેને ના કહું. ઠીક છે, તે કહે છે, અને હું આગળ વધું છું.

મોટો કિચન વિસ્તાર અને જમવાની જગ્યાવાળી બોટ, એક મોનોહલ, બાર સૂવા માટે પૂરતી મોટી છે. કેબિન્સ એકદમ હાડકાં હોય છે જેટલી તમે એવી જહાજ પાસેથી અપેક્ષા કરશો જ્યાં જગ્યા ચાવી છે: દરેક બે સૂઈ શકે છે, પરંતુ તમારે નીચા-અટકી છત હેઠળ ગાદલું પર સ્લાઇડ કરવા તૈયાર થવું પડશે (અસર એમઆરઆઈથી વિપરીત નથી) મશીન, પરંતુ વિચિત્ર રીતે એક કોકન જેવી રીતથી આરામદાયક). પરંતુ આ સફરમાં, આપણામાંના ફક્ત સાત જ છે: ત્રણ ક્રૂ અને ચાર મુસાફરો. આ કૂક સોફી નામનો 27 વર્ષનો પેરિસિયન છે જેણે સેન બ્લેસ ટાપુઓ માટે ટેલિવિઝનમાં નોકરી છોડી હતી. સુકાની, એસ્ટેબન પણ ફ્રાન્સનો છે. તેમનું કહેવું છે કે તેણે આખું જીવન બોટ પર ગાળ્યું છે.

વિક્ટર સમજાવે છે કે સરળ સમુદ્રની સૌથી મોટી સંભાવના standભા રહેવા માટે અમે સફર કરતા પહેલા અમે 2 વાગ્યા સુધી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. તે ટાપુઓ પર સીધો 30 કલાકનો સફર છે, જે પનામાની ખૂબ નજીક છે. (આ કારણસર કોલમ્બિયાથી પનામા સુધીની આ યાત્રા કરવાનું શ્રેષ્ઠ છે, અને આ જ રીતે અન્ય કોઈ રસ્તો નહીં.) રાત્રે લગભગ 11 વાગ્યે, લપસતા મોજા સાંભળ્યાના કેટલાક કલાકો પછી, આપણે બધા અંદર આવી ગયા, સિવાય કે એસ્ટેબન, જે લે છે નાઇટ શિફ્ટ.

ડ્રામામાઈન સાથે, હું 11 ઓ & apos; ઘડિયાળમાં સારી રીતે સૂઈ છું. હું બીમાર નથી લાગતો, પણ હું જાગૃત રહી શકતો નથી. તરંગો મને પાછા sleepંઘમાં રોકી રાખે છે. કેટલાક કલાકો પછી, હું આખરે ડેક પર જવા માટે પૂરતા સ્થિર છું. અમે આઠથી દસ ગાંઠની મુસાફરી કરી રહ્યા છીએ, અને સમુદ્ર, આપણી આસપાસ ઘૂસ્યો છે, તે કોબાલ્ટ જેલી જેવો દેખાય છે. ક્રૂ મત્સ્યઉદ્યોગ છે. તેઓએ બે-ફૂટર પકડવાની આશામાં સાત ઇંચ માછલીવાળી એક લીટી છોડી દીધી છે. અનેનાસની ચોખ્ખી, નાવના પાછળના ભાગમાં સૂર્ય-પાક, ઝૂલતો હોય છે. મને ખ્યાલ છે કે હું સમય કહેવા માટે અનેનાસનો ઉપયોગ કરી શકું છું: દરેક સવારના નાસ્તામાં એક.

ઝાકઝમાળ દ્વારા વધુ કલાકો આડંબર. સવારે 8 વાગ્યે, લેટીસ અને ટન મેયોનેઝ સાથે હેમ અને પનીર સેન્ડવીચ રાત્રિભોજન પછી — મેં આ અભિયાનના રાંધણ ભાગ વિશે ચિંતા કરવાનું શરૂ કર્યું છે - દરેક જણ પાછા તેમના કેબીન તરફ જાય છે. શુભ રાત્રિ, સોફી ફ્રેન્ચમાં કહે છે. સારી સૂઈ જાઓ, હું બદલામાં કહું છું. તે સ્વર્ગમાં કાલે મળીશ, તે કહે છે. હું હસીને મારી કેબીનમાં પ્રવેશી. ના, વાસ્તવિક માટે, સોફી મને બોલાવે છે.

બીજા દિવસે સવારે સાડા સાત વાગ્યે, બધું સ્ટીકી છે. મેં સ્નાન કર્યાને બે દિવસ થયા છે અને હવા ઉષ્ણકટિબંધીય છે. હું મારા નહાવાના દાવો પર ફેંકું છું, નિર્ધારિત, એક દિવસની નિંદ્રા ગુમાવ્યા પછી, દરેક વસ્તુનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કરવા માટે. હું નાવની પાછળ ચાલું છું. કોબાલ્ટ વાદળી પ્રકાશમાં બદલાઈ ગયો છે સમુદ્ર ગ્લાસ વાદળી લીલો જ્યાં તરંગો સફેદ રેતીને હલાવે છે, અને તેની બહાર જ એક deepંડા પીરોજ કે એલ.એ. ત્રણ નાના ટાપુઓ, જેમ કે inંધી મીરાઓ, સમુદ્રની બહાર આવે છે: કોકો બાંદરોઝ કેઝ. તેઓ ચિત્ર-પરફેક્ટ રણદ્વીપ છે, મારે હસવું પડશે.

અમે એન્કર અને સ્નોર્કેલ ગિયરને ડીંજીમાં મૂકીએ છીએ જ્યારે સોફી સફર માટેની મારી રાંધણ આશાને જીવંત બનાવતો ઉત્સાહ ફળ-પિઅર-જામફળ બનાવે છે. એસ્ટેબન અમને નિર્જન ટાપુઓમાંથી એક પર લાવે છે. તે અદભૂત છે, અને અમે ફક્ત કાંઠે જ છીએ. હું કોરલ બ્રેકમાં સ્નorર્કેલ કરું છું, આ પાણીમાં (હાનિકારક!) શાર્ક અને બેરાક્યુડા શોધી રહ્યો છું જે માનવામાં આવે છે કે આ પાણીમાં ભળી જાય છે. ગ્રુપર્સ તરત જ તરી આવે છે, એસ્ટબેને જણાવ્યું હતું. મને કોઈ દેખાતું નથી, પરંતુ થોડી કોવમાં હું ઇલેક્ટ્રિક પીળી માછલીની શાળામાં દોડીશ. હું તરંગો સાથે સુમેળમાં માછલી સાથે આગળ વધતા, ગરમ પાણીમાં સ્થગિત, તરવું અને ફ્લોટ કરવાનું બંધ કરું છું. હું મૌનનો આનંદ માણું છું કે હું ભૂલીશ કે મને કેટલી જરૂર છે.

દોષરહિત બપોરના ભોજન પછી (નાળિયેર રીંગણાની ક ;ી; ફુદીનો સાથે એક સ્પિનચ અને એવોકાડો સલાડ) કે જે સોફીની પ્રતિભા વિશેની કોઈ શંકાને ભૂંસી નાખે છે, હું સોફી અને વિક્ટર સાથે વસેલા ટાપુ તરફ જઈ રહ્યો છું, જે સ્થાનિક કુના તેલ, દૂધ અને ભેટ આપી રહ્યા છે. ચોખાની થેલી. અમે કાંઠે ડિંજિને ખેંચીએ છીએ અને ઝૂંપડાંથી વસેલા માલની ભૂતકાળની ઝૂંપડીઓ લઈએ છીએ. આ રોઝાલિંડાનું ટાપુ છે, સોફી મને સમજાવે છે. તે બધા એક મોટા પરિવાર છે, અને તે તેના વડા છે. કુના મેટ્રિનેનલલ સમાજ છે are મહિલાઓ પૈસા પર નિયંત્રણ રાખે છે અને ઘણીવાર તેમના ટાપુની નિયુક્ત વડીલો હોય છે.

અમે પામ બોનફાયરથી સ્મોકી સૌથી મોટી ઝૂંપડીમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. એક નાનો છોકરો હથેળીના પાનથી જ્વાળાઓને ચાહતો હોય છે. વિક્ટર રોઝિંડાને બોલાવે છે, અને તે એક ક્ષણ પછી પ્રવેશ કરે છે. આશરે સાઠ-વર્ષીય, તે ટૂંકી છે - પાંચ ફુટ પણ tallંચી નથી — પરંતુ અસંભવિતપણે નિયમિત છે, તેના નાક પર ટેટુવાળી લાઇન અને કેન્દ્રમાંથી સોનાના વેધન ઝૂલતા. તેણી તેના પગ પર મણકાના કડા પહેરે છે અને તેના પગની ઘૂંટણ સુધી છે.

અમે તેને કરિયાણા આપીએ છીએ, અને તેણી તેના હાથને વિક્ટરની આસપાસ ફેંકી દે છે. તેણી તેને ખેંચીને, ઉત્સાહથી, પડોશી ઝૂંપડી તરફ ખેંચે છે, તેને કંઈક બતાવવા માટે આતુર છે: તેના મોટા નવા ગેસ-રન ફ્રીજ. તે બિયર માટે વિદેશી લોકોને વેચવા માટે છે, તે સ્પેનિશમાં સમજાવે છે. હું ઝૂંપડીના દરવાજાના તળિયે નજર રાખવા અને માથું મારવા માટે બહાર દોડી જાઉં છું. બધાં હસે છે.

હોડી પર પાછા, ચાર કુના એક દ્વારા આવે છે વડા , કુના યલા જંગલની લાકડામાંથી બનાવેલ એક હાથથી ખોદવામાં આવેલી નાવડી. તેઓ લોબસ્ટરનો મોટો જથ્થો લઈને આવ્યા છે, જે કદાચ છેલ્લા કલાકમાં જ પકડાયા છે. તેઓ મજબૂત ખલાસીઓ છે, સોફી મને કહે છે, અને ખૂબ જ મજબૂત માછીમારો છે. વિક્ટર 25 યુ.એસ. ડ .લર માટે સાત ખરીદે છે. તે તેમને દોરડાની જાળમાં મૂકે છે, અને નાતાલના રાત્રિભોજન માટે તાજી રાખવા માટે તેમને બોટની પાછળથી લટકાવી દે છે.

હું ક્રિપ્સની ગંધથી નાતાલના આગલા દિવસે સવારે જાગૃત છું. વિક્ટર તેમને પલટાવી રહ્યો છે, તેના હિપ પર એક હાથ છે, અને અમે તેઓને જેટલી ઝડપથી બને તેટલું ઝડપથી જામફળના જામ પર .ગડીએ છીએ. પછીથી, અમે લંગરને ખેંચીએ છીએ અને બીજા એક કલાક (લોબસ્ટર હજી પણ પાછળની બાજુ લટકીને) હોલેન્ડ્સ કેઝ તરફ પ્રયાણ કરીએ છીએ. સોફી અહીં સ્નorર્કલિંગની વાત કરે છે, પરંતુ વર્તમાન મને આજુ બાજુના allyગલામાં વહન કરે છે અને મને દરિયાઇ અરચીન્સ પર ધકેલી દેવાની ધમકી આપે છે. હું તેના બદલે બીચ પર આરામ કરું છું. આ ટાપુ છેલ્લા કરતા વધારે મોટું છે - આખી વસ્તુ જોવા માટે મારે માથું ફેરવવું પડશે - રેતીનો વ્યાપક પાટો અને મધ્યમાં નાળિયેરની હથેળીના જંગલ સાથે. પ્રવાસીઓના અન્ય બે જૂથો - એક કુટુંબ અને Australસ્ટ્રેલિયન લોકોનું જૂથ હોવા છતાં, આ ટાપુ પર નોંધપાત્ર ભીડ નથી.

એસ્ટેબને જાહેરાત કરી કે વિક્ટર એક વાસ્તવિક આર્જેન્ટિના બરબેકયુ તૈયાર કરી રહ્યું છે. અમે સોફી અને બીચથી જુલિયોની ઝૂંપડી સુધી સળગતા ચારકોલની ગંધને અનુસરીએ છીએ - તે આ ટાપુ પરનો મોટો કુના છે - અને તેની પત્ની અને કૂતરો આચૂને મળીએ છીએ. એસ્ટેબન પાંસળીના સ્લેબને ખેતરો માટે જગ્યા બનાવવા માટે કોલસો પર ખસેડે છે. તેણે વિક્ટરના નીલમમાં ટુકડો નાખ્યો ચિમિચુરી ટોચ પર લાલ મરી ચટણી અને સ્તરો. ક્રૂએ ખુલ્લી બિઅર તોડી. સોફી બીજા બધાને દારૂ રેડશે.

જ્યાં સુધી આપણે ટીપ્સી ન કરીએ ત્યાં સુધી અમે ખજૂરના ઝાડની છાયામાં કુના સાથે ખાઈએ છીએ અને પીએ છીએ — એસ્ટેબન જુલિયોની પત્ની સાથે ફૂટસી રમી રહ્યો છે w અને ક્રૂ ગિયર પેક કરતી વખતે તેને બીચ પર સૂઈ જાય છે. પછીનાં બે કલાક, હું માછલી માટે પેલિકન્સ ડાઇવ જોઉં છું અને નાતાલના આગલા દિવસે રાત્રિભોજનની ભૂખ મટાડવા માટે પામ જંગલમાં ભટકું છું: કોબી અને સોયા સોસ સાથે ઉકાળેલા લોબસ્ટર. સોફી તેને ગરમ ચોકલેટ કેક સાથે અનુસરે છે, જે બ્રાઝિલ બદામ સાથે સ્ટડેડ છે, નિપુણતાથી તૈયાર ક્રèમ એન્ગલાઇઝમાં તરતા હોય છે. વિક્ટર સોનાથી ભરેલા વાંસળીમાં શેમ્પેન રેડશે. તે સરસ છે , અમે ખુશખુશાલ કરીએ છીએ, કુનામાં એકબીજાને ટોસ્ટિંગ કરીએ છીએ.

બીજા દિવસે વહેલી સવારે પ્રારંભ થાય છે. અમે હોલેન્ડિસ કેઝ પર એન્કર ખેંચીએ છીએ અને ઇમિગ્રેશનને સાફ કરવા પોર્વેનીર આઇલેન્ડ તરફ પ્રયાણ કરીએ છીએ. સફરના પંદર મિનિટમાં, ફિશિંગ લાઇન ત્રાસ આપે છે, અને એસ્ટેબાન દરિયાઇ પાણીના માળા સાથે ચળકતી ચાંદીના બોનેટ ટ્યૂનામાં ફેરવવા માટે દોડે છે. ક્રિસમસ હાજર! સોફી ઉદ્ગારવે છે. એસ્ટેબને તેને હૃદયમાં ચાળીને બોટની પાછળ ફાઇલ કરી. સહેલાણીઓના બીજા કલાક પછી, અમે ચિચિમ કેસમાં મorર કરીએ છીએ. સંખ્યાબંધ નૌકાઓ બંદરમાં છે, અને જૂની કીડીઓના કૂતરાઓ, જેણે રીફ ડોટનો ક્ષિતિજ સાફ કર્યો નથી. થોડા કુના તેમનામાં માછીમારી કરે છે રાષ્ટ્ર અંતર માં. આ નિર્જન સ્વર્ગ સ્વપ્ન સાથે સુસંગત છે, લગભગ કોઈ જમીન પર નથી.

આ ટાપુ અદભૂત છે: તેજસ્વી પીરોજ પાણી, વિશાળ, પ્રાચીન બીચ અને ફોટોજેનિક ઝૂંપડીઓ જે રાત્રે night 40 માં ભાડે આપી શકાય છે. હું હોડી પરના મારા સ્નkelર્કેલ ગિયરને ભૂલી ગયો છું, પરંતુ તે શ્રેષ્ઠ માટે છે, કારણ કે વર્તમાન હજી યોગ્ય રીતે તરવા માટે ખૂબ જ મજબૂત છે. હું સવારથી જ ઇચ્છતો હેમોક્સ પર ટ્રેક કરું છું અને મારા રેતાળ પગના પેટમાં ફેરવું છું. પછીથી, હું એક કુના માણસને નાળિયેર માટે પૂછું છું, અને તે એક વિશાળ લીલોતરી લઈને પાછો દોડી આવ્યો છે. (નાળિયેરનાં ઝાડ અહીંનાં બધાં ટાપુઓને આવરી લે છે, પણ મને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તે મારે માટે એક ન લે. દરેક ઝાડ અને તેથી દરેક નાળિયેર, કુનામાંથી એક છે.) તેમનો પુત્ર તેના કટીંગ બોર્ડની નજીક આજ્lyાંકપણે રાહ જુએ છે યુવાન ભૂસી. મારા મોં માટે પૂરતું મોટું છિદ્ર કાપવા માટે તેણે તેની લાંબી, પાતળી છરીને બદામની મધ્યમાં ખૂણાવી દીધી.

અમે સૂર્યાસ્ત પહેલાં બોટમાં પાછા જઇએ છીએ. અન્ય લોકો સ્નાન કરે છે જ્યારે સોફી છેલ્લું ભોજન તૈયાર કરે છે. હું મારી જાતને સમુદ્રથી બહાર ખેંચી લેવા સહન કરી શકતો નથી, અડધો કારણ કે ધસમસતું પ્રવાહ માલિશ જેવું લાગે છે, અને અડધા કારણ કે હું જાણું છું કે તે પાણીમાં હું રહીશ તે આ છેલ્લી વખત છે.

બીજા દિવસે સવારે, મારો એલાર્મ સવારે at વાગ્યે વાગે છે અને હું કુશળતાપૂર્વક પેકિંગ સમાપ્ત કરું છું. પવનની પથારીમાં સૂવા માટે હું બોટની આગળ દોડી ગયો છું અને એક સમયે શાંત રહીને જ્યારે અમે સ્પીડ બોટને મેઈલેન્ડના કાંઠે લઈ જવાની રાહ જોતા હતા. કુનાથી ચાલતી સ્પીડ બોટ આવે ત્યારે પશ્ચિમમાં પૂર્ણ ચંદ્ર હજી પણ દેખાય છે. એક કલાકની સવારી અમને ખુલ્લા સમુદ્રથી પનામાના કેરેબિયન કાંઠે લઈ જાય છે: ઝાડની ગંઠાઇ ગયેલી એક અસ્પષ્ટ સાક્ષાત્કાર અને લીલી, પવન ભરાતી નદી લીલાછમ વનસ્પતિથી પટકાઈ છે. હું અડધી અપેક્ષા રાખું છું કે કોઈ પણ ક્ષણે મગર બહાર નીકળી જશે. અમે બોટને મૂળથી બાંધીને લંગર લગાવીએ છીએ જે કાંઠેથી આડા allyભા થાય છે. હું climbંચે ચ andઉ છું અને બીચ પર, જમીન ખૂબ જ સારી રીતે ખર્ચવામાં આવે છે.

હું શ્વાસ બહાર કા ,ું છું, deeplyંડેથી અને રાહતની સંપૂર્ણ શરીરની તરંગ મારા ઉપર ધોઈ નાખે છે. મને ખ્યાલ છે કે, અમુક સ્તરે, હું આખી સફરમાં મારા શ્વાસ પકડી રહ્યો છું: ચિંતા છે કે કુના સાથેનો સંબંધ ડિઝની-એસ્કે ટૂરિસ્ટ શો હશે. અથવા જો તે નહીં, તો પછી કે ટાપુઓ બોબીંગ કચરાપેટીથી ઘેરાયેલા હશે, અથવા વર્તમાન મને પનામામાં મારી ફ્લાઇટ પકડવા માટે પૂરતા ઝડપી ન લઈ જશે. કારણ કે, પ્રમાણિકપણે, તે બધું સાચું હોવાનું ખૂબ સારું લાગ્યું. એક વ્યક્તિગત રસોઈયાવાળી હોડી પર એક અઠવાડિયાની મુસાફરી, જેને ફાઇનાન્સર દ્વારા લખેલું લેવાની જરૂર નથી? જ્યાં સુધી મારા ચશ્માં પનામાનિયન ગંદકીથી નિશ્ચિતપણે ધૂળ ભરાય ત્યાં સુધી મારા એક ભાગે તે બધું ન થાય ત્યાં સુધી મારી જાતને માનવા દીધું નહીં.

સફરનો છેલ્લો પગ એ જંગલથી પનામા સિટી સુધીની ચાર કલાકની 4x4 સવારી છે. વિન્ડિંગ પર્વતીય રસ્તાઓ આખરે industrialદ્યોગિક સ્ટોર્સ, વિશાળ સાંકળ સુપરમાર્કેટ્સ અને છેવટે, લાંબી રસ્તો છે જે આપણા આગમનની ઘોષણા કરે છે. મારી ફ્લાઇટ બીજા દિવસે સવારે છે, તેથી શહેરની મજા માણવા માટે મારી પાસે એક રાત છે — ખુરશીઓમાં સૂર્યાસ્ત કોકટેલપણ ફિન્કા ડેલ માર , કેસ્કો વિજોમાં એક ઉત્કૃષ્ટ ડિનર ( કેપિટલ બિસ્ટ્રો પનામા ના સીરેટેડ વ્હાઇટ ટુનાએ નાળિયેર કરી રિસોટ્ટો ઉપર પીરસ્યું), અને લાંબી રાતે બોર્ડવોક પર ભટકતા.

બીજા દિવસે એરપોર્ટ પર, ઇમિગ્રેશન અધિકારી મારા પાસપોર્ટની તપાસ કરે છે. તે મારી તરફ જુએ છે અને પૃષ્ઠો પર ઝડપથી કંઇક શોધી રહી છે. અંતે, તેણી મારા પ્રવેશદ્વાર સ્ટેમ્પ અને સ્મિત શોધે છે. આહ, સાન બ્લાસ, તે કહે છે. બેલા, ના?