મેનોર્કાની અમારી પારિવારિક સફરને ઘણી બધી બાબતો તરીકે યાદ રાખવું જોઈએ: ઉનાળુ વેકેશન જ્યારે મારી પુત્રી સ્નorર્કલ કરવાનું શીખી, તે સમયે મારા પપ્પાએ લોબસ્ટરનો ચહેરો ખાવું, 17 અઠવાડિયાનું અશક્ય સંપૂર્ણ સમુદ્રતટ. અને તે બધુ જ હતું, પરંતુ અમારા રોકાઈને અડધા રસ્તે તે પણ બન્યો હતો જ્યારે મારી પત્નીને તેની માતા મરી રહી હતી.

અમે સ્પેનિશ ટાપુ & એપોસના દક્ષિણ કાંઠાની બાજુમાં બિનિબેકર નામના સમુદાયમાં એક મકાન ભાડે લીધું હતું. તે બિન્ની બેકર જેવું લાગે છે જ્યારે લોકો કહે છે. બિન્ની બેકર વિશે અમારી ચાલતી મજાક હતી, જેની અમે કલ્પના કરી હતી કે બ્રિટીશ કોમેડિયન અને બેની હિલના પુરોગામી, જેમણે મેનોર્કામાં નિવૃત્ત થયા હતા. બિનીબેકર એ ફ્લોરિડા એન્ક્લેવના આકર્ષક ભૂમધ્ય સંસ્કરણ જેવું છે, જેમાં એક શહેરના કેન્દ્રની ફરતે સફેદ સિમેન્ટ અને પ્લાસ્ટર ગૃહો ક્લસ્ટર હોય છે જ્યાં તમે ફરવા જઇ શકો છો અને સનસ્ક્રીન અને બીચ પેલ્સ ખરીદી શકો છો અને પટ્ટાઓ પર સ્પ્રાઈટથી બનાવેલ સાંગેલ ખાઈ શકો છો અને સાંગ્રિયા પી શકો છો.

મુસાફરી એ એક યુક્તિ હોઈ શકે છે જે તમે તમારી જાત પર રમશો. તમે ખરેખર તમારી જાતને વિશ્વાસ કરી શકો છો કે તમે ખરેખર બીજી જગ્યાએ છો. તે અસરકારક છે. ફક્ત થોડા દિવસોમાં, આપણા વાસ્તવિક જીવનની યાદશક્તિ ખતમ થઈ શકે છે. ધાર્મિક વિધિઓ તેમાં મદદ કરે છે. મેનોર્કા પર, અમને સુપરમાર્કેટ દ્વારા બેકરીમાંથી અમારી સવારની કોફી મળી. અમે નવ વાગ્યે બીચ પર ગયા. આ આપણું પ્રિય લોકલ ચીઝ હતું, તે જ આપણું પ્રિય વ walkક હતું. પરંતુ જ્યારે ડેનિયલની માતાના સમાચાર સાથેના પાઠો સવારે a કે at વાગ્યે આવવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તે અમને તે કાલ્પનિકતામાંથી બહાર કા .ી નાખ્યું. અચાનક આપણે ઘરથી દૂર એક જગ્યાએ અજાણ્યા હતા.

તે હૂંફાળું રાત હતી, અને ડેનિયલ તેનો ફોન તપાસતી જ હશે. તે ઘણીવાર સૂઈ શકતી નથી. તેણી પાસે પિંગ-પongંગ મેચ જોવાનું એક સુંદર, અત્યંત જાગૃત શિયાળનું ચયાપચય છે, અને તે આખો દિવસ કરતા હું મધ્યરાત્રિથી સવારના 5 વાગ્યા દરમ્યાન (જો તમે બેબીસિટરને બુકિંગ કરશો અને ગ્લોબલ વmingર્મિંગ વિશે ગભરાશો તો વસ્તુઓ પૂર્ણ થાય છે) કરતાં વધુ વસ્તુઓ મેળવવામાં આવે છે. લાંબી. આ રાત્રે, કોઈ કારણસર હું પણ જાગી ગયો. દળમાં ખલેલ અથવા તમારી પાસે શું છે.

'મારી મમ્મીને સ્ટ્રોક આવ્યો હતો,' ડેનિયલએ બેડ પર બેસીને જાહેરાત કરી. તેણીએ પહેલા એક બહેનનો ટેક્સ્ટ મેળવ્યો. જોકે તે બહેન નાટકથી ભરેલી હતી. મારી સાસુને ઘણાં સ્ટ્રોક થયાં હતાં, તે બધા નાના હતાં. પણ પછી બીજી બહેનનો ટેક્સ્ટ આવ્યો. અને પછી મારા ભાઈ-ભાભી તરફથી, ગ્રે-પળિયાવાળું પિતાનો પ્રકાર જે હંમેશાં ગણી શકાય જ્યારે ઠંડા માથાને જીતવા માટે જરૂરી હોય. તેમણે કહ્યું હતું કે ડેનિયલની માતાને જીવવા માટે થોડો સમય જ મળ્યો હતો. તેથી સમાચારને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

ડેનિયલ તેના વિશે રમુજી હતી. તે રડતી હતી પણ મર્ડન્ટ પણ હતી. તેણીએ કંઈક કહ્યું કે તેની માતા સંભવત a કોઈ પેરામેડિકને કેવી રીતે કહી રહી હતી જે તેણે કર્યું ન હતું અને તે જાણતું ન હતું કે તેના ઘરની નજીકના રસ્તાઓ કેવી રીતે ચલાવવી જોઈએ અને ખોટી રીત જઇ રહી હતી. દિવસનો ભંગ થતાંની સાથે જ આકાશ blueંડો વાદળી બની ગયો, અને પવન pickedંચકાયો. સવારે ગસ્ટ્સ એટલા જોરદાર હતા કે તેઓ ક્યારેક બાથરૂમમાં શેમ્પૂની બોટલો ખખડાવતા હતા. તે પવનમાં આંગણા પર બહાર ,ભા રહીને, અમે સંમત થયા હતા કે ડેનિયલ બને તેટલી વહેલી તકે ઘરે flyડશે. હું, અમારા બે બાળકો અને મારા માતાપિતા સાથે, જે સફરમાં અમારી સાથે હતા, અમે પાછા ફરવાની ટિકિટ રાખીશું અને થોડા જ દિવસોમાં પાછા ઉડાન કરીશું. ટૂંક સમયમાં ડેનિયલ એરલાઇન્સને ફોન કરતા હતા. મેં મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ મોટે ભાગે તે રીતે જ મળી ગયો.

મેનોર્કા પહોંચ્યા પછી, અમે અનામત રાખેલી મોટી કાર ઉપાડી. મને લાગે છે કે તે એક પ્રકારની રેનો હતી, જેને મેવિસ ગેલન્ટ કહેવામાં આવે છે. (અસ્વીકરણ: તેનું વાસ્તવિક નામ માવિસ ગેલન્ટ નહોતું.) તે લાંબી અને પહોળી હતી, અને તેની અંદર બીજી રેનોલ્ટ મૂકવા માટે પૂરતી ટ્રંક સ્પેસ હતી. તે એમ સી સી એસ્ચરે ડિઝાઇન કરેલી કાર જેવી હતી. અમારી બીજી સવારે, અમે બીચ પર જવા માટે માવિસ ગેલન્ટમાં પેક કર્યા. ડેનિયલ અને હું સામે હતા, જ્યારે બાળકો (ફિન, છોકરો, પાંચ વર્ષ; ફ્રેન્કી, છોકરી, ઉમર સાત) બેક સીટમાં અમારાથી લગભગ 10 માઇલ દૂર બેઠા હતા, જ્યાં તેઓ એક લિમોઝિનમાં સંકોચાયેલા ઉદ્યોગપતિ જેવા દેખાતા હતા. મારા માતાપિતાએ સમાન રેનો માવિસ ગેલન્ટ ભાડે લીધું છે, કુદરતી રીતે. આ વેકેશન સમયે 74 અને 72 વર્ષની વયના ગોર્ડન અને જીલ, હું જાણું છું તે સૌથી ખુશ લોકો છે, જોકે તેઓ કેટલાક ભયંકર મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થયા છે. ઉપરાંત, મારા પપ્પા સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ધીમું ડ્રાઇવર છે. વેકેશનમાં મોટાભાગે હું મેનોર્કા તરફ જતા હાઇવેની બાજુ તરફ ખેંચીને, લઘુચિત્ર પર્વતમાળા અને બ્લીચ-ગૌરવર્ણ ખેતીની ભૂમિથી તેની રાહ જોતો હતો. બિન્ની બેકરથી પશ્ચિમ તરફ નીકળતાં જ તેણે મને પાછળ રાખ્યો. કાલા મકેરેલામાં પાણીનો આનંદ માણતા તરવૈયાઓ. સાલ્વા લોપેઝ

અહીં & એપોસનો મેનોર્કા સાથેનો સોદો છે: તે સ્પેન્સના બલેઅરિક આઇલેન્ડ્સના સૌથી પાયે અને કુટુંબ-મૈત્રીપૂર્ણ છે. જ્યારે ત્યાં સુસંસ્કૃત રેસ્ટોરાં અને રહેવા માટેના સ્થળો છે (જેમાં બુટરિક વાઇનયાર્ડ હોટેલનો સમાવેશ થાય છે જેમાં ટોરલબેન્ક કહેવામાં આવે છે, જ્યાં તેઓ કેટલીક ટોચની મસાજ કરે છે, કારણ કે હું વ્યક્તિગત રૂપે ખાતરી આપી શકું છું), આ ટાપુ ભારપૂર્વક ઓછી કી છે. તેમાં બ્રિટિશ અને જર્મન વેકેશનર્સનું લોકો નથી જેઓ પડોશી મorલ્લોર્કા બનાવે છે, તેથી, અમુક સમયે મજા ન આવે. ઇટિઝા-ઉટઝ નાઇટક્લબો પણ ગેરહાજર છે - અને Instagram 400 ઇંસ્ટાગ્રામ દ્વારા સ્ક્રોલિંગ કરતા $ 400 ફ્લિપ-ફ્લોપ્સમાં બીચ પર બેઠેલા - તે પ્લેગ ઇબીઝા. તેના બદલે મેનોર્કા પર તમારી પાસે જે છે તે ખડકો, સ્પેનિયાર્ડ્સ અને એક મહાન ટાપુ છે.

મેનોર્કા & એપોસના બીચ સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમમાં આવે છે. ત્યાં દરિયાકિનારે દરેક જગ્યાએ, ગુસ્સે ભરાયેલા યુગલો અને ન્યુડિસ્ટ્સ માટે નાના લોભી છે. ત્યાં સોન બૂ બીચ છે, એકદમ લાંબો અને પહોળો અને રેતાળ. ત્યાં કઠોર અને સુંદર કાલા પ્રેગોન્ડા છે, જે તમે પહાડોની શ્રેણીમાં વધારો કરો છો, દરેક સ્થળ તમને આગળની તરફ ઇશારો કરે છે, ફક્ત તે તેના કિસ્સામાં પણ સુંદર અને ઓછી ભીડવાળા હોય (અને તે હંમેશાં હોય છે).

મેનોર્કા અને એપોઝના ત્રણ સૌથી પ્રખ્યાત દરિયાકિનારા દક્ષિણ પશ્ચિમ કાંઠે ક્લસ્ટર છે: કાલા મareકેરેલા, સોન સૌરા અને ક enલા એન તુર્ક્વેતા. તેઓ આઇફોલ ટાવર અથવા ટાઇમ્સ સ્ક્વેર સાથે અનુરૂપ મેનોર્કા & એપોસના ફરીથી પ્રકારનું છે - ટૂરિસ્ટિક અસ્પષ્ટ. તમારે મુલાકાત લેવાની જગ્યાઓ કારણ કે નહીં તો તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે ખરેખર મેનોર્કા ગયા છો.

જ્યારે તમે તમારા રેનો એમજીમાં તે સમુદ્રતટ તરફ વાહન ચલાવશો, ત્યારે કોઈક સમયે તમે મોટા, રહસ્યમય ઇલેક્ટ્રોનિક સંકેતો પર આવશો. તમે કદાચ ધારી શકો કે લોકોને કેટલાક કોસ્મિક પોર્ટલ માટે ગેટની માહિતી આપવા માટે, તેઓને શાંતિપૂર્ણ, સૂર્યથી પીટાયેલી ખેતીની જમીનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ ગાયની બાજુમાં 4:30 વાગ્યે Standભા રહો અને તમને અન્ય પરિમાણોમાં ખેંચવામાં આવશે! પરંતુ હકીકતમાં તે કંઇક અજાણ્યા છે: પાર્કિંગની માહિતીના સંકેતો. મુખ્ય દરિયાકિનારા, મોસમની heightંચાઈમાં (તમારા ઓગસ્ટના અંતમાં જુલાઇના અંતમાં) એટલા અધમ લોકપ્રિય છે કે લોકોને વાસ્તવિક દરિયાકિનારાથી માઈલો દૂર કરવાનું શરૂ કરવા માટે એક સિસ્ટમ બનાવવામાં આવી હતી. ડાબેથી: ટાપુના ઉત્તરી કાંઠે કાલા પ્રેગોંડા; ટોરલબેન્ક, એલાયિયર નજીક દ્રાક્ષના બગીચા પર બુટિક હોટલ. સાલ્વા લોપેઝ

અમે કાલા મકેરેલા પાર્કિંગ માટેના સાઇનની નજીક આવતા જ અમે માવિસ ગેલન્ટને ધીમું બનાવ્યું. તેની બાજુમાં એક નાનકડા ટેન્ટની છાયામાં એક મહિલા બેઠેલી હતી. તેણે સમજાવ્યું કે ઘણું બધું ભરેલું હતું. અને સૂચવ્યું કે અમે બપોરનું ભોજન કરીએ. થોડા કલાકોમાં લોકો ત્યાંથી ચાલ્યા જતા અને અમે પાછા આવી શકીએ. તેણે મને રેનોમાં 14-પોઇન્ટ વળાંક શોધખોળ કરવામાં મદદ કરી.

મારા પિતા હજી પણ પકડી શક્યા નથી.

અમે એસ મિગજોર્ન ગ્રાનમાં જમવાનું નક્કી કર્યું, એક અંતર્દેશીય શહેર જે પર્વતની બાજુમાં ગોઠવાયેલું છે અને સદીઓ જૂનું એક સુંદર કેન્દ્ર છે. બાર પેરિ પર - એક ઘેરો, શાંત તાપસ સ્થળ, જે 1940 ના દાયકાથી અપડેટ લાગતું નથી - અમે લાક્ષણિક નાના પ્લેટોનો ઓર્ડર આપ્યો. ફિન પૌષ્ટિક ખોરાકનો એક ડંખ ખાતો નથી. પરંતુ તેને ડેઝર્ટ જોઈએ છે. 'જો તમે તમારો ખાય છે,' મેં કહ્યું, 'તમારી પાસે મીઠાઈ હોઈ શકે છે. પરંતુ જો તમે ડોન ન કરો, તો તમે કરી શકતા નથી. ' ડેનિયલએ મારી તરફ જોયું: તમે જે રેતીમાં દોરો નહીં તેની રેખાઓ દોરો નહીં અને બેકઅપ લેવાનો ઇરાદો નથી. મેં પાછું જોયું: શું તમે મારા પેરેંટિંગનો નિર્ણય લેવાનું બંધ કરી શકો છો? 'ઠીક છે, કેવી રીતે ફક્ત ત્રણ કરડવાથી,' મેં કહ્યું. 'પરંતુ હવે હું કોઈ વધુ વાટાઘાટો કરી શક્યો નહીં.' ડેનિયલ તેની આંખો ફેરવી. ફિન તરફ જોતાં, હું કહી શકું કે એક રુવાંટી આવી રહી છે. આગલા ટેબલ પર સુંદર વર્તન કરતા બાળકો સાથે એક સ્પેનિશ કુટુંબ હતું. મારા પિતા તેમની સાથે માત્ર મિત્રતાપૂર્ણ વાતચીત કરી રહ્યા હતા, તેમ છતાં તે કોઈ સ્પેનિશ બોલતો નથી. તે તે કરી શકે છે. ફિનનો અવાજ જોરથી અને ધ્યાન આકર્ષિત કરી રહ્યો હતો. હું ભયાવહ હતો. 'ઠીક છે, ફક્ત એક ડંખ ... અડધો ડંખ ... તેને ભૂલી જાઓ - ફ્રીઝરમાંથી થોડો આઇસક્રીમ પસંદ કરો!'

ડેનિયલ કંઈ પણ બોલ્યા વિના મને ચીસો પાડતો હતો. તે બરાબર મને ગુસ્સે કરતી હતી.

બ્રુકલીનમાં ઘરે પાછા ફરતા લોકો, ફેક્ટરીમાં બનાવેલા, ખૂબ પ્રોસેસ્ડ આઈસ્ક્રીમ ઉત્પાદનો સાથે ભરેલા પટ્ટીની નજીક એક ફ્રીઝર હતું, તેમના બાળકોને આપવાની કાયદેસર પ્રતિબંધિત છે. ફિન રંગબેરંગી પેકેજો જોઈને .ભો રહ્યો. ત્યાં ઘણા હતા. ફ્રેન્કી પહેલાથી જ આઈસ્ક્રીમ શંકુ ખાઇ રહી હતી, આનંદથી જોઈ રહી હતી. 'હું નિર્ણય કરી શકતો નથી,' ફિને કહ્યું. તેણે કહ્યું કે તે આક્ષેપ જેવું છે - આ પ્રકારના તમામ આઇસક્રીમ સાથે તમે મને આ સ્થળે કેવી રીતે લઈ જઈ શકશો? 'ફ્રેન્કી પાસે છે તે જ મેળવો,' મેં વિનંતી કરી. જીલ તેમાં જોડાયો: 'ઓહ, તે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે!' આપણે બધા જાણતા હતા કે શું આવી રહ્યું છે. મેં દાર્શનિક વિચાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો: 'તમારું નિર્દોષતા એટલું કાયદેસર છે. નિરાશા અનિવાર્ય છે. ' મેં મારી પત્ની પર ઝડપી નજર નાખી, જે દખલ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરતી ન હતી: મને આ સંભાળવા દો.

જ્યારે આખરે મેં તેને એક પસંદ કરાવ્યો, ત્યારે તેના માટે તેને લપેટાવ્યો, અને તેણે તેનો સ્વાદ ચાખ્યો, તેણે તેને જમીન પર ઉતારીને ચીસો પાડી, 'ફ્રેન્કી પાસે જે છે તે હું ઇચ્છું છું !!!!'

તેથી હું તેને ખરીદવા ગયો. તે કામ કરી શક્યું નહીં.

મેનોર્કા & એપોસના દરિયાકિનારા કોઈ કારણોસર પ્રખ્યાત છે, અને કાલા મareકેરેલા આ બધામાં સૌથી મનોહર છે. તે ખડકો અને ખડકો અને પાઈન જંગલથી ઘેરાયેલી એક પીરોજ ઇનલેટ છે, જે સફેદ રેતીનો નરમ slાળ સાથે ટિપ કરે છે. સ્પેનિયાર્ડ્સ બીચ પર અને છીછરામાં ભેગા થયા હતા. ટોપલેસ મહિલાઓ, બાળકો, યુવાન યુગલો સિગારેટ ફેરવી રહ્યા છે. ખડકની દિવાલોથી તે કંઇક એમ્ફીથિએટર જેવું લાગ્યું - આપણે બધા સમુદ્રને પ્રદર્શન કરતા રેતી પર બેઠા છીએ.

હું તરવા ગયો. પાણી સંપૂર્ણ હતું: વાદળી-લીલો, તાજું કરવા માટે પૂરતું ઠંડું. બહાર નીકળવું એટલું સરળ હતું કે એવું લાગે કે હું એકલો છું, અન્ય લોકો, ક્ષેત્રમાં રહેલા નાના વન્ય ફ્લાવર્સની જેમ વિઝ્યુઅલ વિગતોમાં ઘટાડો કરે છે. કોઈ પણ સમયમાં હું વળાંકની આસપાસ અને અન્ય કોવમાં સ્વેમ કરતો નથી, મ Macકેરેલાનું એક નાનું સંસ્કરણ, જેને મ Macકરેલેટા કહેવામાં આવે છે. આ જ સોદો - સમુદ્ર તરફ ત્રાટકતા રેતી પરના લોકો. હું મારી પીઠ પર તરતો રહ્યો, અને એક મિનિટ માટે મેં તમામ અસંતોષ છોડી દીધો. તે મારા જીવનમાં એક વર્ષ ઉમેર્યું.

હું પાછા ફર્યા પછી, અમે બાળકોને ત્યાંથી નીકળવાની તૈયારી કરી લીધી. હું ચૂપચાપ મારી પત્ની સામે વિરોધ લગાવી રહ્યો હતો. તેણીએ શબ્દવિહીન પ્રતિસ્પર્ધા સાથે પ્રતિક્રિયા આપી. પરંતુ અમે સુકાઈને બાળકોને પોશાક આપ્યા અને કપડા ઉતાર્યા અને જંગલમાં ફરીને એક પ્રકારની પ્રેક્ટિસ સિંક્રોનિટીમાં કાર તરફ ગયા. પાર્કિંગના માર્ગ પર, સૂર્ય પાઈન સોયના કાર્પેટને ધીમા રોસ્ટ પર સળગાવી રહ્યો હતો, એક સુંદર, સૂકી ગંધને મુક્ત કરતો હતો.

મેનોર્કા ડોન & apos; પરનાં રસ્તા હંમેશાં આધુનિક ટ્રાફિક માટે સગવડતા નથી. ત્યાં ઘણા બધા ફાર્મ રસ્તાઓ છે, જે પથ્થરની દિવાલોથી લાઇન કરેલા છે જે બાજુઓથી આગળ ધસી રહ્યા છે. બે કાર ફક્ત એકબીજાને પસાર કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે. જ્યારે કોઈ કાર નજીક આવે છે, ત્યાં સુધી તમે બંને ધીમા અને ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે बसदैहुन्छ, એકमेकालाई मिरर खेप्दै, केही समय पुग्दो पास भएर अर्को पुस्ताको रेडियो स्टेशन बदलो. અને ઘરના માર્ગમાં હું મારી જાતને આવી અસ્થિરમાં મળી.

હું મારી પીઠ પર તરતો રહ્યો, અને એક મિનિટ માટે મેં તમામ અસંતોષ છોડી દીધો. તે મારા જીવનમાં એક વર્ષ ઉમેર્યું.

મેં ધીમું કર્યું. આવી રહેલી કાર ધીમી પડી. મારા પિતા મારી પાછળ સતત ચાલ્યા ગયા, ગતિને પસંદ કરતાં, કદાચ હું પણ ધીમું થઈ રહ્યો હોવાની ખબર ન પડી. તેણે મને પાછળથી લખ્યું, ત્યારે આવી રહેલી કારે મને આગળથી પેન કરી, અમને એક સાથે આગળ ધપાવી, જ્યાં અસ્પષ્ટ હતો કે આપણા બધા માવિસ ગlaલેંટને કેવી રીતે વિખેરવું. તે, મેં વિચાર્યું, એક પ્રકારની મડાગાંઠ જેવી હતી કે હું & ડેનિયલ સાથે આવું છું. આપણે બંને આગળ જતા અને પીઠબળ નહીં લગાવીએ એટલી લડત નહીં, અને તેમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું તે પણ આપણે બંને જાણતા નથી.

મારા મતે, મેનોર્કાને સૌથી વધુ અધિકૃત બેલેરીક આઇલેન્ડ બનાવતી એક વસ્તુ, તે છે કે તેના તમામ નગરો વાસ્તવિક લાગે છે. હોટલ અને નાના ડ્રાયવallલ કરિયાણાની દુકાનથી બનેલા બીએસ ટૂરિસ્ટ નગરો નહીં પરંતુ તમે કેસ્ટિલેના કેટલાક પહાડની પટ્ટીઓ પર અપેક્ષા રાખતા નગરો - વૃદ્ધ અને પ્રચંડ, ભારે પથ્થરની ઇમારતો અને સાંકડી શેરીઓ અને બેંચો પર બેસી રહેલી વાસ્તવિક જીવંત વૃદ્ધ મહિલાઓ એક બીજા ને. દિવસ દરમિયાન, જ્યારે દરેક ઘરની અંદર હોય છે, સૂર્યથી છૂપાય છે, ત્યારે આ શહેરો - ખાસ કરીને આંતરિક ભાગમાં - હારી ગયેલી સંસ્કૃતિની હવા લઈ શકે છે, પરંતુ રાત્રે તેઓ જીવંત આવે છે.

અહીં મેનોર્કા પર, તમને સતત યાદ અપાતું છે કે ત્યાં સ્પેનિશ ખૂબ મોડા ખાય છે અને સામાજિક કરે છે તેનું એક કારણ છે: કારણ કે તે દિવસ દરમિયાન ગરમ રહે છે. રેટિના-સીરીંગની તીવ્રતા સાથે, એક અપ્રિય વોલ્યુમમાં સૂર્ય તમારી પાસે આવે છે. (એક સમયે ફિનને દિવસની મધ્યમાં તેના સોકર બોલનો પીછો કરવા માટે એક શેડ વિનાના પ્લાઝામાં જવું પડ્યું હતું, અને મેં અડધાથી તેને ધૂમ્રપાન શરૂ કરવાનું અને આગની જ્વાળાઓ ફોડવાની અપેક્ષા કરી હતી.) પરંતુ રાત્રે? રાત્રે તે સંસ્કારી થઈ જાય છે. તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે, અને ટાપુ પર પવનના અભ્યાસક્રમો, મેનોર્કેન્સને ચાબુક મારતા હોય છે & apos; ટુવાલ અને અંડર પેન્ટ્સ જ્યારે તેઓ તેમના કપડા પર સૂકવે છે. ડાબેથી: એએસ ક્રેન્કના માલિક જોસ ગેરીગા; Torralbenc પર એક સ્કેલોપ ડીશ. સાલ્વા લોપેઝ

ઉનાળા દરમિયાન, દરેક મેનોર્કન શહેરમાં રાતના બજારોનું આયોજન કરવા માટે અઠવાડિયાનો પોતાનો એક દિવસ હોય છે - એક સાંજે તે ફોર્નેલ્સમાં, બીજો ફેરેરીમાં, બીજો અલૌરમાં. તે રાત્રે, બાર અને રેસ્ટોરન્ટ્સ શેરીમાં કોષ્ટકો ખેંચે છે, અમુક પ્રકારના સ્પેનિશ માર્ચિંગ બેન્ડ અથવા રેગે ફાઇવ-પીસ કેન્દ્રિય પ્લાઝામાં સ્ટેજ માટે બુક કરાયેલા છે, અને વિક્રેતાઓ કડા અને કૂકીઝ અને તાજા ફળનો રસ વેચે છે.

Alaલેઅરની નિયુક્ત રાત્રે, અમે તેની બાહરી તરફ વળ્યાં અને રેનોને ઘણાં બધાંમાં ઉતારી દીધાં. ગોર્ડન અને જીલને જોડીને, અમે તેને સ્પેનિશ લોકોની મજા માણી રહ્યાના અવાજો તરફ, ટાઉન સેન્ટરમાં ખખડાવ્યાં. એકવાર અમે ત્યાં પહોંચ્યા, તે પહેલાં, મારી પુત્રીએ એક ગલીની મધ્યમાં હેન્ડ-બિલ્ટ મેરી-ગો-રાઉન્ડ સેટ શોધી કા before્યો તે પહેલાં તે ખૂબ લાગતુ નહોતું. તમે તમારા પૈસા ચૂકવ્યા અને જૂના ટાયર અને સ્ક્રેપ મેટલ અને સાવરણીના હેન્ડલ્સમાંથી બનાવેલ 'ઘોડો' પસંદ કર્યો. પછી માણસે સંગીત ચાલુ કર્યું. તેણે સાયકલનો ઉપયોગ કરીને ગર્ભનિરોધક શક્તિ ચલાવી હતી, જેનું પાછળનું વ્હીલ ગિયર સાથે જોડાયેલું હતું, વર્તુળોમાં આસપાસના સવારોને આગળ ધપાવી દે છે. અમે વ્યક્તિના પેડલને નિહાળતાં જ મેં ડેનિયલનો હાથ પકડ્યો (તેણે મૂળભૂત રીતે ટૂર ડી ફ્રાન્સનો સાંજ દરમિયાન એક તબક્કો પૂર્ણ કરવો પડ્યો). આપણે હવે અચાનક પાગલ નહોતા. તે હતી. અમે તેના દ્વારા અમારી રીતે વાત કરી ન હતી. અમે તેને પાછળ છોડી દીધું અને આગળ વધ્યા. જ્યારે હું નાનો અને મુર્ખ હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું ન હોત કે તમે આ રીતે કામ કર્યું છે.

ફોર્નેલ્સ શહેર ટાપુ પરના અન્ય સ્થળોથી અલગ છે. મેનોર્કા & એપોસના ઉત્તરી કાંઠે ત્યાંથી લેન્ડસ્કેપ પેટાગોનીયા સૂચવે છે. છૂટોછવાયો, ખડકાળ, પવન ભરાયો. સમુદ્ર સિવાય માર્ટિયન. નાના ખાડીના મોં nearા નજીક સ્થિત છે - દરિયાકાંઠે વળગી રહેલ પાણી અને સખત પથ્થરવાળા ઘરોમાં નૌકાઓ સાથે - આ શહેર જાતે એક આઇરિશ ફિશિંગ ગામ જેવું લાગે છે જેનું સંપૂર્ણ રીતે પુનર્સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને સ્પેનિશમાં અનુવાદિત છે. અંતરમાં આપણે ભરતી આવતા જ ભૂમધ્ય ક્ષેત્રને ઇનલેટમાં રેડતા જોઈ શકી હતી. પરંતુ શું તે ખરેખર નમ્ર ભૂમધ્ય સમુદ્ર - ભાષાનો દરિયો અને આછો સફેદ વાઇન, સ્વાદિષ્ટ યાટ અને વૃદ્ધ, રાતા ગ્રીક પુરુષો સાંજના સમયે ક્રોલ તરતા હતા? કારણ કે અહીં તે કાંઠે સામે બધી જ મોહક તરંગો અને અવિરત પવન મંથન કરતી હતી. તે લગભગ એવી વસ્તુ જેવું લાગ્યું જે તમે ન જોઈતા હતા.

ફોર્નેલ્સ તેના લોબસ્ટર સ્ટયૂ માટે પ્રખ્યાત છે. સ્થાનિક ક Catalanટાલિનમાં વાનગીને કાલેરેટા ડે લલાગોસ્ટા કહેવામાં આવે છે, અને ત્યાં ઘણી જાણીતી રેસ્ટોરાં છે જે તેની સેવા આપે છે. દલીલપૂર્વક, આમાં સૌથી પ્રખ્યાત એએસ ક્રેન્ક છે. જે હું માનું છું કે 'ધ ક્રેંકાઇપન્ટ્સ' માં ભાષાંતર કરે છે. જો તમે ગયા વર્ષે અનામત નહીં કરો તો seasonંચી સિઝનમાં ઇસ ક્રેન્ક પર ટેબલ મેળવવાનું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. અને કદાચ તે પછી પણ નહીં, કેમ કે તે હંમેશા એવા કુટુંબોથી ભરેલા છે કે જે કાયમ માટે ઇસ ક્રેન્કમાં આવતા હોય છે અને તેમના નિયુક્ત કોષ્ટકો હોય છે. અમેરિકન ટ્રાવેલ મેગેઝિનની જેમ હું લખતો હતો? C ક્રેન્ક ઓછું કરી શક્યું નથી. ડાબેથી: લોબસ્ટર સ્ટયૂ, મેન specialરકansન્સને કાલેડેરેટા ડે લlaગોસ્ટા તરીકે ઓળખાય છે તે સ્થાનિક વિશેષતા, એએસ ક્રેન્કમાં સેવા આપી હતી; કોવા ડિન ઝોરોઇ બાર અને નાઈટક્લબના ટેરેસિસ, જે ક્લિફસાઇડ ગુફાઓમાં ગોઠવાઈ ગયેલ છે જે કાલા એન્ પોર્ટરમાં સમુદ્રને નજરઅંદાજ કરે છે. સાલ્વા લોપેઝ

અમને બીજા સ્થાને, સા લgગોસ્ટા પર એક ટેબલ મળ્યો. પરંતુ ફક્ત રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ 'ખભાના કલાકો' તરીકે સંદર્ભિત કરે છે. તેમ છતાં અમે 6:30 વાગ્યે બેઠા હતા - જ્યારે કોઈ સ્પેનીયાર્ડ ક્યારેય રાત્રિભોજન નહીં ખાશે - હું તમને આ કહીશ: લોબસ્ટર સ્ટ્યૂ વ્યક્તિ દીઠ $ 80 હોઇ શકે (તે હકીકતમાં, વ્યક્તિ દીઠ $ 80 છે), પરંતુ તે તેની કિંમત કરતાં વધુ છે. કે. તમારા લોબસ્ટર, ભાગમાં વિખરાયેલા, ભૂરા સૂપમાં નીચા તાપમાને ખૂબ લાંબા સમય સુધી રાંધવામાં આવે છે. સૂપ પોતે ઉકળતા લોબસ્ટર શેલો અને માછલીના હાડકાં અને કેસર અને મરી દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને દિવસો સુધી બીજું શું જાણે છે જ્યાં સુધી તે તીવ્ર, તેજસ્વી બ્રોથમાં ફેરવાય નહીં. તે એક વિશાળ, માટીના ક caાઈમાં ટેબલ પર આવે છે જેમાં ડેન્ટલ ડિવાઇસીસનો સમૂહ હોય છે જેની સાથે માંસ કા extવું છે. મારા પિતાએ મોટે ભાગે એક હાથમાં ટૂથ સ્કેલર પકડ્યો હતો, બીજાનો ઉપયોગ કરીને લોબસ્ટર શબને પકડ્યો હતો કારણ કે તેણે ખુશખુશાલ માંસને બહાર કાck્યું હતું.

ફિને સ્ટ્યૂ અજમાવ્યો, પરંતુ તે અનુભૂતિ કરી રહ્યો ન હતો. ફ્રેન્કીને તે ગમ્યું, પણ તે ગમતું નથી. જીલે તેના વિશે સોનેટ લખ્યું હતું.

જ્યારે બાળકો સવારે ઉઠે ત્યારે અમને ડેનિયલ અને એપોસની મમ્મી વિશે સમાચાર મળતા, અમે તેમને સત્ય કહ્યા વિના સત્ય કહ્યું. તે માતાપિતા તરીકે તમે જે શીખો છો તેમાંથી તે એક છે. 'મોર્મોર બીમાર છે, અને મમ્મીને તે જોવા ઘરે જવું પડે છે,' અમે કહ્યું (મોર્મર માતાની દાદી માટે સ્વીડિશ છે; ડેનિયલ અને એપોઝની મમ્મી સ્વીડિશ છે). પછી અમે રાહ જોવી કે તેઓને કોઈ વધુ માહિતી જોઈએ છે કે કેમ - તેઓ ક્યારેય સંભાળી શકે તે કરતાં વધુ માટે પૂછતા નથી. અમે ડેનિયલના છેલ્લા દિવસ માટે એક યોજના બનાવી: અમે મેનોર્કા & એપોસના નગરોના સૌથી ભવ્ય અને સૃષ્ટિવાદી કિયૂટડેલામાં જઈશું, અને અમારા ચહેરાઓ ઉઠાવીશું અને સામગ્રી ખરીદીશું; તે પછી અમે કેપ દ કેવેલરીઆ લાઇટહાઉસની મુલાકાત લઈએ, જે બાળકો કરવા માંગતા હતા.

બપોરના ભોજન માટે, અમને એસ & એપોઝ; અમરાડોર, સિયુટાડેલા અને એપોસના બંદરમાં એક ગીચ રેસ્ટોરન્ટમાં એક ટેબલ મળ્યો, જે તમને સ્ટાઇલિશ યાટ પર શોધવાની અપેક્ષા રાખે છે. અમે મસલ, સ્ક્વિડ, સખત સ્પેનિશ ચીઝ (અને ઓછી સખત સ્પેનિશ ચીઝ), શેકેલી માછલી, શેકેલી માછલી અને માછલીના સૂપના પ્લેટો મંગાવ્યા. હું માનું છું કે તેમાં કચુંબર શામેલ હતું. અમે દારૂ પીધો. આપણે બધાએ હાથ પકડ્યો. ડેનિયલ રડ્યો. હું પહેલેથી જ તેને ચૂકી ગયો. હું આરામથી બીમાર લાગ્યો, આશ્ચર્ય પામતો કે હું કઈ પણ વસ્તુમાં આનંદની ભાવના લગાવીશ. જ્યારે મારી પત્નીની માતા મરી રહી હતી ત્યારે મારે જે વિચારવું જોઈએ તેવું નથી. રેસ્ટોરાંના માર્ગમાં, બાળકો અને મેં ડેનિયલ માટે થોડો પીળો સુતરાઉ ડ્રેસ લીધો હતો. તે માત્ર મેનોર્કા, પ્રકારની સન્ની અને હવાદાર જેવી લાગ્યું. બપોરના સમયે મેં તેને આપવા માટે બહાર કા outવાનું શરૂ કર્યું.

'મહેરબાની કરીને ડોન નહીં,' તેણે કહ્યું. 'અન્યથા તે હંમેશાં પહેરેલો ડ્રેસ હશે જ્યારે મને ખબર પડી કે મારી માતા મરી રહી છે.'

બપોરના ભોજન પછી, અમે લાઇટહાઉસ તરફ દોરી ગયા. જ્યારે અમે પહોંચ્યા, જીલ માહિતી કીઓસ્ક પર ગયો (તેણીની વસ્તુઓમાં રસ છે; હું નથી!) જ્યારે મારા પપ્પા બેઠા હતા અને તે બધું તેને શાંત સ્થિતિમાંથી પલાળી નાખ્યું હતું, તેમ તેમ તેની રીતની વાત છે. ડેનિયલ તેની બહેનો સાથે ફોન પર હતી. હું બાળકોને એક ગુફામાં લઈ ગયો.

મેનોર્કા ગુફાઓ સાથે ખડકાય છે - ખડકો અને પાણીની અંદર. ગુફાઓ જેમાં પ્રાચીન ચિંતકો અદૃશ્ય થઈ ગયા, જ્યાં યહૂદીઓની કેદ કરવામાં આવી હતી, ખજાના છુપાયેલા છે. ગુફાઓ જે હવે ખર્ચાળ કોકટેલ લાઉન્જને હોસ્ટ કરે છે, જેમ કે પ્રખ્યાત કોવા ડે & એપોસ; એન Xoroi. લાઇટહાઉસની નજીક, ખડક & એપોસની ધારથી સો ગજ દૂર, ત્યાં એક ગુફા પ્રવેશદ્વાર છે. જમીનમાં એક છિદ્ર. અને તે છિદ્રમાં આપણે લોકોને એક સમયે એક અદૃશ્ય થઈ જોયું.

અમારો વારો આવતાની સાથે જ ફ્રેન્કી સીડીની નીચે સળગતી થઈ અને કાળી થઈ ગઈ. પરંતુ ફિન ગભરાઈ ગયો. તેણે એકદમ છિદ્ર માં જોયું. પાંચ વર્ષની ઉંમરે ફિન એ કુદરતની આટલી શક્તિ હતી, આવી અવજ્ .ા સાથે વિશ્વની નજીક આવી, જ્યારે તે ડરી ગયો અને મારા નરમ નાના હાથથી મારા અંગૂઠા પર પકડ્યો ત્યારે મને આશ્ચર્ય થયું. તેણે મારી તરફ જોયું અને કહ્યું, 'મારે જવું છે, પણ મારે પણ જવાનું નથી. મારે ડરવું જોઈએ? ' મુખ્ય મનોવૈજ્ .ાનિક પ્રશ્નો જે આપણે પાછળથી જીવનમાં શીખીએ છીએ તે કોઈપણ દમન વિના, એકદમ મૂકેલા છે. 'હું હોઈશ, કદાચ,' મેં કહ્યું. 'પરંતુ જ્યારે તમે ત્યાં રહો છો ત્યારે તે ખરેખર ડરામણી બનશે નહીં.'

ફિન આખરે કાળાશ તરફ આગળ વધ્યો. ફ્રેન્કી અમારી રાહ જોતી હતી, અને તેણે મારો એક હાથ લીધો જ્યારે ફિને બીજા હાથમાં લીધો. ધાતુની છીણીથી સુરક્ષિત, ભયાનક heightંચાઇએ સમુદ્રને જોતા, ત્યાં સુધી અમે એક લાંબા ભૂગર્ભ માર્ગને નીચે ઉતારીને નિકળ્યા ત્યાં સુધી. અમે ત્રણેય નજર કરી, જાતને સાક્ષી આપવાની તૈયારી કરી. મને લાગે છે કે ફ્રેન્કી અને ફિને મારા અજ્ unknownાતને ધ્યાનમાં રાખવાની ભાવના શેર કરી છે - જેમ તેમના દાદી અમેરિકા પાછા ઘરે જતા હતા.

બહાર નીકળવાનો તરફ વળતાં, ફિને કહ્યું કે તેને આઈસ્ક્રીમ શંકુ જોઈએ છે. મેં તેની મમ્મીને પૂછવાનું કહ્યું.

વિગતો: સ્પેનનાં મેનોર્કામાં શું કરવું

ત્યાં મેળવવામાં

મેડ્રિડ, બાર્સિલોના અથવા લંડન અને રોમ જેવા અન્ય યુરોપિયન કેન્દ્રો દ્વારા મેનોર્કા એરપોર્ટ પર ફ્લાય કરો.

હોટલો

અલકાફર વેલ: આ historicતિહાસિક મિલકતમાં 21 ઓરડાઓ અને વિવિધ બાંધકામો - જેનો ભાગ 14 મી સદીનો છે એમ કહેવામાં આવે છે - તે આકર્ષક રીતે આધુનિક બનાવવામાં આવ્યા છે. સંત લ્લુઝ; 249 ડોલરથી ડબલ્સ.

Torralbenc : વાઇનયાર્ડ્સની વચ્ચે સેટ કરો, લક્ઝરીના આ ઓએસિસમાં રૂપાંતરિત ફાર્મ ઇમારતોમાં 27 હૂંફાળા ઓછામાં ઓછા રૂમ છે. અહીં એક મનોરમ સ્પા, એક રેસ્ટોરન્ટ અને નોકઆઉટ સ્વિમિંગ પૂલ પણ છે. અલિયર; 3 203 થી ડબલ્સ.

રેસ્ટ Restaurantsરન્ટ્સ અને બાર્સ

કોવા ડી'એન Xoroi : ખડકોમાં કોતરવામાં આવેલા આ પટ્ટી પર આકર્ષક સૂર્યાસ્ત દૃશ્યો અને લાઇવ મ્યુઝિકનો આનંદ માણવા માટે ગુફાઓની શ્રેણીબદ્ધ માર્ગ બનાવો. સૂર્યાસ્ત પછી, નૃત્ય કરવા માટે તૈયાર રહો, કારણ કે જગ્યા નાઇટક્લબમાં ફેરવાય છે. અલાઅર.

ઇસ ક્રેન્ક: આ રેસ્ટોરન્ટ highંચી સિઝનમાં પ્રવેશવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનો લોબસ્ટર સ્ટયૂ - એક સ્થાનિક વિશેષતા - તે પ્રયત્નો માટે યોગ્ય છે. તેથી આગળની યોજના બનાવો અને સ્વાદિષ્ટતાનો પ્રયાસ કરવા માટે થોડો ખર્ચ કરવા માટે જાતે કૌંસ બનાવો. 31 કાર. ડી લેસ એસ્કોલ્સ, ફોર્નેલ્સ; 34-971-37-64-42; é 50– $ 84 દાખલ કરો.

સા લલાગોસ્ટા: એએસ ક્રેન્કનો એક ઉત્તમ વિકલ્પ, આ સ્થળ ઉત્તમ સીફૂડ ડીશ આપે છે. 12 કાર. ગેબ્રિયલ ગેલાબર્ટ, ફોર્નેલ્સનું; 34-971-37-65-66; ટિકિટ $ 31–. 78.

એસ'અમારાડોર : ટાપુ પરની ઘણી રેસ્ટ restaurantsરન્ટની જેમ, એસ & એપોઝ; અમરાડોર એ બધું સીફૂડ વિશે છે. સિયુટાડેલાના historicતિહાસિક બંદરે આવેલું ડાઇનિંગ રૂમ, મસલ, છીપવાળી ખાદ્ય માછલી અને વધુ પ્રદાન કરે છે. é 25– $ 73 દાખલ કરો.