પહેલી અને છેલ્લી વાર મેં રીહાન્ના જોયું - સ્વિમસ્યુટમાં, કોઈ ઓછું નહીં - એરપોર્ટ પર હતું. તેણીની સમાનતા કસ્ટમ્સ બૂથની પાછળની બાજુ હતી, તે સ્થળે લટકાવવામાં આવી હતી જે સામાન્ય રીતે સરકારી નેતાઓ માટે આરક્ષિત હતી.

મેં બાર્બાડોઝની સૌથી પ્રખ્યાત પુત્રી ઘણીવાર, મારા અઠવાડિયાના લાંબા સમય સુધી રોકાવાના સમયે જોવાની અપેક્ષા રાખી હતી. પરંતુ મેં ઝડપથી શોધી કા .્યું કે સ્થાનિક લોકો ખાસ કરીને રીહાન્ના અને એપોઝના લલચારામાં ફસાયેલા નથી. તેઓ તેના બદલે એવા લોકો અને સ્થાનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે બાકીનું વિશ્વ પહેલેથી શોધી શક્યું નથી.

બાર્બાડોસ હંમેશાં કેરેબિયનમાં થોડો આઉટલેટર રહ્યો છે. ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ, આ ભૂતપૂર્વ બ્રિટીશ વસાહત એ પ્રદેશનો સૌથી પૂર્વી દેશ છે, જે એક પિઅર-આકારનું ટાપુ છે, જે દક્ષિણ એટલાન્ટિકમાં ઘણું દૂર છે. (હકીકતમાં, તે અત્યાર સુધી પૂર્વમાં છે કે તે સામાન્ય રીતે વાવાઝોડાથી બચી જાય છે.) અને કેરેબિયન-સામનો ધરાવતા પશ્ચિમી દરિયાકાંઠે લાંબા સમયથી સુશોભિત બ્રિટ્સ સાથે પ્રખ્યાત છે, જે પોલોમાં પ્રવેશ કરે છે, ફાઇવ સ્ટાર રિસોર્ટ્સ અને પ્રાચીન દરિયાકિનારા, વિન્ડસ્વેપ્ટ, એટલાન્ટિક-સામનો પૂર્વીય દરિયાકાંઠો હજી પણ જંગલી અને અજાણ્યો છે. તે એક બોહેમિયન, આંતરરાષ્ટ્રીય ભીડ હિપ્પીઝ અને બહારના પ્રકારોનું ભીડ ખેંચે છે, જે ફક્ત પાછળની ગતિ માટે જ નહીં, પરંતુ અદભૂત સર્ફ માટે પણ આવે છે - જે કંઇક કેરેબિયન ટાપુઓ દાવો કરી શકે છે. બાર્બાડોસમાં વિરામ કદાચ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટ જેવા સ્તરે ન હોય, પરંતુ દેશ ધીરે ધીરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રેડિટ મેળવી રહ્યો છે, જેનો પુરાવો પાછલા વસંત & apos; બાર્બાડોસ સર્ફ પ્રો, ત્યાં પ્રથમ વખત યોજાયેલી વ્યાવસાયિક ટૂર્નામેન્ટ દ્વારા મળે છે. હું મારા પિતા, પાઉલ સાથે સમય પસાર કરવા માટે આ અન્ડરરેટેડ સર્ફિંગ સ્વર્ગમાં આવ્યો છું, એક તરંગ ઉત્સાહી, જેણે મને હંમેશાં અનિચ્છાગ્રસ્ત સૂર્ય ઉપાસક, બીચ પર લલચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

સાંસ્કૃતિક રીતે, બાર્બાડોઝ ગૌરવ મેળવનારાઓ ઉત્પન્ન કરે છે: જે લોકો ટાપુ પર જીવન નિર્માણ કરવા ઇચ્છતા હોય છે, તેમછતાં પણ તેઓ ઇચ્છે છે કે તેઓ તેમના કાર્યને એટલા નાના દેશથી આગળ માન્યતા આપે કે જ્યારે તમે લોકોને પૂછો કે તેઓ કયા પડોશમાંથી છે, તેઓ & apos; તમને ચોક્કસ આપી દેશે શેરી. ચિત્રકાર શીના રોઝ આ આઉટ theseઇલર્સમાંની એક છે. તેના સ્ટેટમેન્ટ ચશ્માં અને હંમેશા બદલાતા વાળથી, ગુલાબ કોઈ એવું લાગે છે કે તમે બ્રુકલિનના શેરીઓમાં કોઈ જુઓ. 'હું મારી જાતને બાજન ફ્રિડા કહલો માનું છું,' તેણીએ મને કહ્યું જ્યારે હું ક્રેન હોટલ પર સમુદ્રને જોતા લંચ માટે ઉતર્યા પછી તરત જ મળ્યો.

બાર્બાડોસમાં આર્ટ સ્કૂલ નથી. કે ગુલાબ અને સર્જનાત્મક મિત્રોની તેના ક્રૂ સિવાય પણ કોઈ આર્ટ સીન (મોટાભાગની ગેલેરીઓ એવા પ્રવાસીઓની સગવડ પૂરી પાડે છે કે જેઓ સનસેટ્સનાં ચિત્રો માંગે છે) છે. અને તેમ છતાં રોઝ એ સમકાલીન આર્ટ જગતમાં એક ઉભરતો તારો છે, જેની કૃતિ વેનિસ બિએનાલે અને લંડન & apos; ની રોયલ એકેડેમી Arફ આર્ટ્સમાં દેખાઇ છે. વિનસ વિલિયમ્સે તેને ભેગો કર્યો. રોઝે ગ્રીન્સબરોની યુનિવર્સિટી ઓફ નોર્થ કેરોલિનામાંથી એમએફએ મેળવ્યો, જેમાં તેણે ફુલબાઇટ શિષ્યવૃત્તિ પર ભાગ લીધો હતો. તેમણે કહ્યું, 'ગ્રીન્સબોરો પછી હવે મને કોઈ બાહ્ય વ્યક્તિ લાગે છે,' અમે તેના નાના સ્ટુડિયો તરફ ગયા. 'હવે મને સંપૂર્ણ બજન લાગશે નહીં.' પાટનગર શહેર બ્રિજટાઉનથી દૂર ન હોય ત્યાં મીઠું ચડાવેલું હવાથી ઘેરાયેલા પેસ્ટલ ઘરોના મધ્યમ વર્ગના પડોશમાં રોઝ હજી તેના માતાપિતા સાથે રહે છે. જ્યારે અમે દરવાજે ચાલતા હતા, એન્ડી ગ્રિફિથ શો વસવાટ કરો છો ખંડમાં મોટા ટીવી પર રમ્યો, અને ગુલાબ તેના ત્રણ કૂતરાઓમાંના એકને પાલતુ બનાવ્યો. (તેમના નામ પોપકોર્ન, કારમેલ અને કેન્ડી છે.)

તે પછી તેણીએ મને તેના સ્ટુડિયોમાં લઈ ગયા - એકવાર તેના ભાઈ & એપોસના બેડરૂમમાં - સ્વીટ ગપસપ જોવા માટે, તેણીની નવીનતમ પેઇન્ટિંગ્સ. સ્થાનિક કાળા મહિલાઓને રૂપરેખામાં દોરવામાં આવ્યા હતા, તેમના ચહેરાને રંગની છબીઓ દ્વારા ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા હતા તે બતાવવા માટે કે કેવી રીતે પ્રકાશ તેમની ત્વચાને ફટકારે છે. અને તે કયા રંગો હતા: ડસ્કી ગુલાબ, સ્લેટ બ્લૂઝ, શ્યામ કારામેલ, ઓલિવ ગ્રીન્સ. કેટલીક મહિલાઓ ફોન પર વાત કરી રહી હતી, તો કેટલીક ઓડલિસ્ક્સેસ જેવા ક્લાસિક પોઝમાં લાઉન્જ. બેકગ્રાઉન્ડમાં અને કપડાં, તેમના તેજસ્વી ભૌમિતિક દાખલાઓ સાથે, પશ્ચિમ આફ્રિકન બાટીક્સ અથવા મોરોક્કન ટાઇલ્સને યાદ કર્યા.

પેઇન્ટિંગ્સ પર ખૂબ જ આનંદ અને આહિંગ કર્યા પછી કે રોઝની મમ્મી, ઇલેન, કેટરર, મને જોઈને હસવા લાગી, મેં તે સ્થળ પર જ રોઝને કહ્યું કે મારે એક ખરીદી કરવાની જરૂર છે.

પાછળથી, મને એક પ્રશ્ન થયો. 'તે બાર્બેડિયન છે કે બજન? શું સ્થાનિકો દ્વારા કોઈને પસંદ કરવામાં આવે છે? '

'ખરેખર નહીં,' ઇલેને જવાબ આપ્યો.

'માને છે કે લોકો બજનને પસંદ કરે છે.' તેણીએ મારી ઉત્સુકતાનો ઉપયોગ મને સ્થાનિક સ્થાનિક શબ્દસમૂહોથી રજૂ કરવાના બહાના તરીકે કર્યો. 'ત્યાં & apos; ના ‘ચીઝન, & apos; જે એક પ્રકારનું કહેવા જેવું છે, ‘ઈસુ, & apos; અને ‘કાવેબલિન’ અને એપોસ; જે તે છે જો તમે આશ્ચર્ય પામશો અથવા તેના પર વિશ્વાસ કરી શકશો નહીં. '

વalanceલેન્સ નામના એક ટેક્સી ડ્રાઇવરે મને ગુલાબના ઘર પર ઉપાડ્યો અને એક કલાક અથવા પૂર્વી કાંઠે આવેલા સર્ફ સીનનું કેન્દ્રબિંદુ બાથશેબા શહેરમાં લઈ ગયો. જેમ જેમ અમે મહોગની વૃક્ષો, એક દીવાદાંડી અને મેઘધનુષ્ય પસાર કરતા હતા ત્યારે મને મારા પપ્પાનો ફોન આવ્યો, જે મને ત્યાં મળ્યા હતા અને તે પહેલા રાત્રે પહોંચ્યા હતા.

'આ સ્થાન મને યાદ અપાવે છે હવાઈ સિત્તેરના દાયકામાં 'તેમણે કહ્યું. 'અને હું જાણું છું કારણ કે હું સિત્તેરના દાયકામાં હવાઈમાં હતો. માઉન્ટ ગે XO રમની બોટલ મેળવવાની જરૂર છે. તમે આ બધું લખી રહ્યા છો? '

મેં હકારાત્મક જવાબ આપ્યો.

તેમણે કહ્યું, 'મને ખબર નથી કે મને રમ ગમ્યું, પરંતુ આ સામગ્રી આશ્ચર્યજનક છે,' તેમણે કહ્યું.

સંતુલન અને હું એક સુપરમાર્કેટ પર રોકવા માટે થોડી પસંદ કરી. બાર્બાડોઝ, છેવટે, રમનું જન્મસ્થળ છે, તેથી હું જાણું છું કે તે સારું રહેશે, પરંતુ હું સ્મોકી અમૃત માટે તૈયાર નથી જે માઉન્ટ ગે છે, જે સૌથી જૂનો બ્રાન્ડ છે. જ્યારે બાથશેબામાં ઉત્સાહ-ફળનો રસ, કડવો અને જાયફળ સાથે પંચમાં ભેળવવામાં આવે ત્યારે તે કદાચ વધુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે, જે બાથશેબામાં, સી-યુ ગેસ્ટ હાઉસ છે, જે આવનારા મુલાકાતીઓને સેવા આપે છે. દરિયાકાંઠે નજરે પડેલી ટેકરી પર બેઠેલું, તે એક પ્રકારનું નાનું બેડ-એન્ડ-નાસ્તો છે જે સાહસિક, મૂર્તિપૂજક મહેમાનોને આકર્ષિત કરે છે જેઓ ઓરડા સેવા અને એર કન્ડીશનીંગના અભાવને ધ્યાનમાં લેતા નથી કારણ કે તેઓ શોધવામાં વધુ રસ ધરાવે છે. શ્રેષ્ઠ સર્ફ સ્પોટ અથવા કોઈ મહાન સ્થાનિક યોગ પ્રશિક્ષકની ભલામણનો પીછો કરવો.

'હું વીસ વર્ષ પહેલાં એક લેખક તરીકે અહીં આવ્યો છું અને વિચારતો હતો, સારું, મારે હવે મુસાફરી કરવાની જરૂર નથી, 'સી-યુના જર્મન માલિક, ઉસ્ચિ વેટ્ઝલ્સએ મને કહ્યું. 'આ સ્થાન આનંદકારક અને દૂરસ્થ છે અને તે સંસ્કૃતિથી દૂર નથી.'

હું વ્હાઇટવોશ કરેલા મુખ્ય મકાનમાં જ રહ્યો હતો, જ્યાં છ સરળ રૂમમાં રતન ખુરશીઓ, પેટ્રિશિયા હાઇસ્મિથ નવલકથાઓ, અને મચ્છરની જાળીવાળા પથારી (જે મેં ઝડપથી શીખ્યા તે સંપૂર્ણપણે સુશોભિત નહોતા અને, ખરેખર, તદ્દન જરૂરી) હતા. તે સાંજે, હું અને પાઉલ સમુદ્રની તરફની અમારી વહેંચેલી અટારી પર બેઠા, હાથમાં રમ્ડ ઘૂંસણીઓ.

'તમે આજે સર્ફ કર્યું?' મે પુછ્યુ.

'ના. મને અવલોકન કરવા માટે એક દિવસની જરૂર હતી, 'તેમણે જવાબ આપ્યો, કંઈક અંશે લંબગોળ. મારા પપ્પા તેમના કિશોરાવસ્થાના પ્રારંભથી જ સર્ફિંગ કરી રહ્યા છે અને કેલિફોર્નિયાના સાંતાક્રુઝમાં દર અઠવાડિયે પાણી પર જાય છે, જ્યાં હું મોટો થયો છું. તેના એકમાત્ર સંતાન તરીકે, હું બહારના વિભાગમાં એક વાસ્તવિક નિષ્ફળતા હતી, બ hotelન્ટિસ્ટ બહેનોને વાંચતા હોટલના રૂમમાં કંટાળીને કાઉઇની યાત્રા કા spendingતી હતી અને ઈચ્છતી હતી કે હું ગ્રે નોર્થ ઇંગ્લેન્ડમાં હોઉં. ત્યારબાદ હું મારા હોશમાં આવી ગયો છું અને ઉષ્ણકટિબંધીય રજાઓની પ્રશંસા કરવાનું શીખી છું, તેમ છતાં મારે આ અંગે સર્ફબોર્ડ પર જવાનો કોઈ ઇરાદો નથી.

પછીથી, અમે સી-યુથી ડી ગેરેજ બાર અને ગ્રિલ, કેઝ્યુઅલ, ખુલ્લી-એર કેફે પર જમવા માટેના રસ્તા પર ચાલ્યા ગયા. ત્યાં જતા, અમે સી સીટીક અને બિગગી નામના બે સ્થાનિક સર્ફર્સમાં દોડી ગયા, જેમણે સાન ડિએગોમાં પોલ સાથે તેમના મનપસંદ બોર્ડ શેપર વિશે વાત કરી. રેસ્ટોરન્ટમાં, સોકા મ્યુઝિક બ્લાસ્ટ થયું, અને અમે શેરી માટે આખા લાલ સ્નેપરને ચોખા અને વટાણા સાથે ઓર્ડર આપ્યો. બહારનું તાપમાન એક આશ્ચર્યજનક 80 ડિગ્રી હતું, અને સ્થાનિક બેંકોના બિયર્સ બરફ-ઠંડા હતા, જેનાથી માછલીઓનો સ્વાદ વધુ સારું બન્યું હતું. મીઠાઈ એ પિયા-કોલાડા-સ્વાદવાળી ચીઝ કેકની શેર કરેલ સ્લીવર હતી જે આપણે 90 સેકંડમાં ઉઠાવી લીધી હતી.

બીજે દિવસે સવારે, હું મારા હેંગઓવર સામે લડવા માટે મંડપ પર કોફી પીતો હતો, જ્યારે લીલા વાંદરાઓના પરિવારને ઝાડ પરથી ઝાડ પર કૂદકો મારતા જોતા. હું સી-યુથી બીચ પરની ટેકરી પરથી ચાલ્યો ગયો, જેણે આભારી રૂપે, પાંચ મિનિટનો સમય લીધો, જ્યારે તેની ટેક્સીમાં ડ્રાઇવિંગ કરી રહેલા બેલેન્સને હેલ્લો આપવાનું બંધ કર્યું. એક તરફનો એકમાત્ર રસ્તો - એકમાત્ર રસ્તો - ટેકરીની નીચે મુખ્ય માર્ગ હતો - એક બાજુ બીચ ઘરો અને બીજી બાજુ કાંઠો. બીચ કેટલાક માઇલ ચાલ્યો ગયો અને વિશાળ ચૂનાના પત્થરોથી દોરવામાં આવ્યો હતો જેણે તેને નાના ભાગોમાં અને સર્ફ સ્થળોમાં વિભાજીત કરી દીધો હતો, દરેક તેનું નામ હતું. સુપ બાઉલ, સૌથી પ્રખ્યાત વિરામ, કેલી સ્લેટર અને એપોસના વિશ્વમાં એક પ્રિય મોજા છે.

'તમે કોઈ tallંચો, સફેદ અમેરિકન વ્યક્તિ સર્ફ કરતા જોયા છે?' મેં એક રાહદારને પૂછ્યું. તેણે હેવન કર્યું નથી. મારા પિતાની શોધખોળ કરતાં, હું પાર્લર ખાતે રોકાઈ, ભરતી પૂલવાળા બીચ, નાના સ્વિમિંગ પુલનું કદ, જ્યાં એક સારગ્રાહી ટોળું - એક બાળક સાથેનો એક યુવાન દંપતિ, કિશોરવયની છોકરીઓનો ક્રૂ, આધેડ વયની મહિલાઓનું જૂથ - હતી પીરોજ પાણીમાં પલાળીને ગરમીથી થોડી રાહત મેળવવા માટે. આપણે બધાએ એક વ્યક્તિને સ્ક્વિડ માટે માછલીઓ પકડતો જોયો અને પછી કોઈના કૂતરાને રાજી કર્યા, જેણે પાણીમાં પાણી કા .ી નાખ્યું હતું.

આખરે મને પા Paulલ મળી, અને અમે સી સાઇડ બારમાં લંચ પર પકડ્યા, એક ક્લાસિક ટાપુની ઝુંપડી જે સ્થાનિક લોકો રેડિયો પર ક્રિકેટ મેચો સાંભળવા માટે આવતા હતા અને માહી-માહી સ sandન્ડવિચ ખાય છે, વ્યસનીમાં ભારે, માત્ર મસાલાવાળો-પૂરતો પીળો કેપ્પ કરતાં ટાપુ પર સર્વવ્યાપક સર્વસામાન્ય કે ચટણી. પૌલે લગભગ બાથ બીચની તેની સફર દરમિયાન મને ભર્યું
અડધો કલાક દક્ષિણમાં, જેસન કોલ સાથે, જે ટાપુના સૌથી લોકપ્રિય સર્ફ આઉટફિટર્સમાંના એક પેડલ બાર્બાડોસનો માલિક છે. પા Paulલે મને કહ્યું, 'સૂપ બાઉલ સવારે પવન ભરાતો હતો, તેથી અમે કાંઠે નીચે ઉતર્યા, જ્યાં તરંગો કમરથી .ંચી હતી.' 'ત્યાં દરિયાઇ અર્ચન અને સિંહફિશ છે, તેથી તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ.'

એક દિવસ સૂપ બાઉલમાં, હું અને પૌલ ચેલ્સિયા તુઆચ અને તેની મમ્મી માર્ગોટમાં દોડી ગયા. તુઆચ એ ઇસ્ટ-કોસ્ટ ફિક્સ્ચર છે. મહિલા અને એપોઝના પ્રોફેશનલ સર્ફિંગમાં વિશ્વમાં 23 મા ક્રમે છે, તુઆચ ત્રીજી પે generationીના બજન છે. તે 22 વર્ષની છે, પરંતુ તેણીની કૌંસ અને જીન શોર્ટ્સમાં ઘણી ઓછી જુએ છે. 'અહીંથી તે સર્ફિંગ કરતા દરેકને થોડુંક કહે છે, ખરેખર,' તેણીએ તેના ઝંખનામાં, લગભગ આઇરિશ-ધ્વનિ ઉચ્ચારણમાં કહ્યું. 'સાપ જેવા વૃદ્ધ વ્યક્તિ, જે મોટા મોટા ફૂલો માટે નીચે આવે છે, મારી પે generationી જે દરરોજ બહાર જાય છે, માતાપિતા તેમના બાળકોને સર્ફ કરવાનું શીખવે છે.'

જ્યારે તુઆચ પાણીમાં બહાર નીકળ્યું, ત્યારે અમે એક નિશાની હેઠળ ઉભા કરેલા બેંચ પર બેઠા, જે ડા સ્પોટ વાંચે. પ Paulલે બાયઝેન્ટાઇન અને સંપૂર્ણ રીતે અસ્પષ્ટ પેકિંગ ઓર્ડર સમજાવ્યો જે નક્કી કરે છે કે કયા સર્ફરને કઈ તરંગ મળે છે. 'તે ત્યાં પહેલા કોણ હતું તે છે, પરંતુ તે જ સમયે, સ્થાનિક સર્ફર અને વધુ સારું સર્ફર પહેલા જાય છે.' બંને સ્થાનિક અને એક તરફી તરીકે, તુઆચ હંમેશા પ્રાધાન્યતા મેળવશે. અમે જોયું કે તેણીએ એક મોજું પકડ્યું અને પૌલે કથન કર્યું: 'ચેલ્સિયા. તેજી! હોઠ બંધ. ' અમારી વચ્ચે એક શાંતિપૂર્ણ ક્ષણ પસાર થઈ. 'કોણ જાણે છે કે હું ક્યારેય તમારી સાથે બેસીને સર્ફિંગ જોઈ રહ્યો છું?' મે પુછ્યુ. મારા પપ્પા હસી પડ્યા અને માથું લગાવી. 'હું તને પ્રેમ કરું છુ.'

અમારા પિતા-પુત્રીની શાંતિ બીજા દિવસે ત્યાં સુધી ચાલતી હતી, જ્યારે અમારે સાથે વાહન ચલાવવું પડતું. અમે પશ્ચિમ માટે પૂર્વીય દરિયાકાંઠો છોડી રહ્યા હતા, વધુ અપેક્ષા માટે જંગલી, અને કલાક-કલાક કરી રહ્યા છીએ માર્ગ સફર જાતને કેનવાસની છતવાળી ભાડેથી સુઝુકી જીપમાં મૂકીએ છીએ. બાર્બાડોસમાં, જે બ્રિટીશ કોમનવેલ્થનો ભાગ છે, ડ્રાઇવિંગ ડાબી બાજુ છે. જ્યારે પ Paulલ સાંકડી ધોરીમાર્ગની બહાર નીકળશે જેથી બીજી તરફ આવતી કારો ટાળવા માટે, મારી નજર અમારા વાહનથી થોડો ઇંચ દૂર ચાર-ફૂટ itchંડા ખાઈ તરફ ગયો - હું ભયભીત થઈ ગયો કે જીપ ઉપરથી નીકળી રહી હતી.

જંગલી પૂર્વીય દરિયાકાંઠાની તુલનામાં ટાપુની આંતરિક સપાટી શુષ્ક હોઈ શકે છે. અમે હંટે & apos; ના બગીચામાં ન આવ્યાં ત્યાં સુધી અમે નાના, ઝાંખુ મકાનો અને શેરડીના અવિશ્વસનીય અનંત ક્ષેત્રો પસાર કર્યા. જેવું બીજું પર્યટક આકર્ષણ જેવું લાગ્યું તે એક કૂણું ઓએસિસ (અને અમારી વચ્ચેના તણાવથી સ્વાગત રાહત) જણાયું. બજનના બાગાયતી એન્થોની હુંટેએ આ ભૂતપૂર્વ ખાંડનું વાવેતર ખરીદ્યું હતું, જે 1990 માં 17 મી સદીની છે; તેણે તેને 10 વર્ષ પહેલા વિશ્વના સૌથી સંભવિત જાહેર બગીચામાંના એક તરીકે ખોલ્યું હતું.

'આ સ્વર્ગ છે,' મેં પોલને પોકાર કર્યો કે અમે રસ્તાની બાજુમાં ઉભા રહીને વરસાદી જંગલની મધ્યમાં આ અતુલ્ય સ્થળને જોવા સીડીથી નીચે વળ્યાં. અમારા પહેલાં ફેલાયેલું એક ટોપ-ટોપ, રેમ્બલિંગ ઉષ્ણકટિબંધીય બગીચો હતું જે સિંકહોલમાં 150 ફુટ deepંડા અને 500 ફુટની આજુ બાજુ બાંધવામાં આવ્યું હતું. પામ વૃક્ષો, લાલ આદુ, પક્ષીઓ-સ્વર્ગ, રાક્ષસો, અધીરો અને ટેરો દ્વારા ઘાયલ પાથ જે કોઈપણ ઉભરતા બાગાયતી ઈર્ષાથી બળી જાય છે. સંતો અને બુદ્ધોના શિલ્પો વિશે પથરાયેલા હતા. મેં એક વિશાળ લોબસ્ટર-ક્લો પ્લાન્ટની પાછળના પગેરું અનુસર્યું અને બપોરે યોગ્ય ચા પીતા બ્રિટિશ કુટુંબ પર આવતાં આશ્ચર્ય થયું.

બાદમાં, મેં એકમાત્ર ગ્રાઉન્ડ કીપર ઇમરાનને પછાડ્યો. તેમણે કહ્યું, 'આપણે તેને કુદરતી રાખીએ છીએ.

'આટલું કૂણું પણ માવજત કેવી રીતે રહે છે?' મે પુછ્યુ.

'યાદ રાખો, નીંદણ તો જ નીંદણ છે જો તમારે ત્યાં ન જોઈએ,' તેમણે જવાબ આપ્યો.

આ અણધારી આશ્રયસ્થાનોને મળતા જ વશીકરણ કરતાં, એક સમય એવો આવે છે જ્યારે શાંત, રેતાળ દરિયાકિનારા અને આબોહવા-નિયંત્રિત હોટલ રૂમ તમને બોલાવે છે. લોન સ્ટાર , પશ્ચિમી કિનારે એક સ્ટાઇલિશ બુટિક હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ, અમારી પ્રાર્થનાનો જવાબ હતો.

બ્રિટિશ મિલિયોનેર અને સોકર ટીમના માલિક ડેવિડ વ્હિલાન દ્વારા 2013 માં ખરીદેલ, લોન સ્ટાર એક સમયે ગેરેજ અને ગેસ સ્ટેશન હતું. જૂની રચના હજી પણ અકબંધ છે, પરંતુ હવે તેમાં છ છટાદાર અતિથિ ઓરડાઓ છે, જેમાંના દરેકને ક્લાસિક અમેરિકન કાર માટે નામ આપવામાં આવ્યું છે. હું બ્યુઇકમાં હતો, જે પ્રીપી, ચપળ વાદળી અને સફેદ રંગમાં કરવામાં આવ્યું હતું અને બ્રુકલીનમાં મારા વસવાટ કરો છો ખંડનું કદ હતું, જે પાણીથી 20 ફુટ જેટલું હતું.

'હવે રોઝ પીવા માટેનો આ આદર્શ બીચ છે,' પોલે કહ્યું. લોન સ્ટાર અને એપોસનો નાનો પટ્ટો હોટલની લંબાઈથી ચાલે છે. તે મહેમાનો માટે ખાનગી છે અને ક્યારેય ભીડ નથી. ત્યાં પુષ્કળ ચેઇઝ અને છત્રીઓ હતી, પરંતુ હું મારા ટેરેસ પર સ્થાયી થયો, રમ પંચની બોટલ સાથે કે હોટલ દરેકને ભેટની ભેટ તરીકે છોડે છે. મેં એક વાસણની હથેળીની વોટરકલર પેઇન્ટિંગ શરૂ કરી.

એક કલાકમાં, પોલ ફરી વળ્યો, બીચની નીચે પેડલબોર્ડ ખેંચીને. 'આમંત્રણ દ્વારા, તેમણે કહ્યું,' આ વિમાનમાં ઉતરવું એટલું મોટું છે. ' બીજા બધાને બોર્ડ પર ઉભા રહેવાના કેટલાક દિવસો જોયા પછી, મેં તેને જવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. મેં મારા પગની પગને કાબૂમાં રાખ્યું છે, તરંગ વગરના પાણીમાં ભરાઈ ગયો છું અને સમુદ્ર સિંહની બધી કૃપાથી તે બોર્ડ પર મારી જાતને ફેંકી દીધી હતી. હું થોડીક સેકંડ માટે સંતુલન જાળવી શક્યો અને પછી પડી ગયો. પોલ બીચ પર handભો રહ્યો, હાથમાં ગુલાબ હતો, અને સૂચનાઓ આપી કે હું કંઇ કરી શકું નહીં.

તે રાત્રે, અમે સારા કારણોસર, લોન સ્ટાર & એપોસની રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા ગયા, જે બાર્બાડોસ પર સૌથી પ્રખ્યાત છે. તે સીધા જ બીચ પર, apપોઝની ખુલ્લી હવા, અને બધાને સફેદ રંગથી સજ્જ છે. આખી જગ્યા ફ્રાન્સના દક્ષિણમાં કંઈક મળે તેવું યાદ અપાવે છે, અને તે શણના પુરુષો અને ઇસાબેલ મરાન્ટ ડ્રેસમાં મહિલાઓની સમાન ફેશનેબલ ભીડને આકર્ષિત કરે છે.

મેનૂ પર પુષ્કળ સ્થાનિક માછલીઓ હતી, પણ કરી અને શેફર્ડ & એપોસની પાઇ પણ બ્રિટીશ લdsડ્સ માટે. પ Paulલે સ્નેપરને આદેશ આપ્યો, મારી પાસે સીફૂડ લિંગ્ઝિન છે, અને અમે હાડકા-સુકા પાઉલી-ફુઇસેની એક અપવાદરૂપ બોટલ વહેંચી છે. પરંતુ ભોજનનો ઉચ્ચ મુદ્દો એ કેળાનો ડોનટ્સ હતો જેમાં નાળિયેર આઈસ્ક્રીમ, રમ રમૂજી, અને પીસ્તાનો ભૂકો હતો. રેસ્ટોરન્ટ ખૂબ જ મનોરંજક હતું અને ખોરાક એટલું સ્વાદિષ્ટ હતું કે અમે પછીની રાત્રે પાછા ફરવાની રાહ જોતા નથી.

જ્યારે હું બીજા દિવસે જાગી ગયો, ત્યારે હું બાજાન ગ્રેનીઝને ફુવારો કેપ્સમાં પાણીમાં સ્નાન કરતો જોઉં છું, તેઓ પૂલ નૂડલ્સ પર તરતા રહેતાં ગપસપ કરતા હતા. હું સમુદ્રમાં તરી ગયો, કદાચ થોડુંક દૂર. હું પેડલબોર્ડ પર એકલા આકૃતિને જોઈ શકું, એક માઇલ અથવા કાંઠે. તે પોલ હતો, એક છેલ્લી વખત સમુદ્ર સાથે વાતચીત કરી.

જ્યારે હું પાછા કાંઠે ફર્યો, મેં લોન સ્ટાર અને એપોસની રેસ્ટોરન્ટમાં એક પરિચિત ગીત સાંભળ્યું. 'અમને નિરાશાજનક સ્થાને પ્રેમ મળ્યો,' વક્તાઓની સામે અવાજ આવતો અવાજ ગાયું. તે રીહાન્ના ગીતનું કવર હતું અને તે સાંભળીને મને આનંદ થયો.

વિગતો: આજના બાર્બાડોસમાં શું કરવું

ત્યાં મેળવવામાં

ન્યૂ યોર્ક, બોસ્ટન, મિયામી અને શાર્લોટ સહિતના ઘણા યુ.એસ. શહેરોમાંથી ગ્રાન્ટલી amsડમ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર નોન સ્ટોપ ફ્લાય કરો.

હોટલો

લોન સ્ટાર બુટિક હોટેલ : પશ્ચિમ કાંઠે એક નાનકડી પણ પોલિશ્ડ બુટિક હોટલ. તમારા સ્યૂટ & osપોસના ટેરેસ પર નાસ્તો માણો. Dou 2,000 થી ડબલ્સ.

સી-યુ ગેસ્ટ હાઉસ : ટાપુના પૂર્વ કાંઠાની મુલાકાત માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ, આ મિલકતમાં એર કન્ડીશનીંગ ન હોઈ શકે, પરંતુ તે તેના માટે ઉષ્ણકટિબંધીય બગીચાઓ અને અસ્પષ્ટ બીચ બનાવે છે. 9 179 થી ડબલ્સ.

રેસ્ટ Restaurantsરન્ટ્સ અને બાર્સ

ગેરેજમાંથી: આ દિવે લોકલ હન્ટ પર શેકેલા આખી માછલી અને પિયા કોલાડા ચીઝકેક મોટેથી સોગા મ્યુઝિક અને ગુનેગાર વાતાવરણ દ્વારા વધુ સારી બનાવવામાં આવે છે. બાથશેબા; 246-433-9521.

દિના & એપોસના બાર અને કાફે: આ મલ્ટીરંગ્ડ કેફે પર બહાર બેસો અને ટાપુના પ્રખ્યાત રમ પંચમાં રુચિ લો. મુખ્ય આરડી., બાથશેબા; 246-433-9726.

એલ અને એપોઝ; એઝ્યુર : પ્રાચીન ક્રેન બીચની નજરે જોતા, ક્રેન રિસોર્ટ ખાતેની આ રેસ્ટોરન્ટ દલીલપૂર્વક ટાપુની સૌથી મનોહર છે. પ્રવેશદ્વાર $ 23– $ 58.

લોન સ્ટાર રેસ્ટોરન્ટ : -લ-વ્હાઇટ ડેકોર અને વ્યાપક વાઇન સૂચિ લોન સ્ટાર હોટેલમાં આ જગ્યાને ફ્રાન્સના દક્ષિણમાંથી કંઈક એવું લાગે છે. મીઠાઈ પર બનાના ડોનટ્સ છોડતા નથી. પ્રવેશ $ 32$ $ 57.

સી સાઇડ બાર: બાથશેબાના મુખ્ય ખેંચાણ પર ક્લાસિક રમ શckક. બટાકાની વેજ સાથે ફ્રાઇડ-ફિશ ફીડ સેન્ડવીચ મંગાવો અને તેને માઉન્ટ ગે રમથી ધોઈ નાખો. 246-831-1961.

પ્રવૃત્તિઓ

હંટેના બગીચા : સેંટ જોસેફનું આ છુપાયેલ ઉષ્ણકટિબંધીય બગીચો સિંકહોલમાં બાંધવામાં આવ્યું છે અને તમને વાસ્તવિક જીવનની ફર્નગુલ્લીનો સામનો કરવો પડ્યો હોય તેવો અનુભવ કરશે.

પેડલ બાર્બાડોઝ : તમારા પોતાના પેડલબોર્ડિંગ ગિયરને ભાડે આપો અથવા માલિકો જેસોન અને સારાહ કોલ તમને ખાનગી પાઠ માટે લઈ જાય છે.

સૂપ બાઉલ: કેરેબિયનના શ્રેષ્ઠમાંના આ આઇકોનિક સર્ફ સ્પોટ પર મોજાઓ પર સવારી કરતી તમામ ઉંમરના અને નિપુણતાના સાક્ષી સર્ફર્સ. બાથશેબા.