વર્ષોથી, મારા નરક વિશેનો વિચાર ફ્લોરિડામાં રજા હતો. તમે દક્ષિણ બીચના લુચી લાઉન્જમાં દ્રશ્ય બનાવવા માટે મને ચૂકવણી કરી શક્યા નહીં. અને ભગવાન આગામી ટેલિમાર્કેટરને મદદ કરશે જેમણે મને મેજિક કિંગડમ પર મારા ડિસ્કાઉન્ટ સ્વીટ માટે દાવો કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે. પરંતુ મેં સાંભળ્યું છે કે રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં, જૂની ફ્લોરિડા બચી ગઈ છે. Landર્લાન્ડોમાં એનાકોન્ડા-લાંબી લાઇનોથી સુરક્ષિત રીતે દૂર કરાઈ હોવાનું જણાવાયું હતું કે બેકવોટર નગરો, ઘોડાના ખેતરો, વારસાગત ટેન્ગેરિન ગ્રુવ્સ, સ્લોચીંગ ટીન-છતવાળા ઝૂંપડાં અને આંતરરાજ્યની પૂર્તિ કરતા પહેલાના રસ્તાના આકર્ષણોનું અભયારણ્ય હતું.

વાકુલા સ્પ્રિંગ્સ

તેથી મેં ફ્લોરિડાને બીજી તક આપવાનું નક્કી કર્યું. મેં પેન્હાંડલમાં મારા રેમ્બલની શરૂઆત કરી, તલ્લહાસીમાં ઉડાન ભરી અને ત્યારબાદ 15 માઇલ દક્ષિણથી વાકુલા સ્પ્રિંગ્સ તરફ દોરી ગઈ, જે વિશ્વનો સૌથી મોટો અને સૌથી freshંડો તાજા પાણીનો ઝરણું છે. વકુલા ઓછામાં ઓછા 12,000 વર્ષથી પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે છે, પ્રાગૈતિહાસિક શિબિરાર્થીઓ દ્વારા છોડવામાં આવેલા કચરાના આધારે વિજ્ .ાની વૈજ્ .ાનિકો. 1934 માં, ફાઇનાન્સર અને રાજકીય કિંગમેકર એડવર્ડ બલે તેની આસપાસ વસંત અને 4,000 એકરનો જંગલો ખરીદ્યો, જે હવે રાજ્ય દ્વારા સંચાલિત 27 ઓરડાઓવાળી મેડિટેરેનિયન રિવાઇવલ હોટલ બનાવે છે. વકુલા સ્પ્રિંગ્સ પર લોજ . તપાસ કરતી વખતે, મને મૂરીશ ટાઇલ્સ, આર્ટ ડેકો ગ્રિલવર્ક અને શણગારેલ એક ભારે લંબાઈવાળી ફ્લોરિડિયન ઇતિહાસ અને પ્રકૃતિના દૃશ્યો દર્શાવતી ભીંતચિત્રો સાથે છતવાળી એક લોબી મળી. અખરોટ-પેનલ્ડ કેજ એલિવેટર ચાલુ અને બંધ મહેમાનો. તેઓએ 70-ફુટ લાંબા આરસના સોડા ફુવારા પર માલ્ટ્ડ્ટ્સ કા s્યા. તેઓએ 650 પાઉન્ડ ભરેલા ઓલ્ડ જ Old, ઓલ્ડ જ inspનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેઓ હોટલના એક ટેલિવિઝનની આસપાસ વક્યુલાના જીન-ક્લિયર વોટર્સમાં શૂટ કરાયેલા દ્રશ્યો જોવા માટે એકત્ર થયા હતા: ગ્રાન્ટલેન્ડ ચોખાના ન્યૂઝરીલ્સ (મેડકેપ કલાકારોને પિકનિકિંગ અને બોક્સીંગ અંડરવોટર દર્શાવતા), ટાર્ઝન સિક્રેટ ટ્રેઝર (જોની વાઈઝમુલર અને મૌરીન ઓ સુલિવાન અભિનીત), અને બ્લેકમાંથી પ્રાણી લગૂન, ગિલ-મેન તરીકે સ્થાનિક યુવા રિકો બ્રાઉનિંગને રજૂ કરે છે. મારા ઓરડામાં, 1940 ના ફર્નિચરથી મને આશ્ચર્ય થયું કે શું રોબર્ટ મિચમ અને લોરેટ્ટા યંગ હવે પછીના સૂટમાં સૂઈ રહ્યા હતા.

બીજે દિવસે સવારે, હું નવ માઇલની વકુલા નદીની નીચે બોટની પ્રથમ સફર પર ગયો. અમે પાછલી સદી-જૂના સાયપ્રસનાં વૃક્ષો મૂક્યાં હતાં જેણે સ્પેનિશ શેવાળનાં વિઝાર્ડનાં સ્લીવ્ઝ પહેર્યાં હતાં. અડધા ડઝન કાચબા - સુવાના કોટર્સે - શેલ સ્ટેશન તરીકે ઓળખાતા લોગ પર પોતાને તડકાવ્યા. પાર્કની 182 પક્ષીઓની પ્રજાતિઓમાંની એક, અનિંગાએ તેના બેયોનેટ બિલ પર માછલીની શોધ કરી, અને પછી તેને તેના ગ્લેટમાં ફેંકી દીધી.

સંબંધિત: ફ્લોરિડા & એપોસના સનીબેલ આઇલેન્ડમાં વેકેશનિંગ માટેની માર્ગદર્શિકા

વકુલા સ્પ્રિંગ બીચ તરવૈયાઓથી ભરવાનું શરૂ કરી રહ્યું હતું. માસ્ક અને સ્નોર્કલ દાનમાં, હું અર્ધપારદર્શક પાણીમાં ગયો. રીફ્રેક્ટ કરેલા સૂર્યપ્રકાશમાં જૂની કોડાક્રોમ સ્લાઇડની એક્વામારીન છિદ્ર હતી. સપાટીની નીચે પણ, વાકુલા ગમગીનીથી ટપકતાં હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. મેં 20-ફુટ dંચા ડાઇવિંગ ટાવરના પાયા તરફ કેટલાક વાદળી ગિલથી પસાર થવાનો માર્ગ બનાવ્યો છે જ્યાં કિશોરો જેક-નાઇફિંગ અને કેનનબોલિંગ હતા. પાણીની નીચે ઉતરતા, મેં જોયેલું કે તેમાંથી દરેક પાવર બેસિનમાં ડૂબી જતા, એક હજાર પરપોટા ધડાકાભેર હસીને સપાટી ઉપર પાછા જતા પહેલાં.

સાંજ પછી, હું અમુક મનોરંજનની શોધમાં સૂકી જમીન પર નીકળ્યો. ટલ્હલસીના ઝાડ-ક canનોપીડ પાછલા રસ્તાઓની લીલી ટનલમાંથી મારો માર્ગ અનુભવતા, મને એક ગંદકીની ગલી મળી જે સળગતી મશાલ દ્વારા ચિહ્નિત કરવામાં આવી. તેના અંતમાં, કોર્નફિલ્ડની બાજુમાં, એક માળની સિન્ડરોબલ્ડ બિલ્ડિંગ એક હોરી ઓકની નીચે stoodભી હતી. આ હતી બ્રેડફોર્ડવિલે બ્લૂઝ ક્લબ , એક જ્યુક સંયુક્તનો નવીનતમ અવતાર, જેણે પાછલા અર્ધ-સદી દરમિયાન, લીટલ મિલ્ટન, જેમ્સ કottonટન, બોબી રશ, જોની વિન્ટર અને ચાર્લી મ્યુસેલ વ્હાઇટનો વિલાપ અને સ્ટમ્પ સાંભળ્યો હતો, જેના નામ થોડા હતા. દિવાલોની અંદર ક્રિસમસ લાઇટ્સ અને બ્લૂઝ દેવતાઓના હસ્તાક્ષર કરાયેલા ઓઇલ પોટ્રેટથી શણગારેલા હતા. વિક્ટર વેનરાઈટ અને વાઇલ્ડરોટ્સ બ્લૂઝને બહાર કા .તા હતા. બહાર લોકો ગર્જના કરતા બોનફાયરની આસપાસ જમતા હતા.

ઉચ્ચ સ્પ્રિંગ્સ

હું કેવી રીતે ઉત્તરી ફ્લોરિડા દક્ષિણ ફ્લોરિડા કરતાં વધુ દક્ષિણ હતું તે જોવાનું શરૂ કરી રહ્યો હતો. બીજે દિવસે, યુ.એસ.-80૦ નીચે લઈ જતા હું રેડિયો સાંભળી રહ્યો હતો, મેં કોઈ લેટિન સંગીત નહીં, પરંતુ ઘણું દેશ અને ઘણું પ્રચાર સાંભળ્યું. ફ્લોરિડાના દક્ષિણ પથ્થરના પોતાના પહેલકર્તા - ઓલમાન બ્રધર્સ, લિનીર્ડ સ્કાયનર્ડ અને મોલી હેચચેટ પણ ભારે પરિભ્રમણમાં હતા. મેં ગરમ ​​બાફેલી મગફળી, લાઇવ શ્રિમ્પ, ગન અને પ્યાદા અને મડ ટ્રેક રેસિંગ માટેના ચિહ્નો પસાર કર્યા. સ્લેશ પાઇન, લાંબા સમયથી ટર્પેન્ટાઇન માટે વપરાય છે, હરોળમાં ઉભો રહ્યો હતો જેથી રેજિમેન્ટલ ઝાડ કૂચ કરતા હોય તેવું લાગતું હતું. રસ્તામાં ભવ્ય રીતે કાટ લાગતી ટ્રક અને રેમ્શકલ બરબેકયુ ઝૂંપડીઓ હતાં.

વકુલા સ્પ્રિંગ્સની દક્ષિણમાં બે કલાક, હું હાઇ સ્પ્રિંગ્સમાં ફેરવાઈ, વિક્ટોરિયન અને ક્રાફ્ટસમેન ઘરો સાથે બંધાયેલ એક નાનું શહેર, જે 1890 ના દાયકામાં હતું. સદીના અંતે, વરાળના પાણી ભરવા માટે વરાળ એન્જિન બંધ થઈ ગયા. જ્યારે રેલમાર્ગો ક્ષીણ થઈ ગયા હતા, ત્યારે આ શહેર સુકાઈ ગયું હશે, જો આકસ્મિક રૂપે, જો તેના ઘણા ઝરણાં માટે નહીં હોય, જેણે કાયકર્સ અને સ્કૂબા ડાઇવર્સને લાલચ આપી હતી. ગિની સ્પ્રિંગ્સ મનોરંજન ક્ષેત્ર હેઠળ ડેરડેવિલ ગુફા-ડાઇવર્સ વિશ્વભરમાંથી ચૂનાના મેઝ પર આવે છે. સામાન્ય ચેતાવાળા સ્નorર્કલર્સ અને પેડલર્સ (એટલે ​​કે, હું) સ Santaન્ટા ફે નદીને ખવડાવતા સહેલાઇથી સુલભ ઝરણાને વળગી રહે છે.

મેં સાંભળ્યું છે કે એડ વોટ્સ કરતા વધારે કોઈ પણ આ ઝરણાઓની પૂજા કરતું નથી. પાછા 1984 માં, વોટ્સના સાન્ટા ફેની બહાર છુપાયેલા લીલી નામના એક અવિરત વસંત સાથે પ્રેમ થયો. વtsટ્સે વસંત ownerતુના માલિકને પૂછ્યું કે શું તે તેની દેખભાળ કરી શકે છે અને ત્યાં પોતાને ઝૂંપડું બનાવી શકે છે, અને છેવટે વtsટ્સની સંન્યાસી જીવન અને કપડાં પ્રત્યે અણગમોથી તેને થોડીક નામચીન પ્રાપ્ત થઈ છે. કેનોઇસ્ટને પસાર થતાં તેઓએ તેને નેકેડ એડ કહેવાનું શરૂ કર્યું, જોકે તે સામાન્ય રીતે મુલાકાતીઓ માટે એક ડાળીઓનો કપડો આપતો નહીં. ઉચ્ચ સ્પ્રિંગ્સ ’ ગ્રેટ આઉટડોર્સ રેસ્ટોરન્ટ ભૂતપૂર્વ રોમેનેસ્કી રિવાઇવલ ઓપેરા હાઉસમાં સ્થિત, નેકેડ એડ પેલે અલેની પણ સેવા આપી, જેના લેબલમાં ગાલ્ડ, દા beીવાળા, આધેડ વયના માણસને ચશ્મા અને પ્રેમના માળા પહેરેલા દર્શાવ્યા હતા.

હું વatટ્સને મળવા માંગતો હતો. મને નકશા પર લિલી સ્પ્રિંગ મળી. તે પૂરતું નજીકનું લાગતું હતું, તેથી હું એક નાવડી પર કૂદી ગયો અને કાચબા, જંગલી મરઘી, કિંગફિશર્સ અને આઇબીસ પસાર કરતાં સાંતા ફે તરફ ગયો. હું રમ આઇલેન્ડ (ભૂતપૂર્વ બુટલેગરોના છુપાયેલા સ્થાને) દ્વારા તરતો હતો. સાંજની નજીક, બે કલાકના પ્રવાહ પછી સ્ટ્રોક કર્યા પછી, જ્યારે મેં લીલી સ્પ્રિંગ માટેનું નિશાની જોયું ત્યારે હું ફરવા તૈયાર હતો.

બીજી એક હાથેથી લખેલી નિશાની જાહેર કરી, જો તમે મને હસાવવા આવ્યા છો તો ઓછામાં ઓછા તમારા કપડા ઉતારો.

મેં મારા નાવડીનો બીચ કર્યો. હે, એડ! મેં બોલાવ્યો. તમે અહી છો?

હું વિશ્વને જોવાનું પરવડી શકતો નથી, તેથી મેં વિશ્વને મારી પાસે આવવા દીધું, હજી બીજી નિશાની જાહેર કરી.

મેં વatટ્સના વાડાવાળા કમ્પાઉન્ડનું ગેટ ખોલ્યું, જ્યાં લાકડાના શેડને પામ ફ્રondsન્ડથી coveredંકાયેલું હતું. મેં મારો સેલ નંબર છોડ્યો અને અંધારામાં ફરી વળગી.

બીજા દિવસે મારો ફોન વાગ્યો. નરમ, દક્ષિણ-ભારયુક્ત અવાજે કહ્યું, આ એડ છે.

64 વર્ષીય વtsટ્સે સમજાવ્યું કે તેનો જન્મ આનુવંશિક હાડકાના વિકારથી થયો છે. તેમના જીવનનો મોટાભાગનો સમય હોસ્પિટલોમાં અને બહાર ગાળ્યા પછી અને ફ્લંકી નોકરીઓ કર્યા પછી, તેણે લીલી સ્પ્રિંગને એડન તરીકે જોયો.

મારી પાસે જીવન છે કે ઘણા લોકો જીવવા માંગે છે, જો તેમનીમાં હિંમત હોય તો, વોટ્સએ કહ્યું.

દેવદાર કી

મેં જ્યારે સીડર કી પર મને લાવ્યો તે ત્રણ માઇલનો કોઝ-વે પાર કરતો હતો ત્યારે સૂર્ય છૂટી રહ્યો હતો. 702 લોકોનું આ શહેર મેક્સિકોના અખાતમાં 13 ટાપુઓનો એન્કર છે, જે વન્યજીવન અને ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું છે. પાઇરેટ્સ જીન લાફ્ટી અને કેપ્ટન કિડ એકવાર તેને તેમનું નિવાસસ્થાન બનાવતા હતા. પ્રકૃતિવાદી જ્હોન મુઇર અહીં કેન્ટુકીથી ચાલ્યો ગયો. આ આઇલેન્ડ હોટેલ , જ્યાં હું રહ્યો હતો, તે એક વાર્તા હતી. 1859 માં સીશેલ ટેબ્બીની બનેલી, આ બે માળની ઇમારતમાં કન્ફેડરેટ અને યુનિયન સૈનિકો, પ્રમુખ ગ્રોવર ક્લેવલેન્ડ, પર્લ બક, જ્હોન મDકડોનાલ્ડ, ટેનેસી એર્ની ફોર્ડ અને માયર્ના લોયને આશ્રય આપ્યો હતો. મારું નામ રજિસ્ટ્રીમાં ઉમેર્યા પછી, મેં હોટલના સ્નગ કિંગ નેપ્ચ્યુન લાઉન્જમાં સમારકામ કર્યું, જ્યાં જીમ્મી બફેટ નામનો એક અપ-આવનાર ગાયક રજૂ કરતો હતો. મેં આઇસક્રીમ ડ્રેસિંગ (વિશ્વાસઘાત) અને પેકન ગ્રૂપર (પરફેક્શન) સાથે હોટલના સહીવાળા હાર્ટ-ઓફ-પામ કચુંબરનો આદેશ આપ્યો. કિંગ નેપ્ચ્યુન બારની પાછળ 1945 મ્યુરલથી ડોકિયું કરીને મને લાગ્યું કે તેમનું માન-સન્માન ન માનવું એ અનાદરકારક છે. આઇલેન્ડ હોટલના પહેલાના બે માલિકોએ અહીં દારૂ પીવાની ગેરકાયદેસર પ્રયાસ કર્યો હતો; એક પ્રોપરાઇટરને પુતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું, બીજાને કથિતરૂપે ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું.

યોગ્ય રીતે લુબ્રિકેટેડ, મેં બહાર સહેલ લીધો. ગરમ ગલ્ફ પવનની પટ્ટીઓ વિસ્ટરિયાથી સુગંધિત હતી. ડિઝર્ટ મેઈન સ્ટ્રીટ એવી ઇમારતોથી લાઇન હતી જેણે ઘણું જોયું હતું. તેમ છતાં તેમની પાસે એક જાતની સૂંઠવાળી કેકની સુંદર સામગ્રી હતી, તેમાંથી ઘણાને હોબલ્ડ ક colલમ અને સૂચિવાળા બાલ્કનીઓથી દોરવામાં આવ્યા હતા, જે દાયકાના તોફાનોનું પરિણામ છે. હું જૂની ઇગલ પેન્સિલ કંપની મિલની સાઇટ પર ભટકતો. ટાપુઓના દેવદારએ અહીં ઇગલ અને એબરહાર્ડ ફેબરને હજારો પેન્સિલો માટે સ્લેટ્સ બનાવવાની લાલચ આપી હતી. પરંતુ 1869 ના વાવાઝોડાએ આ વ્યવસાયને બેમાં તોડ્યો.

તે સમુદ્રમાં એક શહેરનું નિર્માણ કરવું જોખમી હતું, પરંતુ સીડર કીએ તેના નાગરિકો અને મુલાકાતીઓને અમેરિકાના સૌથી અંધકારમય આકાશ સાથે બદલો આપ્યો. ઉપરના તારાઓ ઝરણાના તળિયે પરપોટાની જેમ ચમકતા હોય છે. આઇલેન્ડ હોટેલમાં પાછા, મેં તેને એક રાત કહી, તેના 11 નિવાસી ભૂતને કોઈ વાંધો ન આપ્યો, જેમાં ડૂબી ગયેલા છોકરા અને હત્યા કરાયેલ વેશ્યા હતા.

મેં બીજા દિવસે સિડર કીઝ નેશનલ વાઇલ્ડલાઇફ રેફ્યુજીના બાહ્ય ટાપુઓ આસપાસ ફરવાની યોજના બનાવી છે. મને આશા છે કે પેલેઓ-ઇન્ડિયન શેલ ટેકરા અને કદાચ રોઝેટ સ્પૂનબિલ અથવા સ્પોટડ ગરુડ રે, અને એટસેના ઓટી કી પર તરવું જોઈએ, જ્યાં તમે એક વખત વિકસિત થતા ગામના ખંડેર પણ શોધી શકો છો. પરંતુ ત્યાં ટોર્નેડો ઘડિયાળની વાત સાંભળીને, હું કોઝવેથી પાછા મુખ્ય મેદાન તરફ ગયો, જ્યાં હું આગળ નીકળી ગયો એક અન્ય ઉત્કૃષ્ટ પોડંક: માઇકનોપી.

માઇકનોપી

એક ચોરસ માઇલના શહેર માટે, માઇકનોપીનો ભૂતકાળ છે. ગેઇન્સવિલેથી બાર માઇલ દક્ષિણમાં, તે ફ્લોરિડામાં સૌથી જૂની અંતર્દેશી પતાવટ છે. આજે અહીં લગભગ 600 લોકો રહે છે. આભાસી રીતે દરેક બિલ્ડિંગ મારા બી એન્ડ બી સહિતના રાષ્ટ્રીય હિસ્ટોરિક રજિસ્ટર પર હતી હર્લોંગ મેન્શન , લીડ્ડ ગ્લાસ વિંડોઝ, 12-ફુટ સીલિંગ્સ, દસ ફાયરપ્લેસ અને, કુદરતી રીતે, તેનું પોતાનું ભૂત સાથે 1907 નો ગ્રીક રિવાઇવલ.

વnerર્નર બ્રધર્સએ 1991 ની મૂવી માટે માઇકનોપીને સ્થાન બનાવ્યું હતું ડ Docક હ Hollywoodલીવુડ , જેમાં માઇકલ જે. ફોક્સ એક સ્નોટી મેડ સ્કૂલ ગ્રેડ ભજવ્યો, જે એક નાનકડા શહેરમાં તેનો ક callingલિંગ શોધે છે. હું માઇકનોપીના વાર્ષિક ડ Docક હોલિવૂડ ડે ફેસ્ટિવલના સપ્તાહના અંતે પહોંચવાનું થયું. આયોજકોએ આ વર્ષે ફિલ્મના સ્ક્વોશ પરેડને ફરીથી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો ન હતો, પરંતુ બ્લૂઝ અને બ્લુગ્રાસ સંગીતકારો માઇકનોપીના સામાન્ય વિનોદ: ખાવા અને પ્રાચીનકાળ માટે સાઉન્ડટ્રેક પ્રદાન કરવા માટે હાથમાં હતા. મેં એક પોર્ટુગીઝ કસ્ટાર્ડ ખાટું શ્વાસમાં લીધું મોસવુડ ફાર્મ સ્ટોર અને બેકહાઉસ . પછી, ફરી ફરવા માટે તૈયાર, મેં ફ્લોરિડાની સૌથી જૂની સતત operatingપરેટિંગ પોસ્ટ officeફિસનું ઘર, in 18૨ in માં ચાર્ટરવાળી, inવિનસ્ટન તરફ છ માઇલ ચલાવ્યું. લાકડું અને સ્વીંક જનરલ સ્ટોર.

અમે ફીડ, ખાતર, થોડુંક બધું વેચતા હતા, 74 વર્ષીય ફ્રેડ વુડ જુનિયર જણાવ્યું હતું, જેના પિતા 44 વર્ષ સુધી પોસ્ટમાસ્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને જેની પત્ની વિલ્મા સુ 32 વર્ષ સુધી સેવા આપી હતી. હવે અમે નાસ્તા વેચે છે, પુસ્તકો અને ચિત્રો. અને શાકભાજી હું ઉગાડું છું. હું ક્યારેય પોસ્ટ માસ્ટર બનવા માંગતો ન હતો. મને ખેતી ગમે છે. પરંતુ હું અહીં લોકો સાથે મુલાકાત લેવા આવ્યો છું.

લોકો સાથે મુલાકાત એ હતી જે તમે માઇકનોપીની આજુબાજુના ગામડાઓમાં કર્યું. સીટ્રામાં, જ્યાં તેઓ ગૃહયુદ્ધ પહેલા સાઇટ્રસ ઉગાડતા હતા, પીટ સ્પાયકે દોડ્યા હતા નારંગીની દુકાન , જે 1936 માં ખુલ્યું હતું અને તેની પટ્ટાવાળી ચમક દ્વારા ઉડતા પામ વૃક્ષ છે.

અમારી પાસે ટ tanંજરીનની જાતો છે જે તમે ક્યારેય કરિયાણાની દુકાનમાં નહીં જોશો, સ્પ્રેકે કહ્યું, ત્રીજી પે generationીના ઉત્પાદકે. અમારો રસ એક પ્રકારનો ગમ્બો જેવો છે. અમે નાભિ, મધ બેલ, મંદિર અથવા વેલેન્સિયા નારંગી સાથે પ્રારંભ કરીશું. પછી અમે ટ tanંજેરિનનો રસ — પૃષ્ઠ, સનબર્સ્ટ, ચાઇનીઝ મધ ઉમેરીશું. તે પોતે જ નક્કી કરે છે.

સીટ્રાથી, મેં Orangeરેંજ તળાવ અને લોચલોસા તળાવને અલગ પાડતી જમીનની ઉત્તેજક પટલ તરફ ઉત્તર તરફ દોરી. તેનો સાંકડો બિંદુ ક્રોસ ક્રીક હતો. નારંગી ઉગાડવા અને લખવા માટે માર્જોરી કિન્નન રાવલિંગ્સ 1928 માં અહીં આવ્યા હતા. તેની આજુબાજુની દરેક વસ્તુ (તેમજ બોર્બોનની સારી ડીલ) પીતા, રાવલિંગ્સે સ્થાનિક ટ્રેપર્સ અને મૂનશિનર્સના કાલ્પનિક ચિત્રો બનાવ્યાં. આ વાર્તાઓથી તેના કેટલાક પડોશીઓ ગુસ્સે થયા, પરંતુ તેની 1938 ની નવલકથા, યાર્લિંગ , પુલિત્ઝર પુરસ્કાર જીત્યો. હું એક માટે બંધ તેના વતન પ્રવાસ . એક વૃદ્ધ સ્મિથ-કોરોના મંડપ પર બેઠો હતો જ્યાં તેણે ટેપ કર્યું યાર્લિંગ . બ્રિઝવે દ્વારા બાથરૂમ હતું જ્યાં તેણે પાર્ટી ફેંકી હતી - ફૂલોથી શૌચાલય ભરીને જ્યારે તેના શબ્દોથી તેને ઇનડોર પ્લમ્બિંગ પરવડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

રસ્તા ઉપર, હું ત્યાં અટકી ગયો વાર્ષિક રેસ્ટોરન્ટ. સૌ પ્રથમ 1952 માં ખોલ્યું, તે સ્થાન એક ખાડા પર બેસે છે જ્યાં નિયમિત લોકો હજી પણ તેમના એર બોટ ઉપર ખેંચે છે. મેનુમાં દેડકાના પગ, ગેટર, પનીર ગ્રિટ્સ, તળેલા લીલા ટામેટાં અને ખાટા નારંગી પાઇ જેવી સ્થાનિક વિશેષતા વિશેષતા છે. રાવલિંગ્સનું હરણ-આલિંગન આગેવાન, જોડી મને શૂટ કરશે, પરંતુ મેં હરણનો હુકમ આપ્યો.

મેલરોઝ

મારો દિવસનો છેલ્લો સ્ટોપ એક એવું શહેર હતું જેની પ્રારંભિક ઓળખ રેસિંગની આસપાસ ફરતી હતી. 1800 ના દાયકામાં, સ Santaર્ટ ફે લેકનાં કાંઠે મળનારા બેકાબૂ માણસો જ્યારે કોઈએ સફેદ રગને હલાવ્યો ત્યારે જોકી બંધ હોવાનું જાણવા મળ્યું, અને તે સ્થળ શેક રેગ તરીકે જાણીતું બન્યું. નામ લાંબા સમય પહેલા મેલરોઝ બદલાયું હતું પરંતુ જ્યારે હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે હું જોઈ શકતો હતો કે હજી પણ શરત ચાલી રહી છે — ફક્ત તે હવે કલાકારો પર હતું. મેલરોઝના સાપ્તાહિક લાંબા ઓપન એર આર્ટ્સના પેઇન્ટ આઉટ કરવાનો આ છેલ્લો દિવસ હતો. રાજ્યના આજુબાજુના કલાકારો તેના લેન્ડસ્કેપને મેળવવા માટે આ તળાવ વિસ્તારમાં આવ્યા હતા. હવે, તેમના સ્થિર ભીના કેનવાસે મેલરોઝની ત્રણ ભરેલી ગેલેરીઓમાં લટકાવ્યા. કે 6,478 લોકોનું એક શહેર છે ત્રણ ગેલેરીઓ તમને જણાવે છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તે કેવી હિપ બની છે.

પ્રાદેશિક આર્કિટેક્ચર Rથોરિટી રોનાલ્ડ હેઝે જણાવ્યું હતું કે મેલરોઝની જોમ તેની વિવિધતા પરથી આવે છે. આપણી પાસે મોટી લેસ્બિયન વસ્તી છે. અહીં કલાકારો, જૂના હિપ્પીઝ, યુનિવર્સિટીના લોકો અને રેડનેક્સ છે.

આ ક્ષણે, હિપ્પીઝ જૂની ગોથિક ચર્ચમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી, જેને હવે શેક રાગ આર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચર સેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, સાયકિડેલિક રેલિક્સ પર નાચતા હતા. રેડનેક્સ, હંમેશની જેમ, ચિયાપ્ન્નીઝ ખાતે, એક જ કુટુંબ દ્વારા 1935 થી ચલાવવામાં આવતા કેનોપીડ ફિલિંગ સ્ટેશન પર એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. ગેસ ઉપરાંત, ચિઆપ્પિની વેચાયેલ શિકારનો બાર્સ, મિનો, લીના પોર્ક સ્કિન્સ અને ઘણી બધી ગરમ ચટણી. મોટરચાલકો coldંચા ચળકાટવાળા લાકડાની પટ્ટી પર ઠંડા બિઅર અને સિગારની મજા પણ લઈ શકતા હતા જ્યારે ટેક્સાઇડર્મીની પ્રશંસા કરતા હતા જેમાં ગેટર, એક બોબકેટ, એક કસમ અને શહેરની કેટલીક વસ્તુઓને સ્વેમ્પ ચાળા પાડવા જેવું કહેવામાં આવતું હતું.

મેં સ્ટેશનના વર્તમાન માલિક, 62 વર્ષિય રોબિન ચિઆપ્પિનીને પૂછ્યું, તેના લાંબા સમયથી ગ્રાહકોએ નવા આવનારા લોકો શું બનાવ્યા.

આ કળા દ્રશ્ય સમુદાયને સારો આંચકો લાગ્યો છે, એમ તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે રોકડ રજિસ્ટર કામ કરતા હતા. તે જૂની ઇમારતોને જીવંત રાખે છે. અમારી પાસે અહીં સારા જૂના છોકરાઓ છે. પરંતુ આપણે નવા લોકોને વાંધો નથી. જ્યાં સુધી તેઓ ઠંડુ હોય.

વીકિ વાચી

મારી પાસે ફ્લોરિડામાં એક વધુ ધ્યેય હતો: એક મરમેઇડને મળવા માટે.

ગેઇન્સવિલેથી દક્ષિણમાં લગભગ બે કલાક વીકિ વાચી છે. 1946 માં, નેવીના ભૂતપૂર્વ ફ્રોગમેન ન્યુટ પેરીને એક થિયેટર બનાવવાનો વિચાર આવ્યો હતો જ્યાં તમે સુક્ષ્મ છોકરીઓ લાંબી હવામાં નળીનો ઉપયોગ કરીને પાણીની અંદર બેલેટનું પ્રદર્શન કરી શકશો. વચ્ચેના શોમાં, આ સાયરન રસ્તા પર બેસીને વાહનચાલકોને રોકી દેતા હતા. અમેરિકન બ્રોડકાસ્ટિંગ કંપનીએ 1959 માં સ્થળ ખરીદ્યું અને લાખોની ખેતી કરી. એસ્ટર વિલિયમ્સ, ડોન નોટ્સ, આર્થર ગોડફ્રે અને એલ્વિસ પ્રેસ્લી એવા હજારો લોકોમાં હતા જેમણે અઠવાડિયા વાચીની યાત્રા કરી હતી. Landર્લેન્ડોમાં ગ્રાંડર મનોરંજન આખરે વેકેશનર્સને આકર્ષિત કર્યા, પરંતુ, તાજેતરમાં, વીક્સી વાચીની કિટ્સ અપીલએ એક નવી વસ્તુને આકર્ષિત કરી.

હવે સ્ટેટ પાર્ક, જળચર રમતની જમીન ચાર ફ્લુમ સવારી ધરાવે છે. વીક્સી વાચી એ પણ એક વાસ્તવિક વસંત છે. સર્ટિફાઇડ ડાઇવર્સ અમેરિકાની સૌથી freshંડો તાજા પાણીની ગુફા સિસ્ટમના માર્ગોને અન્વેષણ કરી શકે છે. કૈકર્સ તેના શક્તિશાળી હેડસ્પ્રિંગથી વહેતી કાચવાળી નદીને ચપ્પુથી લગાવી શકે છે.

જે દિવસે હું મુલાકાત લીધી હતી, તે દિવસે થિયેટરના ક્રમિક કલાકારોએ પ્રોડક્શન બનાવ્યું ધ લીટલ મરમેઇડ , 45 ફૂટ પાણીની અંદર કાર્ટવીલ્સ કરતી વખતે લિપ-સિંકિંગ. જેમ જેમ મેં કાચની બારીવાળી થિયેટરમાંથી નિહાળ્યું, ત્યારે મેં એક પેસ્કી ટર્ટલ જોયું જે સ્ટાર કાઇલી ટ્રોશેની આસપાસ હતું.

કાચબાઓ અમારી સાથે રમવાની મજા કરે છે, 21 વર્ષના ટ્રોશે શો પછી મને કહ્યું. તેઓ બ્લોડેશ તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે.

આ જળચર કલાકારો માટે વાઇલ્ડલાઇફ સાથેના એન્કાઉન્ટર્સ સમાન છે. એકવાર, મરમેઇડ્સને વસંતમાંથી બહાર નીકળવું પડ્યું જ્યારે એક ગેટર તેમની નિત્યક્રમ જોવા માટે નીચે ગયો. તેઓ માનેટીસ દ્વારા stથલભેર રહેવું સહન કરે છે, જોકે ત્યાં એક બેડોળ શો હતો જ્યારે બે બ્લુબર્સે પ્રેક્ષકોમાં બાળકોની સામે એકલા હાંસલ કર્યા.

75 વર્ષીય વિકી સ્મિથે કહ્યું, જેણે ભૂતપૂર્વ નાટક કરનારાઓમાંથી એક છે, જેણે સતત પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. તેણે એકવાર એલ્વિસનું મનોરંજન કર્યું હતું. 1950 ના દાયકામાં, અમે થિયેટરની ટોચ પરથી ડૂબકી મારતા હતા. તે જે રીતે ચાંદીના પરપોટા તમારી આસપાસ છે તે રીતે હીરામાં ડૂબકી મારવા જેવું છે.

જો ક્યારેય ફ્લોરિડાના ઝરણાઓની કાયાકલ્પ શક્તિ માટે પ્રવક્તા હોત, તો તે સ્મિથ છે. દિવસના અમુક ચોક્કસ સમયે, સૂર્યપ્રકાશનો એક શાફ્ટ આ પ્રાચીન ખડકો પર નીચે પાતાળમાં પડે છે, તેણીએ જણાવ્યું હતું. તે ભગવાનની આંખ જેવું છે.

જ્યોર્જ રશ છેલ્લે માટે લખ્યું હતું ટી + એલ સફારી દંતકથા રિચાર્ડ બોનહામ વિશે. ગપસપ કટારલેખક તરીકે તેમનું જીવનનું સંસ્મરણ, કૌભાંડ: એક મેન્યુઅલ , હવે પેપરબેકમાં બહાર છે.