કિર્ગિઝ્સ્તાનમાં ક્રમ પહેલાથી જ સારી હતી. બપોરનું આકાશ છિદ્રયુક્ત તેજસ્વી હતું, અને તેજસ્વી હવા, ટિઆન શાન, હેવનલી પર્વતમાળાના બરફીલા શિખરો દ્વારા ઠંડી બનાવી, જેકેટ માટે બોલાવી. ઇસ્કીક કુલ તળાવના દક્ષિણ કાંઠે આવેલા વિચરતી પશુપાલકો પહેલેથી જ આલ્પાઇન ગોચરમાંથી તેમનો સ્ટોક એકત્રિત કરી ચૂક્યા હતા અને તેમને એક વિશાળ ખીણમાં છોડી દીધા હતા જે પર્વતો અને પહાડોની વચ્ચે લટકાવેલી એક સમાંતર પર્વતની જેમ કાપડની જેમ કાપવામાં આવતી હતી. Cattleોર અને ઘેટાંના મિશ્રિત ટોળાઓ અસંખ્ય શ્રેણીમાં પથરાયેલા છે, દરેક પ્રાણી તેના પોતાના માર્ગ પર સુસ્ત પરમાણુ, કોસ્મિક એન્ટ્રોપીનો તેમનો ધીમો વિખેરતો સ્થાનિક પુરાવો. ઘોડા પર સવાર પશુપાલકોએ તેમને તપાસમાં રાખ્યા. શરૂઆતમાં, જ્યાંથી હું પહાડોમાં stoodભો હતો, ત્યાંથી હું રાઇડર્સને કા makeી શક્યો નહીં: લેન્ડસ્કેપના સ્કેલથી તેમની અસર ઓછી થઈ.
જ્યારે ગરુડનો શિકારી પહોંચ્યો, ત્યારે તે દેશના વિચરતી ભૂતકાળની કપડા પહેરેલો હતો, પરંતુ કિર્ગીસ્તાનના 21 મી સદીના મેદાનોનો હેચબેક ઘોડો હોન્ડા ફીટ પર સવાર હતો. તેના પોશાકમાં એક એમિથિસ્ટ કોર્ડુરોય કમરકોટ અને સોનાના ભરતકામવાળા બ્રીચેસ પર મધ્યરાત્રિ-વાદળી રજાઇવાળા રેશમનો કોટ શામેલ હતો; ઘૂંટણની highંચી બૂટ; અને, બેલ્ટ માટે, તેના સ્માર્ટફોન કરતા મોટા સ્ટીલના બકલથી કાપવામાં આવેલો એક ભારે ચામડુંનો પટ્ટો. તેની ટોપી એક શિકારની ટ્રોફી હતી - તેનો ધૂમ્રપાન કરતો ફર પવનમાં જાણે જીવતો વરુ હતો - અને તેની નજરમાં સરસ નસ, આધુનિક કપડાંમાં ડ્રાઈવર અને બે સુવર્ણ ઇગલ્સ સમાન સમાન પોશાક પહેરનાર સહાયકનો સમાવેશ થાય છે. સહાયકે તેના જમણા હાથ પરના એક પક્ષીને ફરકાવ્યો અને નજીકમાં પથ્થરોથી ખંજવાળવાળી ટેકરી પર ચ .્યો. શિકારીના સંકેત પર, તેણે ગરુડને પવનમાં ફેરવ્યો.
તે ઓવરહેડ પર ચક્કર લગાવે છે શિકારીએ બોલાવ્યો, અને તે એક ઘટી ગાયરમાં ઝુકાવ્યો જે વંશમાં કડક અને ઝડપી થયો. વરુ-ચામડીના ડેકોય સાથે જોડાયેલ દોરી ખેંચીને શિકારી દોડ્યો. ગરુડ એક ડાઇવ માં tucked અને તરત જ તેના પંજા સાથે લોહિયાળ શિકાર પછાડતા તેને આગળ નીકળી ગયું. તેનો પુરસ્કાર કાચા કબૂતરનો એક ભાગ હતો, અને તે શિકારીના ખુલ્લા હાથ પર તેની ચાંચ સાફ કરીને અને સસ્તન સ્નેહથી તેના ચહેરાને ખીલવતો તે પહેલાં, તે હિંસક રીતે ખાય છે.
એક એપ્રેન્ટિસ ઇગલ શિકારીનો પસાર થવાનો સંસ્કાર, મેં મારા અનુવાદક અને માર્ગદર્શિકા, અઝીઝા કોચનબાયવા દ્વારા શીખ્યા કે માળામાંથી જંગલી ચિક એકત્રિત કરીને તેને શિકાર માટે તાલીમ આપવાનું છે. પરંપરા અને કાયદા દ્વારા, તે પક્ષીને 12 થી 15 વર્ષ પછી જંગલીમાં પાછો ફરશે. મેં પૂછ્યું કે શિકારીના બે ગરુડ ક્યાંથી આવ્યા છે - અને જ્યાં તેઓ કોઈ દિવસ પરત આવે છે, જેથી ભગવાનની .ંચાઈએ આગળ વધે. સહાયકે ટિઆન શન તરફ ધ્યાન દોર્યું, જે શિખરોનો એક અવિરત કારવાળો છે જે હિમાલયની ightsંચાઈએ દેશને પાર કરે છે, અને મારી તરફ જોયું.
ત્યાં તેમણે કહ્યું.
એક ગરુડ શિકારી અને તેજસ્વી વાદળી આકાશ સામે તેની ગરુડ બોકનબેયેવોની દક્ષિણમાં પરંપરાગત ડ્રેસમાં એક એપ્રેન્ટિસ ઇગલ શિકારી. | ક્રેડિટ: ફ્રેડરિક લગ્રેંજ
આ સફર પહેલાં મારા માટે મધ્ય એશિયા હતું, જો મારા વિશ્વના માનસિક નકશા પર સંપૂર્ણ ખાલી જગ્યા ન હોત, તો પછી આજુબાજુના દેશો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત નકારાત્મક જગ્યા: રશિયા, ચીન, અફઘાનિસ્તાન અને ઈરાન. તે વિસ્તરણની અંદર મેં ઘણાં પૂર્વ સોવિયત-તુર્કી દેશોને સંઘરી લીધાં, તેમાંના કિર્ગિઝ્સ્તાન, અંગ્રેજી ભાષાવિજ્ orાનનો ઉદ્ધાર કરનારા વ્યંજનઓ અને ઉઝબેકિસ્તાન, જ્યાં શહેરોમાં ઓરિએન્ટલિસ્ટ કવિતાના સીધા નામ હતા - ખીવા, બુખારા, સમરકંદ. ફોટોગ્રાફર ફ્રિડેરિક લrangeરેંજ સાથેના મારા 10-દિવસીય પ્રવાસની શરૂઆત પ્રકૃતિ અને વિચરતી સદીઓનો અનુભવ કરવા માટે થઈ હતી, અને પછીના સમયમાં તેના ક્લાસિકલ સિલ્ક રોડ શહેરો માટે સમાપ્ત થઈ.
બંને દેશોમાં, હું જે લોકોને મળ્યો છું તે સૌમ્ય, વિચિત્ર અને સહિષ્ણુ હતા, સામ્રાજ્યના ચોકડી પર અજાણ્યાઓ સાથે સદીઓથી કરવામાં આવતી વાણિજ્ય દ્વારા લાક્ષણિકતાઓ માનવામાં આવી હતી. બંને દેશો બહુભાષી અને વંશીય રૂપે વૈવિધ્યસભર પણ હતા - સાચી ફ્યુઝન સંસ્કૃતિઓ. તેમની સ્થાપત્ય અને સુશોભન કળાઓ એક મહાન ઇતિહાસ પુસ્તકના અધ્યાયની જેમ વાંચી શકાય છે, શાસકો અને સૈન્યના ઉદય અને પતન વિશે ત્રણ પરિમાણોમાં વાર્તાઓનું પુનર્નિર્માણ કરે છે.
કિર્ગિઝ્સ્તાનમાં, મને મંગોલિયા અને ચીન માટે મધ્ય એશિયાના આનુવંશિક ટિથર લાગ્યું. દેશના પૂર્વી કેન્દ્ર, કારકોલ ,માં એક મસ્જિદ છે, જે ટ્યુંગન્સ દ્વારા, ચાઇનાના મુસ્લિમ શરણાર્થીઓએ પેઇન્ટેડ પેગોડાની શૈલીમાં 1904 માં બનાવી હતી. અડધો માઇલ દૂર, એક ગિલ્ડ ઓર્થોડોક્સ ક્રોસ દ્વારા ટોચ પરનું લાકડાનું કેથેડ્રલ, લીલાકના બગીચાની વચ્ચે standsભું છે, જે રશિયન પ્રભાવના ભૌતિક સ્મૃતિપત્ર તરીકે નજીકના સ્ટાલિનિસ્ટ apartmentપાર્ટમેન્ટ બ્લોક્સ પછીનું છે. ઉઝ્બેકિસ્તાનમાં, આકાશમાં minંચા મીનારા, જ્યારે હું મધ્યયુગીન કાદવ-ઇંટના પડોશમાં ભટકતો હતો ત્યારે મારા દિશાત્મક બેકોન્સ, ટર્કો-પર્શિયનના કાયમી પ્રભાવ વિશે જણાવ્યું હતું. આંખ મીંચીને ક્ષણો પર તમે તમારી જાતને મધ્ય પૂર્વમાં કલ્પના કરી શક્યા હોત.
કિર્ગિઝ્સ્તાનની એક યુવતી, અને બિશ્કેકમાં સેન્ટ્રલ મસ્જિદ ડાબેથી: કિર્ગિઝ્સ્તાનના કારાકોલની એક યુવતી; બિશ્કેકમાં સેન્ટ્રલ મસ્જિદ. | ક્રેડિટ: ફ્રેડરિક લગ્રેંજ
સફર દરમિયાન અને પછી, મેં નકશાને જોવા માટે ઘણો સમય પસાર કર્યો, જેનાથી તેઓ કલ્પનાને કેવી અસર કરે છે તે વિશે મને વિચારવા લાગ્યા. પુનરુજ્જીવન અને બોધ યુગમાં, વ્યાપકપણે પ્રકાશિત મર્કરેટર પ્રક્ષેપણ નકશો ૧69 of Asia ના એશિયાને અર્ધભાગમાં વહેંચ્યું, કાપીને ચાદરની બંને બાજુ કા toી નાખ્યું. સદીઓ પછી, જ્યારે વૈશ્વિક શક્તિનું કેન્દ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થળાંતર થયું હતું, ત્યારે રોબિન્સન પ્રોજેક્શન નકશો - રેન્ડ મેકનેલી દ્વારા 1963 માં શરૂ કરાયેલ અને હજી પણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો - નકશાના કેન્દ્રની નજીક આફ્રિકા મૂકીને અને ખંડોને સંપૂર્ણ રાખીને વધુ સારું કર્યું. પરંતુ તે હજી પણ એશિયાને ઉપરની-જમણી ચતુર્થાંશમાં ધકેલી દીધું - ત્યાં રસ્તો.
ઘણા અમેરિકનોની જેમ શંકા વિના, મેં મધ્ય એશિયાને સંપૂર્ણ ખોટા દ્રષ્ટિકોણથી કલ્પના કરી હતી. તે ત્યાંથી આગળ નથી. લંડન અને પેરિસના પછાત, નાના આઉટપોસ્ટ્સને શરમજનક બને તેવા વસ્તીવાળા, સુસંસ્કૃત શહેરો સાથે મધ્ય એશિયા એક સમયે વિશ્વનું ખૂબ કેન્દ્ર હતું. તેના વેપાર માર્ગો ચીન, પર્શિયા અને ભારતની મહાન શક્તિઓને જોડતા હતા. અંગ્રેજીમાં આપણે તે ટ્રેડ નેટવર્કને સિલ્ક રોડ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જાણે કે તે એકાધિકાર છે, પરંતુ આપણે કદાચ સિલ્ક રોડ, બહુવચન વિશે વધુ યોગ્ય રીતે વાત કરીશું. એક હજાર વર્ષ સુધી, તેઓએ પશ્ચિમી ચીનના ઝીઆનને બગદાદ, દમાસ્કસ, જેરૂસલેમ, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, એથેન્સ અને એલેક્ઝાન્ડ્રિયા સુધી બાંધી દીધા. એક રેશમિત સ્ટ્રાન્ડ વેનિસ સુધી છૂટાછવાયો, જ્યાં વેપારી રાજકુમારોએ સિલ્ક રોડ વાણિજ્યના નફા સાથે પેલેડિયો, ટિશિયન અને ટીન્ટોરેટોને ચૂકવણી કરી.
ઓશ બજારમાં બ્રેડ અને ફ્રૂટ વેચનાર ડાબેથી: નોન, મધ્ય એશિયાની પરંપરાગત બ્રેડ, કિર્ગીસ્તાનના બિશ્કેકમાં, ઓશ બજારમાં; બજારમાં સુકા ફળ વેચતી એક મહિલા. | ક્રેડિટ: ફ્રેડરિક લગ્રેંજ
એક ઉત્તરીય શાખા સિલ્ક રોડ હવે શું છે કિર્ગીસ્તાન. કાગરીઝિસ્તાનની સોવિયત નિર્મિત આધુનિક રાજધાની બિશ્કેકથી 50૦ માઇલ પૂર્વમાં બાલાસાઘુન ખાતે કાપડ અને અન્ય ઉચ્ચ મૂલ્ય ધરાવતા વેપાર માલથી ભરેલા બેકટ્રિયન ofંટનાં કારવાં, હવે આશરે 1 મિલિયન છે. 1218 પહેલાં, જ્યારે મોંગોલ લોકોએ આક્રમણ કર્યું અને કલ્પિત રીતે સમૃદ્ધ શહેર ભૂકંપ અને સદીઓથી ભૂકંપ અને ધોવાણની લપેટમાં આવી ગયું, ત્યારે વિશ્વના કેટલાક નકશાએ બાલાસાગુનને કેન્દ્રમાં રાખ્યું.
અજાણ્યા 11 મી સદીના ટર્કીશ શાસકે, તાજેતરમાં જ ઇસ્લામ ધર્મમાં ફેરવતાં, ત્યાં 148-ફુટ minંચા મીનાર બનાવ્યો, જેને બુરાના ટાવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાંથી મ્યુઝિનનો પ્રાર્થના માટેનો અવાજ, ખ્રિસ્તી, બૌદ્ધ અને ઝોરોસ્ટ્રિયન વિષયો ઉપર શાસક તરીકે જોડાવા પ્રેરે છે. તેના નવા વિશ્વાસ માં. સોવિયત યુગમાં આંશિક રીતે પુન restoredસ્થાપિત કરાયેલું આ મીનાર મને નજીકની 14 મી સદીની કબ્રસ્તાન કરતાં બહુસાંસ્કૃતિક શહેરની ઓછી ઉત્તેજક હતું, જેમાં ટર્કીશ, અરબી, સિરિલિક અને લેટિન સ્ક્રિપ્ટોમાં હેડસ્ટોન્સ લખાયેલા છે. એક નાનકડો સંગ્રહાલય સાઇટ પરથી પ્રદર્શિત કલાકૃતિઓ: ઇસ્લામિક ટાઇલ્સ પોલીક્રોમ ભૂમિતિથી coveredંકાયેલ છે; એક નેસ્ટોરીયન ક્રોસ, સંભવત n નવમી સદી; સાતમી સદીની બૌદ્ધ સ્ટીલે; એક શાંત સ્ફિન્ક્સ એક ફાટેલ કોપર શીટ પર એમ્બ્સ.
કોચકોનબેવાએ મને કહ્યું કે હું હંમેશાં કહું છું કે સિલ્ક રોડ એ યુગનું ઇન્ટરનેટ હતું. તેણીએ સમજાવ્યું, ઇન્ટરનેટ, જ્યાં તમે આજે માહિતી પ્રાપ્ત કરવા, ભાષા શીખવા અથવા તમને જે હાથમાં ન મળે તે ખરીદવા માટે જાઓ છો. સિલ્ક રોડ પર, વાણિજ્ય ચીજવસ્તુઓ જેટલા વિચારોમાં હતું. તેણીએ ચાલુ રાખ્યું, જ્યાં તમે યુરોપ વિશે શીખી શકશો, જેણે મને સિલ્ક રોડના વેપારીના પુત્ર માર્કો પોલો વિશે વિચાર્યું, જેણે 1271 માં વિશ્વની 17 વર્ષની ચેતવણી તરીકે વેનિસથી નીકળ્યો હતો. જ્યારે તે હવે કિર્ગીસ્તાન જેટલું ઉત્તરાયણ નથી મળ્યું, તેણે એક નવી, વિચિત્ર પે generationી લખી હતી, જે કદાચ સિલ્ક રોડ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી: વિશ્વ પ્રવાસી.
કોચકોનબેવાએ આઠમીથી 12 મી સદીમાં વીંધેલા ચાઇનીઝ સિક્કાથી ભરેલા વિટ્રિનનો નિર્દેશ કર્યો. તે ગ્રેટ સિલ્ક રોડનું ડોલર હતું, એમ તેણે કહ્યું. મેં તાજેતરમાં જ ચાઇનીઝ પ્રવાસીઓને તેમના પર શું લખ્યું છે તે મને જણાવવાનું કહ્યું હતું.
કોચકોનબેવા જે બોલી રહ્યાં હતાં તેનાથી હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો: તે શબ્દો, તાનીવ રાજવંશ શાસકો દ્વારા ચિની સંસ્કૃતિના ઉચ્ચ સ્થાન પર રચાયેલા અને યુગની અનામત ચલણ પર મુકાયેલી રાજકીય સંદેશાઓ, વચ્ચેની સદીઓ પછી પણ સુવાચ્ય હતા, જે દરમિયાન પ્રથમ યુરોપ અને તે પછી અમેરિકાએ વૈશ્વિક વર્ચસ્વ માટે દલીલ કરવા માટે મધ્ય સામ્રાજ્ય ફરી ઉભરી આવ્યું તે પહેલાં અમેરિકાએ ચાઇનાની સત્તા ગ્રહણ કરી.
સિક્કા વાંચ્યા વેપાર, સમૃદ્ધિ, શાંતિ.
તિયાં શાનની તળેટી ટિયન શાનની તળેટીમાં એક ગોચર. | ક્રેડિટ: ફ્રેડરિક લગ્રેંજ
કિર્ગીસ્તાન, પર્વતીય અને જોવાલાયક, ફક્ત મૂળભૂત પર્યટક માળખાં પ્રદાન કરે છે. સરળ મહેમાનોના મકાનો સુધી પહોંચવા માટે અમે રફ રસ્તાઓથી લાંબા અંતર પર સવારી કરી હતી, અસામાન્ય રેસ્ટોરન્ટ્સમાં પીરસવામાં આવેલા સાદા ખોરાક દ્વારા સતત માર્ગ. મટન અને બટાટા પ્રચલિત હતા, જોકે નાસ્તામાં ટેબલ કાળા કિસમિસ અને રાસબેરિનાં જામની ટોલ્સ્ટોન ભાષા બોલે છે.
આગામી કેટલાક દિવસોમાં ડ્રાઇવિંગ રૂટ એંડીઝમાં ટિટિકાકા પછીની વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી આલ્પાઇન તળાવ, માઇલ-highંચાઈવાળા ઇસ્કીક કુલના પરિભ્રમણ કર્યું. ઉત્તરી કાંઠે, ઉનાળાના સમયનું ઠંડુ તાપમાન અને સૂર્ય-સામનો દિશાઓ બીચ રિસોર્ટ્સ અને સફરજનના ઝાડની તરફેણ કરે છે, જે અમારી મુલાકાત દરમિયાન ફળથી ભારે હતા. ભાગ્યે જ સ્થાયી થયેલા દક્ષિણ કાંઠે, જ્યારે અમે બપોરના ભોજન માટે બગીચામાં રોક્યા ત્યારે જળદાળુ ઝાડ, પાનખરના રંગથી ફૂલેલા, વ waterટરલાઇનમાં વધ્યા. ટિયન શાનની પ્રેરણા સંદિગ્ધ પર્વતો તરીકે ઓળખાતી હતી - વાદળોમાં ડૂબીને મનાઈ ફરમાવે છે, જાણે અજાણ્યા દેવની જગ્યા છે - ઉત્તર તરફ અને તળાવમાં તળાવમાં સન્ની પર્વતો પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે સખત રહસ્યવાદી સ્પષ્ટતા સાથે પરિચિત છે. પવિત્ર યાત્રાળુઓ અને પર્વતારોહકોને.
પર્વતોએ પણ અમને દોર્યું. અમારી બીજી સવારે, એક ઠંડી શરૂઆત, એક ડ્રાઇવર કારાકોલમાં અમને મળ્યો તેના પુનurસ્થાપિત સોવિયત યુગના યુએઝેડ ટુકડી કેરિયરમાં, એક સ્ટીલ જ strongટબboxક્સની જેમ બાંધેલી જીપ. બધું સોવિયત છે અમર , કોચકોનબેએવાએ નોંધ્યું, અનિશ્ચિત તાકાત માટે ઉપયોગી નિયોલોજિસ્ટનો સિક્કો. ડ્રાઇવરે તેના tyક્સિટમનું પરીક્ષણ ઝાડની લાઇન ઉપરના એક અતિથિગૃહ તરફ જતા અલ્ટીન આરશન ગોર્જ પર કર્યું હતું. બહાર નીકળ્યાના થોડા સમય પછી, રફ ટ્રેક એક ખડકાળ પટ્ટી સાથે ભળી ગયો અને વધુ બગડ્યો કારણ કે તે સ્ક્રી સ્લાઇડ્સ, બોલ્ડર ફીલ્ડ્સ અને પથ્થરની કાદવથી કાદવ સાથે લપસી પડ્યો હતો અને છિદ્રો છીનવા લાગ્યો હતો. ડ્રાઈવર અન્ય કંટાળાજનક દિવસના રોજગારની જેમ ચંચળ અને અસ્પષ્ટ હતો, અને તેણે અમને યુવાન જાપાની પ્રવાસીઓના જૂથ વિશે કહ્યું જે તેણે એકવાર ફેરી લીધું હતું. તે ભયભીત થઈને તેના મગજમાંથી બહાર નીકળી ત્યાં સુધી પેસેન્જર ડબ્બાની આસપાસ ઉછળી જતા તેઓમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો, દરવાજો ખોલ્યો અને ચાલતા વાહનમાંથી કૂદી પડ્યો.
અટકી ન જવાનું રહસ્ય શું છે? મેં પૂછ્યું, જેમ યુએઝેડે મ્યુધોલ દ્વારા રડ્યું અને ખડક પર ઉગે. કોચકોનબેવા તેના જવાબનો અનુવાદ કરવા માટે તેના શ્વાસને પકડવા પહેલાં સખત હસી પડ્યો. તેણે કહ્યું, ‘તેને શું લાગે છે કે આપણે અટકી જઈશું?’ ટૂરિસ્ટ સીઝનમાં, ડ્રાઈવર દિવસમાં બે વાર રાઉન્ડ-ટ્રીપ પૂર્ણ કરે છે.
કિર્ગીસ્તાનનો સીન ડાબેથી: ઇસિક કુલની દક્ષિણ દિશામાં એક પશુપાલક, ઉત્તરપૂર્વીય કિર્ગિઝ્સ્તાનમાં એક વિશાળ હિમનદી તળાવ; તળાવની નજીકના ગામમાં 'હાઉસ Cultureફ કલ્ચર' વાંચતા નિશાની. | ક્રેડિટ: ફ્રેડરિક લગ્રેંજ
એક કલાકની સવારની ફ્લાઇટ સાથે બિશ્કેકથી તાશ્કંદ, ઉઝબેકિસ્તાનની રાજધાની અને સૌથી મોટા શહેર (વસ્તી: ૨.4 મિલિયન), અમે મેદાનો અને રણ માટે પર્વતો અને ખીણો છોડી દીધી, એક ધુમ્મસવાળો વાતાવરણ tradingંચું અને તેજસ્વી વાતાવરણમાં વેપાર કર્યો અને સનબેક કર્યું. ગ્રામીણ અને શહેરી: તે બે વિશ્વની વચ્ચે એક ટૂંકી ઉડાન હતી. ઉમરાવ અને ખેતીવાડી. લાગ્યું નિવાસો અને લાકડાવાળા મકાનો. Oolન અને રેશમ. સફરજન અને તરબૂચ. અમે હાઇ સ્પીડ ટ્રેનો દ્વારા મુસાફરી કરી જે એક મિનિટ પર આવી અને એક રાત ફાઇવ સ્ટાર તરીકે વર્ણવેલ હોટલમાં રોકાઈ, જો કે તે અંતમાં મૂડીવાદના લક્ઝરી ધોરણોની પ્રાપ્તિ કરતા તેની મહત્વાકાંક્ષા માટે વધુ બોલતો હતો. આહારમાં પણ સુધારો થયો છે: મેઝનો એરે - અથાણાં, ડીપ્સ, herષધિઓથી ફ્રેશ કરેલા તેજસ્વી સલાડ - અને બોની સ્ટ્યૂઝને બદલે કબાબોનું શુદ્ધિકરણ.
ઉઝબેકિસ્તાનમાં અમારા માર્ગદર્શિકા, કમલ યુનુસોવએ બડાઈ લગાવી હતી કે તેની માતાને ત્રણ ભાષાઓ બોલાવવાનો ઉછેર થયો છે: ઘરે ઘરે ઉઝબેક, ધંધો કરતી વખતે ફારસી અને ધાર્મિક વ્યવહાર માટે અરબી. એક સાથે અમારા સમય દરમિયાન, તે સંદેશ આપવા માટે ઉત્સુક હતા કે ઉઝબેકિસ્તાન, હંમેશાં એક કોસ્મોપોલિટન દેશ, આજે એક આધુનિક રાષ્ટ્ર બની રહ્યો છે. તેની નજરમાં, કિર્ગીસ્તાન સાથેનો વિરોધાભાસ સ્પષ્ટ થઈ શક્યો ન હતો.
મને કિર્ગીસ્તાન ગમે છે, એમ તેમણે અમારી પહેલી મીટિંગમાં કહ્યું. લોકો હજી પણ સરળ, ખુલ્લા, ગર્વ છે અને તેઓ તેમના પર્યાવરણની સંભાળ રાખે છે. ભૂતપૂર્વ વિચરતા લોકો.