તે ટ્રાઇસ્ટમાં, લડવાનો સમય છે, એડ્રીએટીક પરના ઉદ્યમ ઇટાલિયન શહેર, અને બફેટ ડા પેપી, સુગંધિત સૂપમાં તાજી ડુક્કરનું માંસ ઉકળતા, લાલચમાં લાલચ આપીને, સામાન્ય જનતા સર્વિંગ સ્ટેશન તરફ આગળ વધે છે. વરાળ વધે છે. ભોજન પીરસતાં ત્રણ શખ્સો ન્યૂ યોર્કની ડેલીમાં જૂના સમયના કાઉન્ટરમેન જેવા હોય છે અથવા તો ટોમ ક્રુઝ તેમાં બાર્ટેન્ડર તરીકે હોય છે. કોકટેલ . આ કલા ગતિમાં છે, કાંકરી કાંટા અને છરીની કુશળ નાટકીય કાવતરું જ્યારે તેઓ માંસને આરસના સ્લેબ પર કા haે છે, તાજા ડુક્કરનું માંસ, મટાડવું, ડુક્કરનું માંસ, અને હmમના ટુકડા કાપીને ક્રેગનો (સોસેજ), સેન્ડવિચ માટે બનમાં અથવા મિશ્ર પ્લેટર માટે પ્લેટ પર કેટલાક ટ toસ કરો.
ની એક બાજુ સાથે સાર્વક્રાઉટ (કેરેવે બીજ સાથે મીઠી સાર્વક્રાઉટ), તાજી લોખંડની જાળીવાળું તેઓ માને છે (હોર્સરાડિશ), અને કેટલાક મસ્ટર્ડ, એકલા દા પેપીમાં લંચ, ટ્રાઇસ્ટની સફરને યોગ્ય બનાવે છે. હું બીયર માંગું છું. પિયરપ Pઓલો સેગ્રે, મારા માર્ગદર્શિકા, સ્થાનિક લાલ, ટેરાનોનો ગ્લાસ સૂચવે છે.
આ તે છે જેને તમે ડુક્કરનું પબ કહી શકો છો, અને તે શુદ્ધ ટ્રાયસ્ટે છે, એમ ત્રીજી પે Triીના ટ્રાઇસ્ટાઇન કહે છે જે ઇટાલિયન, દાલ્મતીઓ, riસ્ટ્રિયન, હંગેરીઓ, કathથલિકો અને યહૂદીઓને તેના તાજેતરના પૂર્વજોમાં દાવો કરે છે. ડુક્કરનું માંસ અને વાઇન, પછી એક નાનું કાફે જ્યાં તમે તમારા ઉકાળો પીવા માટે standભા રહો ત્યાં કાળી એસ્પ્રેસો આવે છે.
સેગ્રે, મોટાભાગના વતનીઓની જેમ, તેના શહેરથી થોડો ભ્રમિત છે અને રોમાંચિત છે કે તેને હાલમાં એક ગુંજારવા મળ્યો છે. પ્રવાસીઓની officeફિસના લોકો ખૂબ જ વાદળી ઉઘાડી પર નજર રાખે છે, જે દરિયા કિનારાથી પથરાયેલા હોય છે અને દરિયાકિનારાથી પથરાયેલા હોય છે — તેઓ તેમના હોઠને ચાટતા હોય છે અને તેમ છતાં, ટ્રાઇસ્ટ ફક્ત દરિયાકાંઠાના ઉપાય કરતાં વધુ એકવચન, ગ્રnderન્ડર અને વધુ આકર્ષક હોવાનો ઉચ્ચાર કરે છે. નગર Portofino થાય છે માટે રાહ જોઈ.
બપોરના ભોજન પછી, હું ડુક્કરમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરું છું, પેસ્ટ્રીની દુકાનોથી મારી આંખોને ટાળી રહ્યો છું, સherચર ટોર્ટે, ફળના ફળિયા, ગુલાબી અને લીલા બદામની કેકથી ભરેલી વિંડોઝ. આશરે 200,000 ના આ કોમ્પેક્ટ શહેરમાં, તમે લગભગ દરેક જગ્યાએ જઇ શકો છો. હું ભટકું છું. હું રોમન અવશેષો પર એક નાનકડી ટેકરી પર ચ ,ી છું, એકવાર રિવોલ્ટેલા તરફ જઇશ, એકવાર એક ધનિક વેપારીની હવેલી, ઘરનો ભાગ હજી પણ અકબંધ છે, બાકીનું આધુનિક કલાનું સંગ્રહાલય. ટીટ્રો લીરીકો જિયુસેપ્પી વર્દીને ભવ્ય ચોરસથી પસાર કરો અને બેસાડવામાં આવેલા બેકસ્ટ્રીટ્સ સાથે, હું મુખ્ય ચોરસ અને દરિયા તરફ જાઉં, જે તેની આગળ લંબાય.
એડ્રિયેટિક સમુદ્રની ખૂબ જ કાંઠે ટ્રાઇસ્ટનું સ્થાન હંમેશાં તેને વ્યાખ્યાયિત કરે છે; તે હજી પણ કરે છે. એક આધુનિક શહેર તરીકે, તે એક અર્થમાં, બંદર નગર તરીકે શોધ કરી હતી. 1380 ના પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ સુધી, ટ્રિસ્ટે હેપ્સબર્ગનો હતો the તે વિયેનાનો સમુદ્ર અને બાકીના વિશ્વનો મુખ્ય માર્ગ હતો.
પિયાઝા ડેલ યુનિટી ડી ઇટાલિયામાં બેઠો, હું તેના દૈનિક દોડમાં એક સ્પાઇફાઇ બ્લુ અને વ્હાઇટ ફેરી જોઉં છું. તે સીધા ટ્રાઇસ્ટના મુખ્ય ચોકમાં જઇ રહ્યું છે. સમુદ્ર એ પિયાઝાની ચોથી બાજુ છે, અને પાણી પર સ્પીડ બોટ બાઉન્સ થતાં તમે લગભગ મીઠાનો સ્વાદ ચાખી શકો છો. ઉનાળામાં, નાના બિકિનીઝમાં કાંસાવાળા શરીર, શહેરની બહાર બીચ પર પડેલા છે; પાનખરની શરૂઆતમાં, બાર્કોલાના રેગાટ્ટા દરમિયાન, ખાડી એટલી ભારે સહેલાઇથી સફર કરે છે કે તમને લાગે છે કે તમે લગભગ તેની ઉપર જઇ શકો છો.
ટ્રાઇસ્ટમાંની દરેક વસ્તુ પિયાઝા તરફ દોરી જાય છે; આ શહેરનું ધડકતું હૃદય છે, તેનો વસવાટ કરો છો ખંડ છે. 19 મી અને 20 મી સદીની શરૂઆતમાં બાંધવામાં આવેલી શાહી મહત્વાકાંક્ષાની વિશાળ ઇમારતો ત્રણ બાજુઓ પર છે. સરકારી મહેલ, ટાઉન હ hallલ અને વીમા અને શિપિંગ કંપનીઓ આને એક ખુલ્લી-હવામાં આર્કિટેક્ચરલ સંગ્રહાલય બનાવે છે અને તેના આત્મજ્ senseાનના વાણિજ્ય અને સંસ્કૃતિમાં શહેરના મૂળનો ત્વરિત પ્રદાન કરે છે.
મધ્યમાં ચાર ખંડોનો ફાઉન્ટેન છે, એક એવી જગ્યા જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ લોલ કરે છે, ભાષાઓના કacકોફનીમાં તેમના આઇફોન પર ઝૂમી લે છે. તીક્ષ્ણ પોઇન્ટવાળા જૂતામાં બે યુવાન ઇટાલિયન ઉદ્યોગપતિઓ તેમની બ્લેકબેરીની તપાસ કરે છે. ગુલાબી ડ્રેસની એક નાની છોકરી તેની lીંગલીના સ્થળો બતાવે છે. પિયાઝા વિચિત્ર ગિલ્ડેડ ટ્રાઇસ્ટાઇન સૂર્યપ્રકાશથી છલકાઇ છે જે દરિયાથી ઉછળીને જૂના પત્થરોને પકડે છે. રાત્રે, ratપરેટિક ભવ્યતાથી પ્રકાશિત, તેનું વૈભવ યુરોપમાં લગભગ કોઈ પણ જાહેર જગ્યા જેટલું હ્રદયસ્પર્શી છે.
ટ્રાઇસ્ટ? ક્યાં? ઇટાલિયન સહિતના ઘણા લોકોને એડિએટીકના ઉત્તર-પૂર્વી કાંઠે ટ્રાઇસ્ટને મૂકવામાં મુશ્કેલી છે, નકશામાં ગણો કરીને, કેટલીકવાર સ્ટેપલ્સ દ્વારા અસ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે, તેનું ઓક્સિજન 90 માઇલ દૂર તેના વધુ આકર્ષક પડોશી વેનિસ દ્વારા બહાર કા .વામાં આવ્યું છે. સ્લોવેનીયાથી ઘેરાયેલું છે અને ક્રોએશિયા, Austસ્ટ્રિયા અને હંગેરીથી સહેજ આ માર્ગ સરહદ છે. ટ્રાઇસ્ટમાં, ભૂગોળ એ બધું છે - ભાષા, ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ, રાંધણકળા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી, ટ્રિસ્ટે રાજકીય ફૂટબોલ બન્યું, પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે ટ .સ થયું. બહુકોણ શહેર દાયકાઓથી ઇટાલિયન રહ્યું હતું અને રહ્યું હતું, પરંતુ 1975 સુધી ટ્રાઇસ્ટ એકદમ કાયદેસર રીતે ઇટાલિયન બન્યું ન હતું.
મેં શીત યુદ્ધના અંતે ટ્રિસ્ટેની મુલાકાત લીધી, અને તેને એક નાલાયક સ્થળ લાગ્યું જેણે તેનો હેતુ ગુમાવી દીધો હતો. હું જ્યાં ગયો ત્યાં એકદમ ધુમ્મસ મને વળગી રહ્યું હતું. આ વર્ષે હું પાછો ગયો ત્યાં સુધીમાં, બધું બદલાઈ ગયું હતું. મેં જે શહેરની મુલાકાત લીધી હતી - તેની ઝગમગતી ઇમારતો, તેની શેરી જીવન, તેની તીવ્ર ઉત્સાહ - ફરી જીવંત થઈ ગઈ હતી. જવાબદાર માણસ, જેમ કે લગભગ દરેક જણ સંમત છે, તે રિકાર્ડો ઇલી હતો, જે 1993 થી 2001 સુધી મેયર રહ્યા હતા.
ટ્રાઇસ્ટ ક coffeeફી કંપનીના વડા જે તેમનું નામ ધરાવે છે અને તેના દાદાએ તેની સ્થાપના 1933 માં કરી ત્યારથી મુખ્ય આધાર રહ્યો છે — ઇલી નિશાની અહીં સર્વવ્યાપક છે ries ટ્રાઇસ્ટેઝ સ્લીપિંગ બ્યૂટીમાં ઇલી રાજકુમારની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે યુરોપિયન યુનિયનમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્રોસોડ્સ તરીકે તેમના વતનની વિશાળ સંભાવના જોયું, જે પૂર્વી યુરોપ સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યું હતું.
તેમણે ઇમારતોની સફાઇ કરી અને તેમને પરિષદો અને તહેવારો માટે ખોલ્યા. તેમણે પહેલેથી પ્રભાવશાળી ભૌતિકશાસ્ત્ર સંસ્થાની પ્રોફાઇલ raisedભી કરી. તેમણે વિશ્વને આમંત્રણ આપ્યું હતું કારણ કે શહેર હંમેશાં કરેલું છે, આવકારદાયક છે, સહનશીલ છે, કળા પ્રત્યેની ઉત્કટતા અને મુખ્ય તક માટે એક આંખ છે. ટ્રાઇસ્ટ પાસે ડિઝાઇન હોટલ અને પ્રાયોગિક રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ લેબ છે; અહીં ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, ફૂડ ફેસ્ટિવલ અને સેલ્ટિક ફેસ્ટિવલ છે. પિયાઝામાં રોક કોન્સર્ટ છે. મેયર તરીકે, ઇલીએ શહેરને ભાવિ તેમજ ભૂતકાળની સમજ આપી હતી.
ગ્રાન્ડ હોટલ ડુચી ડી ઓસ્ટામાં, સ્થાનિક મહિલાઓની જોડી, હાથમાં વિટન બેગ, કોફી ઉપર ગપસપ, એકદમ આગળની ઉત્સવમાં ઝૂલતાં-ઝૂલતાં યુવાન પોલિશ ફિલ્મ નિર્માતા જોતા, આ ટ્રાઇસ્ટની હોટેલ છે - દરેક જણ તેને ડુચી કહે છે; તેના હાલના આકારમાં, મકાન 1870 ના સમયથી અહીં છે. હryરીની ગ્રીલ, હોટલ રેસ્ટ restaurantરન્ટમાં, પિયાઝા ઉપર એક મોટો ટેરેસ છે. બારમાં ચાના સમયે, વેઇટર્સ, થોડી ધનુષ સાથે, ચાંદીની ટ્રે પર પીણાં લાવે છે. નાસ્તામાં ઇંડા અને પીવાની વિનંતી સાથે ચોકલેટ કેક છે.
Austસ્ટ્રિયન સામ્રાજ્યની યાદ રાખો, દુચી પગથિયા પર એક મૂછો આપતો માણસ કહે છે કે તે તેની કેપ ભેગી કરે છે અને સવારે ગાયબ થઈ જાય છે.
નવી, વાઇબ્રેન્ટ ટ્રાઇસ્ટમાં પણ ઇતિહાસ મને ભુલાવતો લાગે છે. મગજમાં પોર્ટોફિનો સાથેની તે પર્યટક સંસાધનો લેબલને જોડવા માટે ઝડપી છે હેપ્સબર્ગ તેઓ કરી શકે તે બધું માટે. 1740 ની આસપાસ, તે હેપ્સબર્ગની મહારાણી મારિયા થેરેસા હતી જેમણે નવા શહેરને જે મીઠાના ફ્લેટ્સ હતા તેના પર આદેશ આપ્યો હતો, જેટલું પીટર ગ્રેટે સેન્ટ પીટર્સબર્ગને સ્વેમ્પ પર બાંધ્યું હતું; તે જ સમયે આસપાસ બાંધવામાં આવેલા શહેરો, આર્કિટેક્ચરલ પિતરાઇ ભાઈઓ છે. બોર્ગો ટેરેસિઆનો, જેને મહારાણી માટે નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે એક સુંદર ક્વાર્ટર છે, તેના હૃદય પર એક નહેર છે, બુકશોપથી ભરેલી શેરીઓ, જૂના ચર્ચો અને નાના, ભવ્ય ઘરો જે પ્રાગમાં હોઈ શકે છે. શહેરની તમામ દુકાનની મારુ પ્રિય અહીં છે: ફાર્માસીયા બાયસોલેટો all’Orso Nero એ એક ફાર્મસી છે જે 1821 માં વનસ્પતિશાસ્ત્રી દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, અને તે તમામ મૂળ ફીટીંગ્સ — દંડ લાકડાને જાળવી રાખે છે; કાચ; ટાઇલ દોરવામાં સિરામિક મોર્ટાર અને પેસ્ટલ.
પરંતુ ટ્રિસ્ટેના સમયગાળાના બધા આકર્ષણોમાં, મ્યુઝિઓ સ્ટોરીકો ડેલ કાસ્ટેલો દી મીરામરે સૌથી ઉત્તેજક છે: એક નાનો કિલ્લો અને કિલ્લો જે રાત્રે, મૂનલાઇટમાં મિરાજની જેમ ચમકતો હોય છે. 1850 માં આર્ચડ્યુક મilianક્સિમિલિયન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું, તે નૌકાદળ અધિકારી, વિક્ટોરિયન નરમનું ચોક્કસ પ્રતિબિંબ છે. તેનો અભ્યાસ શિપની કેબીનની જેમ બનાવવામાં આવ્યો છે; પુસ્તક-પાકા લાઈબ્રેરી અને કાળજીપૂર્વક પસંદ કરેલું આર્ટ કલેક્શન તેના બૌદ્ધિક જુસ્સાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
જ્યારે Austસ્ટ્રિયન સામ્રાજ્ય Austસ્ટ્રો-હંગેરિયન સામ્રાજ્યમાં મોર આવ્યું, તે સમૃદ્ધ બન્યું. અન્ય મહાન બંદરોની જેમ — ન્યૂયોર્ક; હોંગ કોંગ; બોમ્બે — ટ્રાઇસ્ટ પણ સહનશીલ હતું. ભગવાન સમક્ષ પૈસા, આ એક ધર્મનિષ્ઠ સ્થળ નથી. હજી, તે આશ્ચર્યજનક છે કે નાના ઇટાલિયન શહેરમાં, ઘણા ધર્મો લાંબા સમયથી શાંતિથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે (કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટંટ, યહૂદી, મુસ્લિમ, સર્બિયન ઓર્થોડોક્સ અને ગ્રીક ઓર્થોડોક્સ) ધાર્મિક મકાનો કોઈ શ્રીમંત વેપારી વર્ગ કરતાં વધુ શ્રીમંત વેપારી વર્ગનું પરિણામ છે. એક સર્બિયન ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ, સાન સ્પિરિડોનનું deepંડો વાદળી ગુંબજ, એક કેથોલિક ચર્ચ, સંત ’એન્ટોનિયો ટૌમાટર્ગોના કપોલ્સ જેવા જ આકાશમાં ચ .ે છે. અહીં બેનેડિક્ટીન મઠ છે તેમજ સાન જિયુસ્ટો કેથેડ્રલ છે, જે તેના મોઝેઇક અને ફ્રેસ્કો સાથે, અંશતly 12 મી સદીનું છે.
ટ્રાઇસ્ટને ઘણીવાર યહૂદી શહેર તરીકે માનવામાં આવતું હતું. તેના પરાકાષ્ઠાએ, યહૂદીઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, અને તેઓ સમૃદ્ધ થયા. પિયાઝાની પાછળનો જુનો ઘેટ્ટો હવે પ્રાચીન વસ્તુઓની દુકાન અને પબનો અદ્યતન ક્વાર્ટર છે. હજી પણ, ખાલી ઇમારતો છે, લગભગ ભૂલી ગયેલી દુનિયાની ભાવના.
બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત તરફ, નાઝીઓએ ગુસ્સે ભરાયા કે ઇટાલિયનોએ સાથીઓ સાથે સહી કરી હતી, ટ્રાઇસ્ટ પર આક્રમણ કર્યું. તેઓએ બાકી રહેલા યહુદીઓની ધરપકડ કરી અને તેમની હત્યા કરી. નવા હાઈવેના ગુંચવાડાથી આગળ સાન સબ્બા જિલ્લામાં આવેલી રિઝિરા, જૂની ચોખાની મિલ, ઇટાલીનું એકમાત્ર નાઝી સંહાર શિબિર હતું અને હવે તે એક સંગ્રહાલય છે. અહીં સાંકડી કોષો, ભીનાશ, ઠંડા દિવાલો છે જે તારીખોથી ખંજવાળી છે, સ્મશાનસ્થળના અવશેષો. મોટાભાગના હોલોકોસ્ટ સ્મારકો મને આંસુઓ માટે તુચ્છ, અપ્રસ્તુત લાગે છે. પરંતુ રિસીરા, કદાચ કારણ કે તે આ સુંદર દરિયા કિનારે આવેલા શહેરમાં ખૂબ જ અણધારી લાગે છે, તે મને રડવાનું બનાવે છે.
તે યહૂદીઓમાં હતો જે ટ્રાઇસ્ટમાં તેના મિત્રો હતા કે જેમ્સ જોયસને લિયોપોલ્ડ બ્લૂમની પ્રેરણા મળી. નાના કેફે પિરોનાને શેખી કરવાનું ગમતું કે તે ત્યાં હતું કે લેખકએ તેની સવારના પેસ્ટ્રી ખાધા હતા. ગ્રાન્ડ કેનાલની નજીક જોયસની એક કાંસાની પ્રતિમા છે, તે જગ્યાએ બો અને ટાઇની બાઉટર છે, જે સંભવત: પોતાને સમર્થન આપવા માટે તેમણે આપેલી ભાષા પાઠ તરફ દોરી રહી છે.
જો એડ્રિયેટિક્સ ટ્રાઇસ્ટથી દુનિયા તરફ ખેંચાય છે, તો તે એક રીતે, તેની પાછળના ભાગમાં જંગલી ચૂનાના પથ્થરોની પટ્ટી, જુલિયન આલ્પ્સનો આઉટક્રોપ કરે છે. ટ્રાઇસ્ટ તેમની વચ્ચે બેસે છે, સમુદ્ર અને પર્વતની વચ્ચે સ્થગિત છે. રેલ્વે લાઇનો અને રાજમાર્ગો પહેલાં, મુલાકાતીઓ કાર્ટ ટુ ટ્રાઇસ્ટ પર ઘોડા અને વેગન દ્વારા હંમેશાં ડાકુઓની શોધમાં હતા.
સારા હવામાનમાં, વાઇન બગીચાઓ આખા કાર્ટમાં ઉભરે છે, સામાન્ય રીતે લાલ તીર દ્વારા ચિહ્નિત થયેલ છે. તમે અંદર જાવ, તમે ફાર્મહાઉસમાં હોઈ શકો છો, જ્યાં ત્યાં સ્થાનિક રૂપે વાઇન બનાવવામાં આવે છે, અને હોમમેઇડ સોસેજ અથવા પેટી. થોડા લોકોના સરનામાં છે. કારસ્ટ એક ગુપ્ત સ્થાન છે. જો સમુદ્ર ટ્રાઇસ્ટને વૈશ્વિક, પ્રબુદ્ધ યુરોપિયન શહેર બનાવે છે, તો કારસ્ટ ઇન-ટર્નિંગ અને લગભગ મધ્યયુગીનમાં કંઈક ઉમેરશે.
એક દિવસ મને મોંટે ગ્રીસાના મેરિઅન મંદિરમાં એક કેબી મળી. અહીંથી તમે આખી ટ્રિસ્ટે, કાંઠે, કાર્ટને તેના દૂરસ્થ ખેતરો, ભૂગર્ભ નદી, ઘડપણો અને ગુફાઓ જોઈ શકો છો. 1966 માં સાંકળી, તે એક કેવરન્સ કોંક્રિટ કેથેડ્રલ છે. પ્રાર્થના કરતા લોકો સખત ફ્લોર પર ઘૂંટણિયે. ટ્રાઇસ્ટની ખૂબસૂરત રીતે સજ્જ અને સોનેરી ચર્ચથી વિપરીત, અહીં તમને અઘરા ધર્મનિષ્ઠા, ઉગ્ર અને તાવપૂર્ણ માન્યતાઓ લાગે છે જે તેને સંપૂર્ણ પૂર્વીય યુરોપિયન લાગે છે. તમને લાગે છે કે તમે વર્ચ્યુઅલ રીતે બાલ્કનમાં છો. સ્લોવેનીયા ટ્રાઇસ્ટના કેન્દ્રથી પાંચ માઇલ દૂર છે; ક્રોએશિયા દસ છે.
કોફી ટ્રાઇસ્ટની પસંદગીની દવા છે, તેનું આશ્વાસન છે, તેની મેમરી બનાવતી મેડલેઇન છે. રોમની તુલનામાં કાફે સંસ્કૃતિ બુડાપેસ્ટ અથવા વિયેનાની વધુ યાદ અપાવે છે. ટ્રિસ્ટેમાં, હું કાફેમાંના દિવસોને નિષ્ક્રિય કરવા લલચાવું છું: સવારે કèફે ડેગ્લી સ્પેચી પર, પિયાઝા પર, જ્યાં કોફી સીધી આવે છે, લિકર સાથે અથવા આઈસ્ક્રીમ સાથે; આરસની ટોચની કોષ્ટકો, જૂના અરીસાઓ અને પ્લાસ્ટર કરુબો વચ્ચેના એક એપેરિટિફ માટે કèફે ટોમાસિઓ ખાતે બપોરના ભોજન પહેલાં; સાંજે, જુજેન્ડસ્ટીલ એન્ટિકો કાફે સાન માર્કો પર. સાવ માર્કિ, સો વર્ષોથી યથાવત, સ Sanન માર્કો એવા વિદ્યાર્થીઓ અને લેખકોનું ઘર છે કે જેઓ તેમના દિવસો વાંચવા, ફ્લર્ટિંગ, કોફી, બિઅર અને વાઇન પર મુસાફરી કરે છે.
પરંતુ, હંમેશની જેમ, મારા પલ સેગ્રેને તેના મગજમાં ખોરાક મળી ગયો છે. લંચ આજે કિમેરા દી બેકો પર છે. ક્લાસિકને અનુસરીને જેમને (બીન અને ક્રાઉટ સૂપ), ત્યાં બટાકાની સાથે માંસ ભરાય છે અને સ્ટ્રુડેલના નમૂના લેવામાં આવે છે. ટ્રેટોરીયા દા જિઓવન્નીનો નાસ્તો જે નીચે આવે છે તે ટ્રાઇપ અને તળેલું બને છે કોડેડ (કોડ જમ્પ) . મારે સૂવાની જરૂર છે.
તે રાત્રે મને ટ્રાઇસ્ટની 19 મી સદીની પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટ એન્ટિકા ટ્રેટોરિયા સુબાન સુધી એક ટેક્સી મળે છે. ડેકોર સહેજ કિટ્સ્કી છે, જે પૂર્વીય યુરોપિયન ફાર્મહાઉસ શૈલીનો પ્રકાર છે, અને ખોરાક, માંસ છે. ખુલ્લા જાળીથી બંધ રસાળ ગોમાંસ અને ઘેટાંના થાળીની આસપાસ પરિવારો એકઠા થાય છે. વાઇન લાલ અને મોટી હોય છે. તે બધા મને બોસ્નીયાની યાત્રાની યાદ અપાવે છે જ્યાં દરેક ભોજન માંસ હતું, કેટલીકવાર ફક્ત માંસ જ હતું; સમૃદ્ધિનું ચિન્હ, તે કંઈક કંઇક મૂર્ત વિશે પણ લાગતું હતું, એક પ્રકારનું ખેડૂત રાંધણ માચો.
તેમ છતાં, ટ્રાઇસ્ટમાં જે શ્રેષ્ઠ ભોજન છે તે રિસ્ટોરેન્ટ અલ બગાટો છે. પિયાઝાથી થોડી મિનિટો પછી, તે ઓરડાના મધ્યમાં થોડો ફ્રિજ સાથેની એક ભ્રામક રીતે નાની અને સરળ માછલીની સંયુક્ત છે, જે પ્રદર્શન પરનો દિવસ છે. હું નરમ પોલેન્ટા સાથે ઓક્ટોપસ સ્ટયૂ ખાઉં છું, ચાઇવ રિકોટા સાથે સ્નેપર ટાર્ટરે અને શ્રેષ્ઠ મિશ્ર તળેલું મીક્સિક્સ્ડ તળેલું માછલી — મારી પાસે ક્યારેય છે. અલ બગાટોમાં, ઉત્તમ ઇટાલિયન માછલીની વાનગીઓ ખાવું (ઓહ, મલ્ટલેટ રો અને મેરીનેટેડ સ્ક્વિડ સાથેના ડમ્પલિંગ્સ), હું મારા ઇન્ટ્રેસ્ટથી ફિન ડી સિક્કલ મિટ્ટેલેરોપા સાથે પાછો પાછો આધુનિક ઇટાલિયન શહેર પાછો ફર્યો છું. સ્લોવેનિયા આ નથી.
ટ્રાઇસ્ટમાંની એક અજાયબી જોવાલાયક સ્થળો એ હેન્ડ્રેઇલ્સ છે, સામાન્ય રીતે ઇમારતો સાથે જોડાયેલ ધાતુની સાંકળો. લગભગ પ્રથમ વસ્તુ જે તમને લોકો કહે છે તે છે બોરા, પવન જે પર્વતો ઉપર વહેતો હોય છે, સામાન્ય રીતે શિયાળામાં. તે હેન્ડ્રેઇલ્સને પકડી રાખો, અથવા બોરા તમને પછાડી દેશે.
હું સૌ પ્રથમ સમજી શકતો નથી કે શા માટે બધા જ બધા સમય બોરા વિશે વાત કરે છે, પરંતુ થોડા સમય પછી, હું તે મેળવી શકું છું. બોરા એ ટ્રાઇસ્ટેની પ્રકૃતિની શક્તિ છે, તેના મૂંઝવણ, એકમાત્ર હિંસક વસ્તુ જે આ ટ્રીમ, સમકક્ષ શહેરમાં થાય છે.
હું ટ્રાઇસ્ટમાં સારું લાગે છે, ઇલી કહે છે. પ્રકાશ અને હવા - સમુદ્રનો આભાર, પર્વતોની આસપાસનો plateંચાઇ અને બોરા ખરેખર અનન્ય છે.
તે વાદળોને છીનવી લે છે અને આકાશને ફરી તીવ્ર બનાવે છે તે તીવ્ર ટ્રાઇસ્ટાઇન વાદળી ફરીથી, બોરા તમને થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવે છે. પરંતુ તે પછી, જો ટ્રિસ્ટે જીવંત આધુનિક શહેર છે, તો ત્યાં પણ ક્યાંક-બીજા-નેસની ભાવના છે, જે ખિન્નતામાં વિલંબિત આનંદ છે. મારા છેલ્લા દિવસ સુધીમાં મને ખ્યાલ છે કે હું તેનાથી થોડો પ્રેમમાં પડ્યો છું, જાણે કોઈ સ્વીકાર્ય ડ્રીમપ્રવાહથી ચેપ લાગ્યો હોય. ટ્રાઇસ્ટ મારું ગુપ્ત શહેર છે, અને હું પાછો આવીશ.
રહો
મહાન મૂલ્ય ગ્રાન્ડ હોટલ ડુચી ડી'ઓસ્તા 2/1 પિયાઝા ડેલ'યુનિટી ડી ઇટાલિયા; 39-040 / 760-0011; duchi.eu ; 8 168 થી ડબલ્સ.
મહાન મૂલ્ય સ્ટારહોટલ સેવોઇયા એક્સેલસીયર પેલેસ 4 રિવા ડેલ મ Mandન્ડ્રેચિઓ; 39-040 / 77941; સ્ટારહોટલ.કોમ ; 195 ડોલરથી ડબલ્સ.
મહાન મૂલ્ય શહેરી હોટલ ડિઝાઇન 2 એરોના ચિયસા; 39-040 / 302-065; શહેરીહોટલ.આઈટી ; double 150 થી ડબલ્સ.
ખાવું અને પીવું
એન્ટિકા ટ્રેટોરિયા સુબાન 2 એમિલિઓ કોમિસી દ્વારા; 39-040 / 54368; બે $ 110 માટે રાત્રિભોજન.
એન્ટીકો કેફે સાન માર્કો 18 સિઝેર બટિસ્ટિ દ્વારા; 39-040 / 363-538; બે $ 9 માટે કોફી.
બફેટ ડા પેપી 3 વાલા ડેલા કાસા ડી રિસ્પરમિઓ દ્વારા; 39-040 / 366-858; બે $ 31 માટે બપોરના.
મિરર્સની કoffeeફી 7 પિયાઝા ડેલ'યુનિટી ડી ઇટાલિયા; 39-040 / 036-5777; બે $ 9 માટે કોફી.
ટોમમાસીયો કોફી 4 / સી પિયાઝા ટોમાસિઓ; 39-040 / 362-666; બે $ 8 માટે કોફી.
બેચસનો કિમેરા 2 વાયા ડેલ પેને; 39-040 / 364-023; lunch 94 બે માટે બપોરના ભોજન.
હેરીની ગ્રીલ ગ્રાન્ડ હોટલ ડુચી ડી ઓસ્તા, 2/1 પિયાઝા ડેલ’યુનિટી ડી ઇટાલિયા; 39-040 / 660-606; નાસ્તો બે $ 31 માટે.
પિરોના કોફી પેસ્ટ્રી શોપ 12 લાર્ગો બેરીએરા વેચીયા; 39-040 / 636-046; બે $ 5 માટે પેસ્ટ્રીઝ.
અલ બગાટો રેસ્ટોરન્ટ 7 લુઇગી કેડોર્ના દ્વારા; 39-040 / 301-771; બે $ 125 માટે રાત્રિભોજન.
ટ્રેટોરિયા ડા જિઓવન્ની 14 / બી વાયા સાન લazઝારો; 39-040 / 639-396; બે $ 40 માટે લંચ.
જુઓ અને કરો
બ્લેક રીંછ પર બાયસોલેટો ફાર્મસી 16 રોમા દ્વારા; 39-040 / 364-330.
રિસીરા ડી સાન સબ્બાનું સિવિક મ્યુઝિયમ 5 જીઓવાન્ની પેલાટુચિ દ્વારા; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it .
રિવોલ્ટેલા મ્યુઝિયમ ગેલેરી ઓફ મોર્ડન આર્ટ 27 ડાયાઝ દ્વારા; 39-040 / 675-4350; museorevoltella.it .
મીરામારે કેસલનું orતિહાસિક સંગ્રહાલય વાયેલે મીરામારે; 39-040 / 224-143; જાતિલો- મીરામારે.તે .
જિયુસેપ વર્ડી ઓપેરા હાઉસ 1 રિવા III નવેમ્બર 39-040 / 672-2111; થિયેટરવેર્ડી- trieste.com .
ગ્રાન્ડ હોટલ ડુચી ડી'ઓસ્તા
આ ટ્રાઇસ્ટની હોટેલ છે - દરેક વ્યક્તિ તેને ડુચી કહે છે; તેના હાલના આકારમાં, મકાન 1870 ના સમયથી અહીં છે. હryરીની ગ્રીલ, હોટલ રેસ્ટ restaurantરન્ટમાં, પિયાઝા ઉપર એક મોટો ટેરેસ છે. બારમાં ચાના સમયે, વેઇટર્સ, થોડી ધનુષ સાથે, ચાંદીની ટ્રે પર પીણાં લાવે છે. નાસ્તામાં ઇંડા અને પીવાની વિનંતી સાથે ચોકલેટ કેક છે.
સ્ટારહોટલ સેવોઇયા એક્સેલસીયર પેલેસ
તાજેતરમાં કરેલી હોટલમાં 142 ઓરડાઓ છે જે મૂળ બેલે-પોક એક્સેન્ટ્સ (પ્લાસ્ટરવર્ક ફ્રીઝ; મુરાનો ગ્લાસ ઝુમ્મર) ને સમકાલીન વેજ-વુડ વ wardર્ડરોબ્સ સાથે ભળે છે.
શહેરી હોટલ ડિઝાઇન
એન્ટિકા ટ્રેટોરિયા સુબાન
ટ્રાઇસ્ટની 19 મી સદીની પ્રખ્યાત રેસ્ટ restaurantરન્ટ & એપોસની ડેકોર સહેજ કિટ્સી છે, જે પૂર્વીય યુરોપિયન ફાર્મહાઉસ શૈલીનો એક પ્રકાર છે, અને ખોરાક, માંસ છે. ખુલ્લા જાળીથી બંધ રસાળ ગોમાંસ અને ઘેટાંના થાળીની આસપાસ પરિવારો એકઠા થાય છે.