કુઝ્કો, પેરુ: એ બૂમ ટાઉન માચુ પિચ્ચુ બિલ્ટ

મુખ્ય સીમાચિહ્નો + સ્મારકો કુઝ્કો, પેરુ: એ બૂમ ટાઉન માચુ પિચ્ચુ બિલ્ટ

કુઝ્કો, પેરુ: એ બૂમ ટાઉન માચુ પિચ્ચુ બિલ્ટ

વૃદ્ધ સ્ત્રી મને પાંસળીમાં કોણી કરે છે, સખત. તે નાનો છે, પેરુવિયન, તેનો ચહેરો ભારે ક્રિઝ્ડ છે. કાળા વાળ તેની પીઠની મધ્યમાં વેણીમાં અટકી જાય છે. તે ટોપી વગરની છે. જ્યારે હું તેની અંધારાવાળી આંખોને મળીશ ત્યારે તે મારા ખભા ઉપરની દિશામાં ધબકારા કરે છે. હું આજુબાજુ ફરું છું અને ઝાકળ, સૂર્યનાં કિરણો, વાદળો, ચમકતો વરસાદ, મેઘધનુષ્ય, બધા ભેળવેલી, વિખેરી નાખતી, ફરી રચવાની, અદૃશ્ય થવાની અને ફરીથી રચના કરતી વખતે ખીણની આજુબાજુના તીવ્ર, deepંડા-લીલા પર્વતનો ચહેરો આગળ દોડતી વખતે. હું સ્ત્રી તરફ વળ્યો અને અમે બંને હસીએ. તેણીના દાંત મારા કરતા ઘણા ઓછા છે. અમે બેન્ચ પર બેસીને એકવચન, સનાતન પુનરાવર્તિત નિહાળીએ છીએ, બતાવો — મને ખબર નથી કે કેટલા સમય સુધી.



માચુ પિચ્ચુ પર ફરીથી આવવાનું પણ મેં વિચાર્યું નહોતું. મેં લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં રહસ્યમય ભૂતકાળ સાથે પર્વતની ટોચનું શાંગ્રી-લા અનુભવ્યું હતું. મેં સૂર્યના મંદિરથી પરો .િયે વિરામ જોયો, મેં હાયના પિચ્ચુને વધાર્યો, હું રાત્રે પ્રાચીન ગitમાં ગયો. મને જે સમજાયું તે એક સામાન્ય રીતે યાદગાર અનુભવ હતો. અને માચુ પિચ્ચુ આવતા લગભગ દરેક વિદેશીની જેમ, મેં સેક્રેડ વેલીથી લગભગ 75 માઇલ દૂર, કુઝકો શહેરમાં પોતાને આધારીત રાખ્યો છે. માચુ પિચ્ચુ દ્વારા હું હોવાની અપેક્ષા રાખું છું, પણ કુઝ્કોએ મને રક્ષક બનાવ્યો. તે સમયે પેરુ ઇન્સ્યુલેશનના લાંબા ગાળાથી ઉભરી રહ્યું હતું: શાયનીંગ પાથના સામ્યવાદીઓ હજી પણ આયાચુચોની આજુબાજુના પર્વતોમાં બેઠા હતા અને તે ત્યારથી બન્યું રાષ્ટ્રીય એન્જિન ન હતું. પરંતુ yંઘમાં ભરાયેલા શહેર હોવા છતાં, કુઝ્કોને યુવાન, મહત્વપૂર્ણ લાગ્યું. હું હંમેશા પાછા ફરવા માંગતો હતો.

દક્ષિણ અમેરિકામાં સૌથી લાંબો સમય સતત વસ્તી ધરાવતું શહેર, કુઝ્કો એંડિસમાં seaંચાઇએ સમુદ્ર સપાટીથી 11,000 ફૂટથી વધુ ઉંચાઇ પર બેસે છે. તે 15 મી અને 16 મી સદીના પ્રારંભમાં વિશાળ ઈન્કા સામ્રાજ્યનું કેન્દ્ર હતું. 1533 માં વિજેતાઓના આગમનથી તે બધું બદલાઈ ગયું. સ્પેનિશ લોકોએ શહેરની સંપત્તિને ઝડપથી ઘેરી લીધી, ટૂંક સમયમાં ત્યાં બેસાડ્યો, પછી કિનારે ગયો અને લિમાની નવી રચાયેલી વસાહતી રાજધાની.






આજે મોચી ગલીઓ પર ચાલતા, ભૂતકાળ પોતાની જાતને વર્તમાનમાં ધકેલી દે છે, તેની સમકાલીન સુસંગતતા પર ભાર મૂકે છે. મકાન પછી મકાનમાં, જટિલ અને સૂક્ષ્મ ઇંકન સ્ટોન વર્ક દૃશ્યમાનપણે તાજેતરના વસાહતી માળખાને ટેકો આપે છે. કુઝકો તેના અલગ સાંસ્કૃતિક તબક્કાઓ બનાવવા માટે (કેથોલિક અને મૂરિશ પ્રભાવોના સેવિલેના લગ્ન વિશે વિચારો) બનાવવામાં અનન્ય નથી, પરંતુ પ્રાચીન ઇંકન અને વસાહતી સ્થાપત્યનું આ જોડાણ કુઝ્કોને રહસ્યમય અને જીવંત પ્રાચીનકાળની હવા આપવામાં મદદ કરે છે.

પ્લાઝા દ આર્માસ જીવનનું કેન્દ્ર હતું, અને હજી પણ છે. કોલોનિયલ આર્કેડ્સ લscન્ડસ્કેપ કરેલા ચોરસને ફ્રેમ કરે છે, તેની આસપાસ ઘેરાયેલા કેથેડ્રલ અને તેના પાડોશી ચર્ચો છે, જે બધા ઇંકાન પાયા પર બાંધવામાં આવ્યા છે. તાહુઆન્ટિન્સુયો (ઈન્કા સામ્રાજ્ય) ના મેઘધનુષ્ય-રંગીન બેનરોની બાજુમાં લાલ અને સફેદ પેરુવીન ધ્વજ ઉડતા હોય છે. બે દાયકા પહેલા મેં નોંધ્યું છે કે કુસ્કેઓઓએ તેમની ઇંકા વારસોના ગૌરવ પર ગર્વ લીધો હતો - તે દરમિયાનના વર્ષોમાં, તેઓએ તેનું બજારો કરવાનું અને તેનું શોષણ કરવાનું શીખ્યા છે.

જ્યારે હું અહીં પહેલી વાર આવ્યો હતો ત્યારે પ્લાઝાની કિનારે થોડા સ્ટોરફ્રોન્ટ્સએ એમેઝોન બેસિન પર સફેદ પાણીની રાફ્ટિંગ ટ્રિપ્સ અથવા પ્રસંગોપાત ફરવા જવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો. હવે, સેક્રેડ વેલીના વિશિષ્ટ પ્રવાસ માટે ફ્લાયરને સોંપ્યા વિના, અથવા મસાજ માટેની offerફર અથવા મારો ફોટો બરફ-સફેદ લલામાની બાજુમાં પરંપરાગત ડ્રેસવાળી સ્ત્રી સાથે લેવાની દરખાસ્ત પ્રાપ્ત કર્યા વિના, ત્યાં સુધી ચાલવું મુશ્કેલ છે. . મઠો અને કોન્વેન્ટમાંથી રૂપાંતરિત ફાઇવ-સ્ટાર હોટલો - ભવ્ય સહિત બેલમંડ પાલસિઓ નાઝારેનાસ , જ્યાં હું રહું છું now હવે શોધવાનું સરળ છે. ત્યાં ખૂબ ઓછા ટ્રાફિક લાઇટ્સ છે, અને કારો ઘણીવાર શેરીઓમાં ગડગડાટ કરે છે.

અમે ,000,૦૦,૦૦૦ નું એક શહેર છે, અને ઝડપથી વધી રહી છે - મારી રુચિ પણ ધ્યાનપાત્ર માટે ખૂબ ઝડપી છે, કુઝકો વતની કાર્લોસ ઉન્દા કેનો મને કહે છે. ઉન્દા કેનો, એક પ્રેમાળ આઉટડોરમેન, કુઝ્કોની એંડિયન યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર છે, પરંતુ અહીં ઘણા લોકોની જેમ, તે પર્યટક વેપારમાં પણ કામ કરે છે, જેમાં ઇકો ટૂર્સ અને બાઇકિંગ સાહસોમાં વિશેષતા છે. જ્યારે હું એક બાળક હતો, જો આપણે કોઈ ગૌરવપૂર્ણ વ્યક્તિ જોયું તો અમે અટકીને નિર્દેશ કરીશું. ફક્ત અલ્પાકાની વાદળી આંખો હતી. હવે…. તેમણે shrugs. અહીંના સિત્તેર ટકા લોકો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે પર્યટન સાથે સંકળાયેલા છે. છેલ્લા દસ વર્ષોમાં, ઉચ્ચ-અંતરનું પર્યટન ફેલાયું છે.

જ્યારે બજારની ટોચ આસમાને પહોંચી ગઈ છે, કુઝ્કોના મોટાભાગના રહેવાસીઓ જમીનની નજીક રહેતા હોય છે. ડાઉન કleલ મન્ટાસ પર, પીળા સ્ટ્રીટલેમ્પ્સની નીચે જ્યાં નીલગિરીની સુગંધ લાકડાની બનેલી આગના ધૂમાડો સાથે ભળી જાય છે, એક લાક્ષણિક દ્રશ્ય બહાર આવે છે. એક ગુલાબી સ્ત્રી મોડી રાત્રે કામ કરી રહી છે, રાત્રે સુગંધિત ગંધ ઉમેરી રહી છે. હું તેના તાજી મકાઈની કોથળી ખરીદું છું, પછી કોઈ શેરીની નીચે મને છાયા કરતું લાગે છે. જ્યારે હું વળો ત્યારે મારી પાછળનો નાનો છોકરો અટકી જાય છે. અમારી આંખો મળે છે. હું થેલીને તેની તરફ પહોંચું છું. વિલંબ કર્યા વિના તે તેનું ઇનામ સ્વીકારે છે અને રાત્રે જાય છે.

વિરોધાભાસ કે જે એક સમયે historતિહાસિક દૃષ્ટિએ નબળા અને નવા સમૃદ્ધ સાથે એક સ્થળ સાથે આવે છે તે આજે કુઝ્કોની વ્યાખ્યા આપવા માટે ખૂબ જ આગળ વધે છે. પોશ રેસ્ટોરન્ટ સિસિઓલિના, દિવાલોને સુશોભિત આર્ટવર્ક અને ખુલ્લા બીમથી લટકાતા સૂકા મરી અને લસણની સાથે, સ્વાદિષ્ટ ટ્રાઉટ સીવીચી અને ડક પ્રોસિઅટ્ટોની સેવા આપે છે, જ્યારે બાઉરની ટોપી પહેરેલી એક નાનકડી સ્ત્રી ગટરમાં ખુલ્લી આગની બાજુમાં બેસે છે, ફ્રાઇડ ગિની ડુક્કર - નાકને પૂંછડી, પંજા અને બધાને લાકડી પર વેચે છે.

લાકડાના બ lક્સને લૂગતા યુવાન શેરી છોકરાઓ પેટન્ટ-ચામડાના લોફર્સમાં અજાણ્યા લોકોને શoશિન પ્રદાન કરે છે. કપડાવાળી મહિલાઓ દુકાનની બાજુમાં લાકડાની લૂમ્સ ખેંચીને વણાટ કરે છે જે વધુ પૈસા માટે અલ્પાકા સ્વેટર વેચે છે પછી તેઓ એક વર્ષમાં અથવા પાંચ વર્ષમાં કમાણી કરશે. સાન્ટા કalટલિનાના કોન્વેન્ટની દિવાલની સામે, રંગીન પોંચોમાં એક વૃદ્ધ સ્ત્રી એક સમયે સિગરેટ વેચે છે. અને એક રેંજ રોવર, ડાંગરના પબની બહાર એક સરસ હીલ ફોરસોમ ઉતારે છે, જ્યાં પગથિયાં ઉડતા, નાના પેરુવિયન મહિલાઓ ભાગ્યે જ એક વિશાળ ફ્લ onટ પર એક સોસાયટી જોઈ રહેલા ભીડ માટે ગિનીસના ચિત્રો દોરો જોઈ શકતી નથી. -સ્ક્રીન ટીવી. બીજા કોઈ દિવસે, તે જ ભીડ, આકર્ષક મ્યુઝિયો ડેલ પિસ્કો પર, મ્યુઝિયમ કરતાં વધુ બાર, કોકટેલપણો લગાવી શકે છે.

બહારના લોકો માટે એક ગંતવ્ય નક્કી કરવું સરળ છે જે તેની પોતાની સફળતાનો શિકાર બન્યું છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીના કુઝ્કોના વતની અને વિદ્યાર્થી ગેબ્રીએલા ગિલ્લે મને કહ્યું, કુઝકો મોટો થઈ રહ્યો છે. તે સરસ છે. કદાચ આપણે કેટલાક રિવાજો ગુમાવીશું. તેણી shrugs. અમે નોર્ટોન રેટ્સના બાર પર બેઠા છીએ, પ્લાઝા ડી આર્મસની નજીકના એક એક્સપેટ હેંગઆઉટ. લોકો વિદેશી લોકો પાસેથી રિવાજો પસંદ કરે છે. તે કહે છે, અને હવે આપણી પાસે એક સિનેમા છે.

પરંતુ, મરકાડો સાન પેડ્રો પર, ત્યાં કંઈ નવું નથી. આ તે છે જ્યાં સ્થાનિકો દરેક વસ્તુ માટે ખરીદી કરે છે. ડુક્કરના માથા એક સ્ત્રીની બાજુમાં એક કસાઈના સ્ટોલમાં અટકે છે જેણે વચન આપ્યું હતું કે તે ડાયાબિટીઝ અને સંધિવા, જઠરનો સોજો અને સંધિવાને મટાડશે. ચોકલેટ માટે નજીકમાં કોકો બીજની બેરલ છે. એક પાતળો પાતળો માણસ શેરડીના 10-ફુટ લાંબા સાંઠાની નીચે ઝૂંટવી રહ્યો છે અને તેણે એક પ્રાચીન ગ્રાઇન્ડરનો પ્રવેશ કર્યો. હલ્યુસિનોજેન આહુઆસ્કાનો વેલો .ંચો .ગલો છે. મહિલાઓ સિવણ મશીનો સખત મહેનત કરે છે. વ્યસ્ત પુરુષો અને સ્ત્રીઓ દ્વારા લોકો અસ્થાયી ટેબલ અને સ્લર્પ સૂપ્સ અને પોર્ટેબલ સ્ટોવ પર તૈયાર કરેલા સ્ટ્યૂ પર બેસે છે. નિયમિત લોકોમાં સનસનાટીભર્યા એક અસ્તવ્યસ્તતા છે - મને કોઈ વિદેશી દેખાતું નથી. હું ઓળખાતા નથી તેવા ફળોના તાજા રસને સ્ક્વિઝ્ડ કરવામાં આવે છે અને tallંચા ચશ્માંમાં આપવામાં આવે છે. ત્યાં વેચવા માટે પ્રેમ પેશન અને લાલ છે હ્યુઆરોરો નસીબ માટે બીજ. અને અલબત્ત, ત્યાં કોકા પર્ણ છે.

કુઝ્કોની કોઈ પણ સ્પષ્ટ ચર્ચા અથવા —ન્ડિસમાં ક્યાંય પણ કોકા પાંદડા શામેલ હોવા જોઈએ. હું મર્કાડો સાન પેડ્રોમાં લીલા પાંદડાથી ભરેલી સ્પષ્ટ પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો સામનો કરું છું અને હું જોઉં છું કે આદરણીય દેખાતા પુરુષો એવેનિડા અલ સોલ નીચે ગાલો વડે ફરતા હોય છે, અને સામગ્રીના વેડ્સ પર કંપાય છે. મારી શુદ્ધ, અમેરિકન કેન્દ્રિત હોટલ પણ આવનારા મહેમાનોની .ફર કરે છે મેં કોકા માર્યા , ocંચાઇ માંદગી દૂર કરવા માટે રચાયેલ કોકા પાંદડાથી બનેલી સુદૂરતી ચા.

પ્લાઝા ડી આર્મસના થોડા બ્લોક્સ એ નાનું, વ્યાપક મ્યુઝિયો દ લા કોકા છે. અંદર પાનની પ્રશંસામાં કલાના વિવિધ કાર્યો છે, જેમાં બ્લેસિડ વર્જિનની પેઇન્ટિંગ શામેલ છે, જેમાં ત્રણ પાંદડા એક સાથે છે, તેના ચહેરા પર એક સ્લીય સ્મિત છે. વનસ્પતિના પોષક ગુણધર્મો - તેના પ્રોટીન, વિટામિન સી, પોટેશિયમ, બીટા કેરોટિન અને કેલ્શિયમ, તેમજ ગર્ભાવસ્થાના તેના ફાયદાઓનું વર્ણન કરતી એક વિશાળ પેનલ છે. બીજા માળે ઉપરથી પાંદડામાંથી કોકેન બનાવવાની જટિલ પ્રક્રિયા વિશે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ છે. અને અંતે એક ડ્રગની દુષ્ટતાઓને દર્શાવતો એક ઓરડો છે, તેના પીડિતોનાં ફોટોગ્રાફ્સ - ગાયક એમી વાઇનહાઉસ (જે ખરેખર દારૂના ઝેરથી મરી ગયો હતો), સોકર સુપરસ્ટાર ડિએગો મdરાડોના અને સોય સાથે પથારી પર નિર્જનપણે છૂટાછવાયા. તેના હાથનો અને તેના પગથી એક ટો ટેગ ઝૂલતો હોય છે.

મ્યુઝિયમની નાની ગિફ્ટ શોપમાં, એન્જેલા રોડ્રિગ્ઝ એક પોટ તૈયાર કરી રહી છે મેં કોકા માર્યા . તેની કુદરતી સ્થિતિમાં, તે શુદ્ધ અને આરોગ્ય માટે છે, તે મને વચન આપે છે. રોડ્રિગ એ સામાન્ય રીતે નાની, આધેડ વયની પેરુવિયન સ્ત્રી છે જેનો હૂંફાળું, ખુલ્લો ચહેરો અને સરળ સ્મિત છે - તે કોકના ચાહકની સૌથી દૂર દેખાતી વસ્તુ છે. ફક્ત લોકો તેનો ખોટો ઉપયોગ કરે છે તેથી જ તેની ખરાબ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. રસાયણો સાથે મિશ્રિત કોઈપણ ઉત્પાદન દવા બની જાય છે. લોકોને સમજવામાં મદદ કરવા માટે, સંગ્રહાલય અહીં છે તે એક કારણ છે.

દુકાન બધી વસ્તુઓ કોકા વેચે છે: કૂકીઝ, ટoffeeફી, barsર્જા બાર અને ચાની અનંત ભાત તેમજ છૂટક પાંદડા. ખેતરોમાં બધા ખેડુતો ચાવતા હોય છે. તે તેમને energyર્જા આપે છે, અને ભૂખ્યા રહેવાથી બચાવે છે. રોડ્રિગ સ્મિત કરે છે. હું દરરોજ ચાવું છું, તે મને કહે છે - અને તે ચોક્કસ ખૂબ ખુશ લાગે છે.

જેમ હું મારી રજા લઈ રહ્યો છું, તેમનો એક અંતિમ મુદ્દો છે. તે કહેવું સલામત છે કે કોકા પ્લાન્ટની સહાય વિના, માચુ પિચ્ચુ ક્યારેય બાંધવામાં આવી શકતો ન હતો.

આ નિવેદન આશ્ચર્યજનક નથી કે વહેલા કે પછીથી, કુઝકોમાં મારી પાસેની દરેક વાતચીત માચુ પિચ્ચુ તરફ વળે છે. પ્રાચીન ઇંકાન સાઇટએ શહેર પર જે અસર કરી છે તે વધારે પડતું કહેવું અશક્ય છે.

15 મી સદીના મધ્ય ભાગમાં બનેલા, 1911 માં હિરમ બિન્હામ દ્વારા શોધાયેલ, 1983 માં યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજનો દરજ્જો મેળવ્યો, માચુ પિચ્ચુ ઘણી ડોલની સૂચિમાં ફરજિયાત બની ગયો. ઇન્કાન ખંડેરોની સતત વધતી જતી આયાતનો ખ્યાલ મેળવવા માટે, થોડીક સંખ્યામાં સહાયક છે. 1992 માં, ફક્ત 9,000 પ્રવાસીઓએ માચુ પિચ્ચુની સફર કરી. 20 કરતાં ઓછા વર્ષોમાં, તે સંખ્યા વાર્ષિક 850,000 થી વધુ થઈ ગઈ છે.

જ્યારે 2010 માં Urરુબાંબા નદી છલકાઇ હતી અને રેલ્વે માર્ગને ધોવાઈ હતી, ત્યારે પર્વતની toક્સેસ બંધ થઈ ગઈ હતી. માચુ પિચ્ચુ બે મહિનાથી વધુ સમય માટે બંધ રહ્યો હતો અને, પર્યટન મંત્રાલય અનુસાર, પેરુએ 200 કરોડ ડોલરની આવક ગુમાવી હતી. કુઝ્કો સૌથી સખત ફટકો પડ્યો.

દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે કેટલા નિર્ભર છીએ, ઉંડા કેનો મને કહે છે કે અમે પ્લાઝા ડી આર્માસની આજુબાજુ ચાલીએ છીએ. રેસ્ટોરાં, હોટલો, બધું બંધ.

કદાચ હું એ વિચારવામાં નિષ્કપટ હતો કે હું કુઝકો પાછો ફરી શકું છું અને દક્ષિણ અમેરિકાના મહાન ડ્રોને ઘણા લોકો માને છે તે છોડી શકું છું, પરંતુ તે પછી મને સંપૂર્ણ રીતે સમજાતું નથી કે બંને શહેરો કેવી રીતે જોડાયેલા છે - મૃત્યુમાં એક બીજાને કેવી રીતે જીંદગી આપી છે. આજે કઝ્કોનો સાચો અનુભવ કરવા માટે, માચુ પિચ્ચુ પણ જોવાનું હતું. આ વખતે હું સ્ટાઇલમાં કરું છું.

બેલમોન્ડ હિરામ બિન્હામ ટ્રેન 1920 ની ડેકોરમાં પુલમેન શૈલીની બે કારમાં થોડા ડઝન મુસાફરોની લાડ લડાવી. આ ટ્રેન ધીરે ધીરે સેક્રેડ વેલીમાંથી miles 68 માઇલ પવન ફરે છે, રોલિંગ મેદાનોમાંથી પસાર થઈને, એક રોઈંગ નદીની બાજુમાં પોમાટેલ્સ ગોર્જ પર ,તરીને, ઓલાન્ટાયટામ્બો (તેના પોતાના વિશાળ ઇંકન ખંડેરો સાથે) શહેરમાંથી પસાર થઈને, વેરોનિકા પર્વત પર અટકી ગ્લેશિયર પસાર કરી હતી. ઇકોસિસ્ટમ એંડિયન હાઇલેન્ડથી જંગલ અને મેઘ વન તરફ બદલાય છે.

યાત્રા નિર્વિવાદ પોષ છે; આગમન કંઈપણ છે. અગુઆસ કaliલિએન્ટ્સ એ એક પ્રકારનું રેગડ, તકવાદી ગામ છે જે નજીકના પર્યટક સ્થળને કમાવવા માટે ઉભરે છે. ઝડપી વધુ સારી સાથે વિતરિત. માચુ પિચ્ચુ બેહદ સીધા પહાડની ટોચ પર કાઠી પટ્ટી પર બેસે છે, અડધા કલાકની બસ પર સવારી કરે છે. પુનરાવર્તિત મુલાકાત પર પણ, પ્રથમ ઝલક માથાના ધ્રુજારીને પ્રેરિત કરે છે. તેઓએ તે કેવી રીતે કર્યું? તેઓએ તેના વિશે કેવી રીતે વિચાર કર્યો?

એ જ રીતે ગૂof અને અવિશ્વસનીય પ્રશ્નો મારા મનમાં ઘણીવાર સાઇટ પરના બે દિવસો દરમ્યાન આવે છે. ઇંકાઓ અને તેઓએ માચુ પિચ્ચુ કેમ બનાવ્યું તે વિશે અસંખ્ય વાર્તાઓ અને સિદ્ધાંતો છે. અહીં કોણ રહેતું? કેમ? શું તે ખરેખર કુમારિકાઓનું અભયારણ્ય હતું? (ના, એવું લાગતું નથી.)

20 વર્ષ પહેલાની આ પહેલી સફર દરમિયાન અનુભવ મારા માનસિકતામાં એટલો .ંડો રહ્યો હતો કે સફેદ ગ્રેનાઇટ ખંડેરને deeplyંડે પરિચિત લાગે છે - જો વધારે ભીડ હોય તો. હું સૂર્યની હિચિંગ પોસ્ટની ફરી મુલાકાત કરું છું, ચોકીદારની હટ પર ટેરેસ થયેલ કૃષિ ક્ષેત્રની ટોચ પર, અને થ્રી વિંડોઝના મંદિરની શોધ કરું છું. વર્ષોથી અને તે સમયે પણ - મેં માચુ પિચ્ચુ શા માટે અસ્તિત્વમાં હતું તેવું ઘણા સિદ્ધાંતો સાંભળ્યા છે (શિયાળા અથવા ઉનાળાના સંકરણને નક્કી કરવા માટે, માનવ બલિદાન માટે, ખગોળશાસ્ત્રના વાંચન માટે, કિંમતી રત્નો રાખવા માટે). અમુક તબક્કે હું મારા સક્રિય મનને એકલા છોડી દઉ છું અને માચુ પિચ્ચુને મારા ઉપર ધોવા દે છે.

નવા નિયમો રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે જે ગ theમાં સ્વતંત્ર હિલચાલને પ્રતિબંધિત કરશે, પરંતુ મને એક કરતાં વધુ ખાલી ખૂણા જોવા મળે છે અને ઝાકળ ઉતરતા અને ઉપાડવા સાથે એકલા બેસીને રહે છે. હમિંગબર્ડ્સ ઝિપ ભૂતકાળ. ઓર્ચિડ્સ જંગલી ઉગે છે અને પવનની લહેરમાં પથરાય. હાયના પિચ્ચુ પર એક હાઇકર visibleંચી દેખાય છે. આખરે હું બહાર નીકળો તરફ મારો માર્ગ બનાવું છું, પછી છેલ્લી વાર ફક્ત એક જ બેસવાનું નક્કી કરું છું.

આ તે સમયે છે જ્યારે જૂની પેરુવિયન સ્ત્રી મને પાંસળીમાં કોણી કરે છે. તે પછી જ હું તેને અંદર લઈ જવા માટે ફરું છું, અને તે જે દિશામાં સૂચવે છે તે તરફ જોઉં છું - ઝાકળ અને વાદળો અને વરસાદ અને સૂર્યનું મિશ્રણ. અમે એક સાથે જુએ છે અને જ્યારે તેણી આખરે નીકળી જાય છે, ત્યારે અમે વિદાય લીધી. હું થોડો સમય બેસી રહ્યો છું, બહાર જોઉં છું. Falંચા બાજવાનાં વર્તુળો. હું તેના ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ કોર્સને અનુસરું છું, પવનની પળોની પટ્ટીઓ ફક્ત પવનની ગોઠવણમાં ગોઠવી રહી છું. પછી તે ઝૂમવું અને ડાઇવ્સ, દક્ષિણપૂર્વ તરફ સખત બેંકો, અને પછીના શિખર ઉપર - કુઝ્કો તરફ ગયો.